Если вы ищите, как сделать мд тюнинг дросселя своими руками, то информация на этой странице специально для вас!
На ютубе появилось полно видео, как сделать мд-тюнинг дросселя своими руками. После данных видео может сложиться ложное представление, что этот колхоз будет работать на любой машине. И последователи какой-то результат получают за счёт увеличения воздуха. Может на ВАЗ-овской машине он и прокатит. Тут как с ЭБУ повезёт. Потому что в этом деле ЭБУ имеет значение. Эффект от такого колхозного мд-тюнинга составляет 5-20% от реального md-тюнинга, если повезёт. Создаётся иллюзия, что всё просто, и люди начинают повторять этот колхоз. В итоге, мне приходят потом письма следующего содержания:
Я не выкладываю письма, где люди сначала озвучивают нецензурные эпитеты в свой адрес. Уважаю смелых и решительных, у которых руки растут из нужного места. Но Pro МД-тюнинг — это не та тема, где ваши таланты могут помочь вам получить желаемый результат. Что бы понять, как работает мд-тюнинг вам надо ни один раз. Один раз мне пришлось на Додж Караван переделывать канавки семь раз, прежде чем был получен желаемый результат из-за того, что ЭБУ принципиально не хотело принимать изменения в работе двигателя. На другой модели поиск результата заняло 10 месяцев.
Мне остаётся только согласиться с мнением одного участника известного форума относительно тех, кто пиарит свой колхозный мд-тюнинг.
В подтверждение правоты Артёма один из отзывов под моими видео на канале в YouTube.com человека, который решил доработать дроссельную заслонку своими руками.
Так же был сделан ролик с двумя такими клиентами. Первая часть ролика рассказывает о клиенте, который не дождался моего приезда в Москву и обратился к одному известному колхознику по "мд-тюнингу", который сидит на многих форумах и зарекомендовал себя как эксперт. Во второй части ролика, я заделал "мд-тюнинг своими руками" и сделал квалифицированный мд-тюнинг. Послушайте, какие изменения в динамике автомобиля отметил клиент.
Математическая задачка
На УАЗ Патриот 2015 года ставят новое ЭБУ на которое только недавно начали делать чип-тюнинг, так как не могли взломать коды доступа. На этом автомобиле даже на стандартный мд-тюнинг ЭБУ выдаёт ошибку и автомобиль не едет. И на такой автомобиль делается специальный мд-тюнинг. А это значит, что после колхозного мд-тюнинга 100% будут проблемы. Восстанавливать геометрию тоже надо уметь. До обвала рубля дроссель Bosch стоил около 5 тыс. рублей. Вопрос! Чего и сколько сэкономил данный клиент?
Прежде чем лепить колхоз поинтересуйтесь, сколько стоит дроссельная заслонка на ваш автомобиль. На заморские авто до обвала рубля средняя цена была 15 тыс. руб. Есть дроссельные заслонки, которые до кризиса стоили 60 тыс. руб. Народная мудрость гласит "Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох постоянно".
* Если у вас лишние деньги, то я принимаю пожертвования. Нам как раз сейчас нужны деньги, чтобы довести до ума новый активизатор топлива. Который станет хорошей альтернативой правильного мд-тюнинга для тех, у кого нет возможности его сделать по причине удалённости от места предоставления.
* Почему md-тюнинг дросселя своими руками не даёт ожидаемого эффекта смотрите на следующей странице по ссылке далее.
Расшифровкой аббревиатуры МД является модернизация дросселя. Существует много методов осуществления доработки дроссельного узла, среди которых стоит выделить наиболее распространенный, предложенный инженером из США Роном Хаттоном. Согласно его мнению, правильная модернизация дросселя позволяет повысить мощность мотора и понизить потребление топлива до 25%.
Суть метода Рона Хаттона заключается в образовании фасок, благодаря которым меняется давление и состояние воздушного потока.
Как самостоятельно выполнить МД тюнинг?
На станциях технического обслуживания стоимость данной операции колеблется в пределах 3,000-7,000 рублей. Согласно опыту обладателей ЛАДА и ВАЗ, осуществить МД тюнинг можно и самому, причем для этого не обязательно обладать высокоточными чертежами и особыми знаниями. Что касается инструментов, то среди них потребуются лишь дрель и сферическая шарошка диаметром 6 мм. 
Процедура модернизации дросселя:
- Снять узел;
- Просверлить вокруг заслонки пару углублений (приблизительно 2-3 мм, не больше 5 мм) в соответствии с чертежом (большая точность несущественна);
- При помощи мелкой наждачной бумаги убрать заусеницы.
Данная процедура не представляет большой сложности и не занимает большого количества времени. Среди достоинств операции модернизации дросселя стоит выделить отсутствие нужды в прошивке ЭБУ мотора.
Достоинства и недостатки модернизации дросселя, а также проверка его эффективности
Достоинства модернизации дросселя:
- Понижение потребления топлива;
- Повышение мощности в интервале 1,000-3,000 об/мин;
- Педаль газа становится более отзывчивой.
Что касается недостатков модернизации дросселя, то он всего один: утрата эластичности.
Результаты после МД тюнинга
Мы решили выполнить проверку действенности МД тюнинга. Сначала мы провели эксперимент на машине с тросиком. Проверка состояла из таких этапов:
- Полная заправка бензобака;
- Езда примерно 20 км;
- Снова полная заправка бензобака, расход топлива равен 2,01 л;
- Выполнение МД тюнинга на дроссельном узле 46 мм;
- Снова езда 20 км;
- Снова полная заправка бензобака, расход топлива составил 1,61 л.
Как видно, осуществление МД тюнинга позволило сэкономить приблизительно 20% топлива. Также повысилась мощность на низах.
Далее мы решили провести этот же эксперимент на авто с Е-газом. В данном случае модернизация дросселя позволила сэкономить примерно 9% топлива. Вдобавок ускорился отклик на газовую педаль.
Стоит отметить, что если после выполнения модернизации дросселя стали наблюдаться проблемы с холостым ходом, то это, вероятно, указывает на нарушение герметизации закрытой дроссельной заслонки (чересчур глубокие фаски).
Приветствую Вас, дорогие пользователи данного сообщества! Примерно 1.5 года назад вместе с Максимом из Гатчины на своих машинах делали так называемый МД-тюнинг (от Модернизация Дросселя)(видео №1, видео №2). Делали, конечно, своими силами, ибо отдавать 4000-8000 рублей за такую работу в технических центрах неоправданно дорого. Долго и подробно изучали процесс, смотрели видео на Ютубе, читали статьи в интернете. Вкратце опишу ту работу, которую мы тогда проделали (подробнее можно прочитать в 1-й части статьи, ссылка на которую приведена ниже). С помощью сферической шарошки (фрезы) по алюминию диаметром 6 мм мы сделали две канавки снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Пропилив отверстия боком шарошки, глубиной примерно в половину её сферы получили пропилы в глубину и в высоту примерно 3 мм., что нам и требовалось.
Всё вроде бы правильно и хорошо, но, как говориться, нет предела совершенству. Просмотрев опять большое количество видео, изучив множество форумов, посоветовавшись со знающими людьми, я пришел к мнению, что необходимо ещё раз поработать с дроссельным узлом. А именно сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам). Таким образом, воздуху будет гораздо проще проходить далее во впускной коллектор. Ну а также получатся правильные «завихрения» воздуха, во что я честно говоря не особо верю, считаю что эффект достигается только за счет увеличения проходного сечения. Чтобы было понятнее, отобразил на рисунке то, что имеем на данный момент и что предстоит сделать.
КОДЫ ДЕТАЛЕЙ:
● 0K30C 13 655 – Прокладка корпуса дроссельной заслонки;
● 0K9A2 13 W89 – Прокладка клапана холостого хода.
ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:
1) Бор-машинка;
2) Конусообразная шарошка (фреза) по алюминию (например, Dremel 117);
3) Шлифовальные насадки;
4) Полировальная насадка + паста;
4) Жидкость для очистки карбюратора/дросселя;
5) Торцевой ключ на 10, пассатижи.
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для начала необходимо снять дроссельный узел (инструкция по демонтажу) В работе используем торцевой ключ на 10 и пассатижи. Охлаждающую жидкость, как это сказано в инструкции, сливать не нужно. Просто затыкаем шланг сразу после демонтажа дроссельного узла, для этого прекрасно подходит болт М8.
【2】 Затем тщательно чистим заслонку и стенки дросселя от масляных отложений/нагара с помощью специального средства для очистки карбюратора/дросселя.
【3】 Готовим всё необходимое для работы. Cлева на право: конусообразная шарошка (фреза) по алюминию, шлифовальные камни (лучше разной формы), бандаж наждачный с барабаном и полировальная насадка.
Также в этот раз решил использовать гибкий вал для бор-машинки, им гораздо проще и удобнее работать — пропил получается намного ровнее.
□ Если дроссель ещё стоковый и ранее не подвергался доработкам, то дополнительно необходима сферическая шарошка (фреза) по алюминию диаметром 6 мм. (например, Proxxon 28725). Напомню, что изначально с её помощью мы делали две канавки глубиной и высотой 3 мм. снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Подробнее про работу сферической шарошкой (фрезой) можно прочитать в первой части статьи.
【4】 Теперь приступаем к самому главному и интересному. Нам необходимо сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам), как это показано на самом первом рисунке в данной статье. Работаем медленно и аккуратно, слой, за слоем снимая лишний металл.
【5】 После работы конусообразной шарошкой (фрезой) обтачиваем поверхность шлифовальными камешками. Далее проходим наждачным бандажом, чтобы как можно лучше сравнять все неровности, убрать возможные «заусенцы» и ещё раз промывам дроссель специальным средством.
Дальше я отполировал пропиленную поверхность дросселя. Благо всё необходимое для этого у меня уже было, и докупать ничего не требовалось. Считаю, что данная операция лишней не будет. В работе используем специальную полировальную насадку и пасту для металлов.
Что должно получиться в итоге.
【6】 Затем решил прочистить от масляных отложений/нагара регулятор холостого хода. Для этого необходимо его снять: крестообразной отверткой или ключом на 10 выкручиваем два винта крепления. Чистил тем же средством, которое использовал при очистке дросселя.
После чего удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и регулятора холостого хода наждачкой P800-P1000 и обезжириваем.
Ставим новую прокладку и устанавливаем регулятор холостого хода на дроссельный узел.
【7】 Далее, согласно указаниям из книги по ремонту, тонким слоем нанес на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от её оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена. В процессе предыдущей работы с дросселем решил этого не делать, а сейчас всё-таки последовал рекомендациям и пока ничего отрицательного не ощутил.
【8】 □ Перед установкой нелишнем будет с помощью специального щупа проверить зазор между заслонкой и корпусом (он должен быть не более 0.05 мм.).
Теперь удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и впускного коллектора наждачкой P800-P1000, затем обезжириваем и ставим новую прокладку.
Смазываем тугоплавкой смазкой место крепления тросика газа, и далее устанавливаем дроссельный узел в порядке обратном снятию.
□ После подключения тросика газа настоятельно рекомендую усадить за руль помощника и попросить нажать педаль газа «до упора» и проверить открылась ли также «до упора» дроссельная заслонка. В противном случае её необходимо будет отрегулировать (инструкция по регулировке).
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, после доработки проездил на машине уже около двух недель, и скажу, что дополнительный эффект есть и очень неплохой. Скажу сразу, что надеяться на какие-то кардинальные изменения, конечно же, не стоит. Заметный прирост достигается только за счет совокупности различных доработок, таких, как чип-тюнинг, доработка впуска, выпуска и т.д. Из всего этого на моей машине присутствует финальная версия прошивки от Паулюса, также убран катализатор, а вместо него вварен пламегаситель. Итак, после действий, описанных в данной статье, все изменения в динамике, что я ощутил после первой доработки дросселя, заметно улучшились. Педаль газа стала ещё чувствительней, прибавилась тяга на низких оборотах (от 1000 до 2000-2500), «толчок», который ощущается при нажатии на педаль газа стал ещё сильнее. Также могу отметить, что при понижении на 1-ю или 2-ю передачу машина перестала вообще «тупить», провалов просто нет (особенно это заметно, если вспомнить езду со стоковым дросселем). Теперь даже если по ошибке вместо 2-й передачи включить 3-ю, то провала нет, машина даже неплохо ускоряется, в отличие от того, что было раньше. В итоге сделаю следующий вывод: при перемещении по городу и маневрировании машина идет лучше и это заметно. При езде же по трассе я разницы не заметил, что объясняется тем, что на высокой скорости и высоких оборотах (при большом открытии заслонки) её и не может быть.
□ Эффект от данной доработки ощутил лично я, несколько владельцев KIA Spectra и других машин, которым я делал МД-тюнинг (правда еще по «старой технологии», описанной в первой части статьи), а также множество других автолюбителей у которых установлен модифицированный дроссель. Также хотелось бы обозначить ещё один важный момент. Я делал МД-тюнинг и на автомобилях с механическим дросселем (педаль газа подключена с помощью троса), и с электронным (электронная педаль газа). На электронном эффект от подобного тюнинга мало заметен, к сожалению не могу сказать почему. К тому же на некоторых машинах на снятом электронном дросселе заслонка находится не в полностью закрытом положении. Поэтому не очень понятно как нужно делать пропил, закрывать ли полностью заслонку или вытачивать канавки на том уровне, на котором она приоткрыта. Поэтому владельцам машин с электронным дросселем, перед тем как повторять у себя нечто подобное, советую хорошенько подумать и поискать информацию в интернете, в противном случае в итоге можно разочароваться.
Всем спасибо за внимание! Возможность комментирования сознательно отключил, дабы избежать флуда и взаимооскорблений. У этой технологии есть как противники, так и сторонники. Причем противники не делали себе, не участвовали в тестах и сравнениях а просто где-то чего-то слышали, где-то чего-то прочитали и при этом орут что все это фигня и только портит дроссель. Спорить с кем-либо, а тем более доказывать что-то не собираюсь. Представляю информацию "как есть", никого не агитирую и не заставляю повторять у себя подобную операцию. Если есть какие-то вопросы или совсем уж не терпится высказаться, то попрошу оставлять свои комментарии в аналогичной статье в Бортжурнале моего автомобиля.