Вентилятор отопителя газ 3110

Вспоминать в разгар лета о предстоящей зиме как-то не хочется. Попрыгунья-стрекоза тоже не ожидала, что вдруг резко похолодает, но такой уж у нас климат – того и гляди снег пойдет. А посему надежный и эффективный отопитель автомобиля – не роскошь, а насущная необходимость.

“Волговский”, к сожалению, должной эффективностью похвастать не может. У него, как правило, два варианта поведения: первый – дует сильно, но холодным воздухом, второй – чуть теплым, зато слабо. В обоих случаях в машине холодно. Но попробуем натопить ее, заставив “печку” работать как следует.

Если отопитель работает слабо, возможно, неисправен электродвигатель. Чтобы его снять.

. отворачиваем винт нижней декоративной панели, закрывающей электромотор.	. и, отодвинув, снимаем ее.
Разъединяем электроразъем.	Ключом “на 10” отворачиваем три винта.
. и вынимаем электромотор в сборе с крыльчаткой.

Неисправный электродвигатель ремонтируем или заменяем новым.

Подключим электродвигатель к разъему и проверим направление вращения крыльчатки. Правильное – против часовой стрелки. Если нет – изменим полярность питающих проводов. На красном должен быть “минус”, на черном – “плюс”.

Теперь установим крыльчатку так, чтобы между ней и крышкой корпуса отопителя был минимальный зазор. Для этого сдвигаем ее на валу до тех пор, пока она не коснется крышки верхним торцом, а потом отодвигаем на 1–2 мм назад. Лишь после этого окончательно закрепляем электродвигатель.

Но бывает, что напор воздуха из отопителя хороший, а его температура мала, хотя двигатель прогрет до 85–90оС. Причин тому может быть несколько. Сначала проверим, как подключен радиатор “печки” в систему охлаждения двигателя. Если в системе вода (сегодня, правда, это встречается на легковых автомобилях все реже), верхний патрубок соединяют с блоком двигателя, а нижний – со штуцером водяного насоса. Иначе при сливе воды из системы охлаждения радиатор отопителя останется заполненным и его разорвет льдом. У такого подключения есть еще один серьезный недостаток. Пузырьки воздуха и пара, – а они всегда присутствуют в охлаждающей жидкости, – создают в верхнем бачке отопителя воздушную пробку, и теплоотдача значительно снижается.

Если система охлаждения заправлена антифризом, верхний патрубок радиатора отопителя нужно соединить с водяным насосом, а нижний – с блоком двигателя. Тогда жидкость проходит через “печку” снизу наверх, не создавая воздушной пробки.

Случается, что нормально подключенный радиатор отдает горячий воздух лишь несколько секунд, а затем едва теплый. Вероятных неисправностей две: забиты продуктами коррозии его соты или внутри бачка сместилась резиновая перегородка (см. рис.).

Для проверки сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Отопитель “Волги”: а – исправен; б – неисправен.	Ослабляем хомуты на патрубках отопителя и снимаем с них резиновые шланги.

К верхнему патрубку подключаем шланг с водой из водопровода и потихоньку пускаем струю. На неисправном радиаторе вода сразу же побежит из нижнего патрубка. Новый или снятый с машины радиатор проверяем, поставив вертикально, патрубками вниз. Воду подаем в любой из патрубков. Исправный радиатор наполнится, заметно потяжелеет, и только потом вода потечет из другого патрубка.

Для ремонта неисправный радиатор удобней снять в сборе с корпусом отопителя. Предварительно снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.

Отворачиваем три винта декоративной накладки правой передней стойки и снимаем ее.	Отворачиваем верхний винт крепления панели.
. затем нижний.	. и два винта сверху у ветрового стекла.
Снимаем декоративную решетку.	. и ключом “на 10” отворачиваем две гайки крепления переднего кожуха отопителя.
Снимаем тросик привода заслонки.	Отворачиваем два винта крепления корпуса магнитолы.
. и вынимаем его.	Через образовавшийся проем ключом “на 13” отворачиваем верхнее крепление отопителя, снимаем два гофрированных воздуховода и тросик управления заслонкой.
Отворачиваем винт правой боковины консоли с патрубком и снимаем ее.

Там же, на корпусе отопителя, от дополнительного сопротивления ключом “на 6” отворачиваем гайку крепления провода и снимаем его. Оттягиваем правую сторону передней панели на себя. Вытаскиваем отопитель, наклоняя правую его часть вниз и слегка приподнимая левую.

Отворачиваем по периметру шесть болтовых соединений.	. и разбираем отопитель. Извлекаем радиатор.

Отпаиваем бачок с патрубками, очищаем тонким щупом соты, подгибаем донышко бачка внутрь для надежной фиксации перегородки и впаиваем бачок на место.

Детали корпуса отопителя обычно плохо состыкованы между собой.	Например, зазор между крыльчаткой и кожухом бывает более 1 см.
Его необходимо закрыть, приклеив к крышке кожуха резиновое кольцо, например подходящую манжету.

Горячий воздух, проходя по пластмассовым деталям, нагревает их. Остывая, они коробятся. Поэтому при сборке стыки уплотняем мягкой пористой резиной, например самоклеящейся, для оконных рам.

В дефлекторы обдува стекол вставляем отрезки резинового шланга.	Такие же расширители ставим и в дефлекторы под сиденья.

Проверим систему забора наружного воздуха. Для этого, отвернув семь винтов, снимаем панель воздухозаборника и проверяем, плотно ли прилегает крыло к перегородке – от этого зависит, сколько воздуха попадет в “печку”.

Зияющие дыры по краям воздухозаборника нужно закрыть пенопластовыми брусочками, оставив по краям небольшие отверстия для стока воды.

Для ускоренного прогрева салона можно немного изменить конструкцию отопителя, дополнив ее системой забора воздуха из салона. Для этого.

. снимаем заслонку.	Высверливаем заклепки металлической площадки кожуха радиатора и снимаем ее.
Размечаем на кожухе окно и выпиливаем его ножовочным полотном.	Сверлим отверстие под ось заслонки и устанавливаем ее.
Края радиатора уплотняем поролоном и помещаем в корпус.	Проверяем работу заслонки. Наклеиваем на нее уплотнитель и подгоняем ее так, чтобы она плотно перекрывала дефлектор заборника холодного воздуха.

Устанавливаем отопитель на место в обратном порядке.

Другой способ уменьшить время прогрева салона – увеличить подачу горячего воздуха. Для этого вместо штатного используем трехрядный “жигулевский” радиатор, заменив на нем патрубки прямыми “волговскими”, а перед ним разместим дополнительный электровентилятор. Подходит любой от “Жигулей”. Нужно лишь перевернуть крыльчатку задом наперед и, поменяв полярность, изменить направление вращения электромотора.

Крепим его на простейшем кронштейне из двух стальных полос.	. которые, в свою очередь, приворачиваем винтами к корпусу.
Собираем отопитель, проверяем работу вентилятора – он не должен задевать радиатор.

Устанавливаем отопитель на место, а дополнительный вентилятор подключаем к отдельному выключателю в салоне.

Владимир АРБУЗОВ. Технический центр ЗР “Можайский”

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Готовь сани летом

Здрасьте господа. Прежде чем начну делать сию запись, перво — наперво прошу обратить внимание на это фото

После сборки вычищаем ласточку изнутри и снаружи.

ИТОГ.
Из плюсов:
Замена вентилятора (не забываем также заменить его вращение на противоположное) дает +100 к воздушному напору, хотя плюс весьма сомнительный, учитывая, что и при старом вентиляторе, поменяй я полярность, эффект был бы не намного хуже, если не вровень.
Печка герметизирована, устранены все щели, заменен поролон, утеплены трубки нижних воздуховодов-воздух горячий дует в ноги и мне и всем пассажирам.
Появились три скорости вращения вместо двух.
На 75% устранен эффект дутья вниз только в одну сторону-дует более или менее равномерно в обе стороны.

ИЗ МИНУСОВ:
Бессмысленная, на мой взгляд потеря времени на замену вентилятора-вполне можно обойтись штатным.

Нереализованные задумки:
Подмес воздуха из салона. Время ограничено, ибо машина нужна практически каждый день, в ущерб себе выделил 4 дня на ремонт печки и то, по 5-6 часов, когда не было других дел. Кроме того, конкретно по этой теме ничего толкового не нашел, и отказался от этой затеи.
Сделать как-нибудь так, чтобы заслонка "ноги — стекло" полностью перекрывала канал в крайних положениях-попытки модернизировать существующий блок управления заслонками кончился тем, что я его просто изуродовал. Заслонку которая открывает передний обдув в салон я полностью перекрыл-считаю его неуместным и не нужным. думаю, что делать с тросиком-1500 рублей на приобретения мотор-редуктора у меня нет, а с разборки брать такую вещь опасаюсь.

Резюме-надо покупать и ставить печку от ГАЗ 31105, с трудом представляю, возможно ли такое сделать в следующем отпуске.
Всем спасибо за внимание.

ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 6 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Господа волговоды! Снижение температуры в месте моего проживания до 23 градусов позволили наконец оценить, насколько изменилась работа печки после ремонта и доработки, описанных в этой статье.
1-Перестали мерзнуть ноги у пассажиров и передних и задних. Предположение, что причиной являлся деформированный поролон на стыке корпуса печки и канала в кузове оказалось абсолютно точным. Также существенно повысилась температура в салоне.
2-Герметизация стыков в коробе и замена вентилятора дает +100 к напору воздуха и посылу именно к местам назначений. Грубая теплоизоляция нижних воздуховодов полосками солнцезащитного экрана несмотря на кажущуюся убогость помогла добиться главного-в ноги пассажиров дует замечательный нагретый воздух и даже моя жена с удовольствием разувается и раздевается в машине во время дальних поездок. Сам я в куртке только до момента подъезда к заправке. После заправки скидываю куртку сижу в свитере, и это очень удобно.
3- при температуре за бортом -23 градуса при скорости 110км-час ощущается что воздух не горячий а прогретый-сказывается то, что оный при прохождении через радиатор печки просто не успевает нагреваться-скорость вращения вентилятора держу на двойке-этого вполне хватает.
4-При температуре не ниже 10 градусов сказывается отсутствие возможности регулировать приток тосола в радиатор печки для регулирования температуры-в машине адская жара, приходится несколько опускать стекло для снижения температуры воздуха в салоне. Все без исключения пассажиры жаловались на невыносимую духоту (я зареган на сайте Блаблакар), придется летом думать о возможности управлять потоком тосола через радиатор печки.

Вывод-господа, ни минуты не сомневайтесь в целесообразности некоторых доработок отопителя-ОНИ НЕОБХОДИМЫ. При разумном и неспешном подходе к делу, вы получите весьма годный и замечательный отопитель, который будет радовать вас теплом в машине, и я вот например не думаю уже о печке 31105-если попадется при случае конечно возьму, но заморачиваться отдельно ей точно не стану. 105 печка очень актуальна если в машине не предполагается дальних поездок-когда нужно быстро прогреть воздух в салоне функция подмеса салонного воздуха очень пригодится. Обычная печка теряет все свои замечательные свойства, если вы пользуетесь автомобилем для поездок не более чем на 10-15 км максимум-машина просто не успеет прогреться. Я езжу на работу которая на расстоянии 300 километров, поэтому данная доработка печки весьма полезна и раскрывает все свои скрытые возможности. Так же не задумываясь выкидывайте штатный двухскоростной режим вентилятора-я поставил от приоры который имеет 4 скорости вращения-очень полезно при сильном морозе, когда прогрев воздуха дополнительно осуществляется снижением его скорости прохождения через радиатор печки.

По поводу подсветки приборки-троим на газелях так сделал (приборка такая же), остались хозяева весьма довольны. Моя подсветка работает прекрасно по сей день.
Всем добра.