Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля видео

Хоть научный прогресс и шагнул достаточно далеко, человек до сих пор еще не изобрел вечный двигатель, а все современные носители энергии требуют подзарядки. Здесь я хочу поделиться несложными рекомендациями, для того чтобы вы знали, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор в домашних условиях.

Аккумуляторная батарея является единственным источником электроэнергии в автомобиле. Если старые отечественные машины можно было завести с «толкача», то с иномарками такой трюк к сожалению, не пройдёт. Всё из-за того, что у некоторых моделей двери не смогут открыться без электричества. Стоит знать, что аккумулятор используется:

• чтобы завести машину;
• для подпитки систем торможения и регулирования автомобилем;
• в процессе регулировки количества топлива.

Периодически вам придется менять данный объект, но можно сэкономить весомую сумму, заряжая его в домашних условиях. К сожалению, большинство автомобилистов не знают, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома.

Подготовительные работы

Приступая к такому важному процессу, не стоит забывать о мерах безопасности и о проведении подготовительных работ. Многие новички спрашивают у меня, необходимо ли доставать батарею из машины перед тем, как её зарядить? В данной ситуации можно вытаскивать, а можно оставлять на месте. Но лучше занести подобный хранитель энергии в гараж, где температура колеблется в пределах 10 градусов тепла. Если больше, то это чревато взрывами, которые периодически случаются из-за активности электролита.

У меня в гараже установлен кондиционер, поэтому мне проще. Я выставляю температурный режим на 3-5 градусов. Замечу, что мороз при зарядке не особо страшен. Но на улице бывают заморозки до – 15 – 20 градусов. При таких условиях мы рискуем повредить батарею и зарядное устройство.

Если вы решили его снимать, то учитывайте, что при зарядке он выделяет вредные токсины. Не стоит ставить его в квартире на долгое время. Лучше использовать гараж или в крайнем случае – балкон. Плюс, все настройки климат-контроля, кондиционера, акустической системы и прочих приборов – собьются, и вам придется потратить дополнительное время на перенастройку.

Но, если заряжать его, не доставая из машины, то все действия должны производится в сухом и теплом месте, например, в отапливаемом гараже. При этом, всю машину перед зарядкой нужно прогреть до комнатной температуры.

Существует несколько методов зарядки. Первым является — зарядка с использованием постоянного тока. В этом случае требуется постоянный контроль напряжения. К примеру, для батареи в 60А, я использую ток в 6 ампер в течение 20-ти часов, а потом уменьшаю до 3 ампер, а когда напряжение достигает 15 В, то сила тока должна быть 1,5 А. Такой метод способен на долгое время зарядить оборудование, но минус его в том, что требуется постоянно контролировать процесс, к тому же выделяются вредные газы.

Вторым вариантом является зарядка с использованием постоянного напряжения. Считается самым безопасным способом и не требует особого контроля за процессом. Уровень заряда аккумулятора напрямую зависит от величины напряжения. Минус только в том, что время заряда от обычной розетки будет большое.

Также существует комбинированный метод. Он быстрый и, в то же время, безопасный. Большинство автомобилистов пользуются именно им. Сначала устройство следует зарядить постоянным током, потом – постоянным напряжением. Многие современные источники электроэнергии выпускаются именно под этот метод зарядки.

Экспресс метод используется для срочной подзарядки. Для этого следует снять клеммы, очистить их, подсоединить с правильной полярностью, и поставить ток на максимальный уровень. Подождите 20 минут, и установите аккумулятор обратно. Этот способ портит батарею при частом использовании и неэффективен если он разряжен более чем на половину.

Как стоит действовать

Предлагаю ознакомиться с пошаговым планом действий зарядки аккумулятора.

1. Отключите все оборудование. Сначала снимите отрицательную клемму, затем положительную.
2. Если аккумулятор закреплён планками, открутите его. Ни в коем случае не переворачивайте его, чтобы не потёк электролит.
3. Поставьте батарею на твердую и ровную поверхность возле розетки в 220В. Желательно работать в хорошо проветриваемом помещении.
4. Если вы недавно купили такой источник энергии, то к нему должна прилагается инструкция. Ознакомитесь с ней и соблюдайте все в строгости.
5. При нехватке жидкости (она показывается на специальной планке), залейте дистиллированную воду. Но это требуется только в том случае, если есть такая планка (а она есть не на всех моделях).
6. Подключите к аккумулятору клеммы от зарядного устройства, и включите вилку зарядки в розетку. На некоторых зарядчиках показывается уровень заряда и есть регулятор мощности. В иных ситуациях — проверяйте всё вольтметром.
7. После проведения данной процедуры снимите его и установите в машину.

Я описал все способы и весь пошаговый план подзарядки. Данную процедуру вы сможете провести дома или в гараже. Если вам что-то непонятно, то посмотрите в конце статьи видео, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Надеюсь все вышесказанное мною, вам обязательно поможет.

Обычно батареи хватает на несколько лет. Всё зависит от эксплуатации автомобиля. Если вы любитель прослушивания громкой музыки без включённого двигателя, то неудивительно, что вам приходится часто «добавлять» энергии. У меня на отечественном авто батарея сохранилась на 7 лет без единой зарядки. Можете не верить, но скажу, что внутри не была установлена магнитола.

Вернуться вверх

АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2018 ГОДА ВЫПУСКА

Нельзя сказать, что умение обращаться с зарядным устройством сейчас по определению нужно автомобилисту – купить новый при значительном износе и саморазряде старого не составит проблем, если же причиной постоянного разряда батареи становится неисправность электросистем автомобиля, то от визита к автоэлектрику замена батареи не спасет. Но, если уж придется столкнуться с необходимостью зарядки аккумулятора, то стоит сделать это правильно – так и быстрее, и безопаснее.

Взгляд со стороны химии

Независимо от типа установленного в вашей машине аккумулятора, его работа основана на одной и той же реакции – преобразовании диоксида свинца в сульфат свинца в процессе разряда аккумулятора и восстановлении диоксида свинца из сульфата при заряде. У полностью заряженного АКБ «запас» сульфата свинца на катодах практически отсутствует.

Однако, поскольку в аккумуляторе используется не чистая серная кислота, а ее раствор в дистиллированной воде, одновременно происходит и электролиз воды. В начале процесса заряда его скорость невелика, но к моменту полной зарядки резко возрастает. Именно таким образом определялась полная зарядка АКБ при использовании примитивных неавтоматических зарядных устройств – бурное газовыделение («кипение») означало, что зарядку пора отключать.

В любом случае, неизбежный электролиз воды для батареи вреден – снижается уровень электролита и повышается его плотность, что снижает емкость и увеличивает скорость разрушения пластин. Именно поэтому в классических обслуживаемых аккумуляторах и предусмотрена возможность контроля плотности электролита и доливки дистиллята.

В более совершенных необслуживаемых аккумуляторных батареях химия процессов заряда-разряда была усложнена – на пластинах, легированных кальцием, происходит рекомбинация водорода, иначе говоря темпы потери воды снижены в разы. Поэтому такие АКБ и не требуют контроля состояния электролита в течение всего срока службы, но одновременно и более чувствительны к самому процессу зарядки: выведя условия заряда из номинальных, мы одновременно нарушаем ход процесса рекомбинации. Начинающееся «кипение» электролита не только приведет к падению его уровня и росту плотности – с большим объемом газов может не справиться и сама вентиляция АКБ, что уже чревато вздуванием и разрушением корпуса (чаще всего, правда, вылетает «глазок», встроенный в крышку).

Видео: Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Просто о сложном

Нужно помнить и об еще одной «нештатной» химической реакции. При глубоком разряде аккумулятора на его пластинах начинают активно образовываться крупные кристаллы все того же сульфата свинца. Это приносит сразу две проблемы:

1. Сульфатированный аккумулятор имеет изначально очень высокое внутреннее сопротивление, так как падают и плотность электролита (в самых «тяжелых» случаях практически вся серная кислота расходуется, превращая электролит в почти чистую воду), и активная площадь пластин. Восстанавливать такой аккумулятор труднее, чем просто подзарядить – батарея практически не принимает заряд, поэтому этот процесс мы опишем в отдельном разделе.
2. Скопление кристаллов сульфата свинца непрочно – они медленно рассыпаются, падая на дно аккумулятора. Эти потери безвозвратны – осевшие на дно кристаллы не будут участвовать в реакции восстановления при зарядке. Сами пластины истоньшаются и под действием тряски и вибрации могут окончательно рассыпаться – именно поэтому справедливо правило «чем тяжелее аккумулятор – тем больше его ресурс». В обслуживаемых аккумуляторах возможны промывка и замена электролита, для необслуживаемого аккумулятора глубокая сульфатация означает только одно – замену.

Зарядка обслуживаемых батарей

Этот процесс наиболее прост, начиная даже с выбора зарядного устройства. Заряжать обслуживаемый аккумулятор можно даже подручными средствами – еще в советских журналах «За рулем» печатались советы в стиле «как быстро зарядить АКБ с помощью розетки, лампочки и диода».

Видео: Как правильно заряжать аккумулятор

Конечно, к такому варианту стоит прибегать только в случае крайней необходимости. В идеале же зарядное устройство должно обеспечивать ток, численно равный 10% от емкости батареи – то есть для 45-амперного аккумулятора нормальный ток заряда составит 4,5 А, для 65-амперного – 6,5 А. Незначительное превышение зарядного тока для обслуживаемых батарей не страшно – лишь возрастет скорость электролиза воды в составе электролита, то есть ее придется быстрее доливать.

Перед зарядкой на крышке выкручиваются все пробки – это нужно и для контроля хода процесса (особенно если используется неавтоматическое зарядное устройство), и для свободного выхода газов. Зарядное устройство подключается к клеммам, и на нем устанавливается нужный ток (если такая возможность предусмотрена). Главное требование техники безопасности – хорошая вентиляция места зарядки, отсутствие рядом искрения и открытого огня. Выделяющийся при зарядке водород невидим и не имеет запаха, но в смеси с воздухом образует крайне взрывоопасное сочетание.

Сам аккумулятор для зарядки лучше всего снимать с автомобиля, в крайнем случае – оставлять под капотом, но сняв клемму массы. Это одновременно и разгрузит зарядное устройство, и избавит от риска внесения помех в работу штатной электроники, что особо актуально при использовании импульсных зарядных устройств.

Время зарядки необходимо учитывать, если используется неавтоматическое устройство. Оно зависит и от степени разряда АКБ, и от изношенности, и от температуры, поэтому заранее его определить сложно. Единственный точный показатель заряженности аккумулятора – это плотность электролита в его банках, измеряемая ареометром. При отсутствии ареометра придется ориентироваться по «закипанию» или купить автоматическое заряжающее устройство – они по снижению зарядного тока сами определяют момент полной зарядки и либо отключаются, либо переходят в режим поддержки (кратковременные импульсы небольшого тока).

Зарядка необслуживаемых аккумуляторов

Здесь уже критичен выбор зарядного устройства: превышать ток, необходимый для зарядки, нельзя. Особенно чувствительны к этому необслуживаемые аккумуляторы типа VRLA – то есть AGM-батареи и гелевые. Кроме того, необходимо обеспечить отключение заряда в нужный момент – забывчивость или отвлекающие занятия могут привести к серьезному падению ресурса необслуживаемой батареи из-за перезаряда.

Видео: Сульфатация пластин аккумулятора. Причины и последствия. Просто о сложном

Поэтому для зарядки необслуживаемых батарей можно использовать только автоматические зарядные устройства, имеющие настройку максимального тока. Такие ЗУ сейчас наиболее распространены на рынке. Для AGM-батарей неплохим выбором станет цифровое ЗУ – в них реализуется более гибкий алгоритм заряда, есть возможность выбора специального программного режима для каждого типа аккумуляторов.

Перед зарядкой необслуживаемого аккумулятора на нем нельзя вскрыть банки: в зависимости от модели пробки или не допускают выворачивания, или вообще отсутствуют. Все, что нужно сделать перед включением зарядного устройства, это проверить чистоту вентиляционного канала в крышке АКБ и при необходимости удалить из него грязь.

Зарядка сульфатированных батарей

Как мы уже писали, такие АКБ практически не способны принимать заряд. Но не всегда сильная сульфатация станет приговором для батареи – ее можно попытаться «реанимировать».

1. Во-первых, аккумулятор нужно согреть – на холоде растворить кристаллы сульфата свинца будет гораздо труднее.
2. Во-вторых, необходимо иметь зарядное устройство, которое сможет работать в подобных условиях: простые автоматические зарядное устройство при подключении к сульфатированному аккумулятору сразу отключатся, ибо мизерный зарядный ток ими распознается как сигнал окончания заряда.

Здесь есть два варианта – либо сразу купить ЗУ с предусмотренным режимом десульфатации, либо применить небольшую хитрость: если зарядному устройству нужна нагрузка, то можно имитировать ее обычной лампой из фары, подключив ее параллельно клеммам аккумулятора. Ток при этом настраивается на максимум, чтобы быстрее запустить реакцию восстановления сульфата.

Для десульфатации оптимален не постоянный заряд, а импульсный – короткие мощные импульсы тока лучше разрушают сульфат свинца. На этом основан метод «оживления» при помощи пускозарядного устройства – в них при нажатии кнопки «пуск» отключается контрольная автоматика, чтобы дать возможность отдавать максимальную мощность. Так как сопротивление сульфатированного аккумулятора на порядок выше, чем у автомобильного стартера, рассчитанное на такие нагрузки ПЗУ выдаст на аккумулятор напряжение на несколько вольт выше штатного зарядного (обычно 18-20 вольт). Кратковременными (не более 15-20 секунд) нажатиями кнопки «пуск» можно «расшевелить» АКБ настолько, что он сможет принимать ток и в обычном автоматическом режиме.

В любом случае критерием отбраковки станет ближайший час. Если за это время принимаемый им ток вырастет до номинального значения, то дальнейшую зарядку батареи можно проводить обычным образом: достаточная часть сульфата свинца была восстановлена. Если же спустя час простоявший на зарядке аккумулятор так и не начал принимать ток, его придется заменить – разрушение зашло слишком далеко.

Лайфхакер объясняет, с какой стороны подходить к разрядившемуся аккумулятору, а также чем и, главное, как его заряжать.

Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.

Немного теории

В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.

Как проверить аккумулятор

Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.

Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.

Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.

1. Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
2. После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
3. Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
4. Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
5. Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.

Как заряжать аккумулятор

Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.

Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.

Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.

Зарядка постоянным током

1. Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
2. Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
3. Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.

Зарядка постоянным напряжением

Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.

Меры предосторожности

Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:

1. Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
2. Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
3. Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.