Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики
Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:
1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.
Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.
На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.
2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.
Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.
Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.
Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.
В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.
3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.
В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.
4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.
Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.
Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.
Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Проверка модуля (катушки) зажигания
© Михаил Уханов, aka miha
Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…
Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.
Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.
Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.
Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.
Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.
Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.
На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…
Проверка может производиться прямо на автомобиле.
Слава богу, в моем модуле изъянов не нашли 🙂
Диагностика целостности ВВ проводов и свечных колпачков.
Все фото – колпачки с пробоем или трещинами.
Самодельное, но очень эффективное оборудование
для экспресс – диагностики модулей и катушек зажигания.
Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…
Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.
Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.
Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.
На сегодняшний день мультиметр является неизменным помощником в диагностике различных узлов машины у многих автомобилистов. Благодаря ему можно проверить свечи зажигания, также мультиметром можно произвести диагностику модуля зажигания, стартера, да и в принципе, многих электронных устройств. Подробнее о том, как проверить свечи зажигания с помощью мультиметра, читайте ниже.
Знакомство с прибором
Мультиметр для проверки модуля зажигания, свечей, стартера, парктроника или других устройств представляет собой комбинированный электроизмерительный девайс, включающий в себя несколько опций. В минимальном наборе тестер свечей зажигания включает опции вольтметра, омметра, а также амперметра. В некоторых случаях устройство может быть выполнено в виде токоизмерительных выводов.
Обозначение всех элементов прибора
В продаже можно найти как аналоговые, так и цифровые девайсы для диагностики. По своей конструкции устройство может быть переносным, применяющимся для базовой диагностики и выявления поломки. Либо же это может быть сложный прибор, обладающий множеством различных возможностей.
Измерения мультиметром: от теории к практике
Как мультиметром можно прозвонить свечи в автомобиле, стартер, модуль зажигания или парктроник? Подробнее об этом читайте ниже.
Проверка свечей зажигания
В первую очередь расскажем, как прозвонить мультиметром свечи в автомобиле с помощью прибора можно произвести проверку на предмет короткого замыкания. Для диагностики вам необходимо только подсоединить провода устройства к свече — один из них устанавливается на выход СЗ, другой — на ее цоколь, то есть к тому месте, где находится резьба. Если в результате подключения появилась искра, то свеча является работоспособной.
Тестирование свечей зажигания
Проверка модуля зажигания
Проверка модуля зажигания в автомобиле — более трудоемкий процесс, он состоит из нескольких этапов:
- Для начала мультиметр необходимо настроить так, чтобы он мог измерять сопротивление. Один из контактов прибора следует подключить к выводу, установленному на катушке зажигания, а другой — к массе, то есть кузову. Если при проверке прибор выдает бесконечность, то это говорит об отсутствии замыкания, то есть проблем в работе модуля нет.
- Следующим этапом будет проверка модуля на предмет обрыва первичных цепей. В этом случае мультиметр подключается к контактам модуля, левому и правому, расположенному по краям. В том случае, если на этом шаге полученные параметры не изменились, то это свидетельствует о наличии обрыва. Как показывает практика, обычно в таких случаях требуется замена модуля. Обычно обрыв в цепи модуля появляется в результате жестких условий использования зажигания.
- Завершающим этапом будет проверка вторичных обмоток. В этом случае модуль необходимо повернуть так, чтобы выходы высоковольтных кабелей были направлены в вашу сторону. Контакты мультиметра подключаются к выходам первого и четвертого цилиндров. Аналогичным образом осуществляется диагностика второго и третьего цилиндров. В том случае, если показания прибора при проверке не изменились, то это говорит о неработоспособности модуля (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
Прозвонка стартера
Если говорят о прозвонке стартера, то обычно имеется в виду диагностика статора и ротора. Как правило, для првоерки этих элементов стартера используется контрольная лампа — этот вариант является одним из наиболее простых. Если контрольной лампы у вас под рукой нет, то можно использовать мультиметр-мегаомметр.
- Один вывод прибора подключается к корпусу, а другой по очереди следует подсоединить к выводам обмотки. В том случае, если обмотка статора являются работоспособными, уровень сопротивления на них будет не более 10 кОм. Если же этот параметр будет более низким, то понадобится замена устройства.
- Следующим шагом диагностики стартера будет проверка работоспособности обмотки ротора. Для диагностики этого элемента стартера необходимо заранее тщательно прочистить поверхность от пыли и грязи. Выводы устройства необходимо накинуть на сердечник якоря, а также пластины коллектора. При включении мегаомметра прибор должен выдать аналогичные показания — не более 10 кОм. Если же эти показатели будут более высокими, потребуется замена ротора стартера. Для получения более точных показателей при диагностике этого компонента стартера необходимо использовать именно мегаомметр (автор видео — Andrei Chernobrovkin).
Проверка парктроника
Для диагностики парктроника мультиметр используется только для проверки на предмет короткого замыкания. Принцип схож с описанными выше, поэтому проблем при выявлении КЗ у вас не возникнет.
Чтобы проверить парктроник без прибора, есть несколько вариантов:
- Если вы подойдете вплотную к гаджету при включенном двигателе, он должен издать щелчок. Для проверки парктроника можно применить телефон с включенным диктофоном, после чего прослушать запись. Разумеется, для проверки парктроника должна быть включена задняя скорость.
- Еще один вариант диагностики парктроника. Для его осуществления включите нейтральную передачу, заведите авто и выжмите стояночный тормоз. Далее, вам необходимо пройтись пальцами по всем датчикам — если эти элементы работают нормально, то при прикосновении они будут издавать вибрацию или характерный звук на блоке управления в салоне.
Более сложный вариант тестирования парктроника — с помощью специального оборудования ВАГ. Описывать этот способ мы не будем, поскольку такое оборудование имеется только на специализированных станциях техобслуживания.
Тестируем генератор
Тестирование элементов генератора
В этом случае, применяя мультиметр, у вас есть возможность тестирования ротора на предмет короткого замыкания или обрывов витков либо диодов в блоке выпрямителя.
Начнем с ротора:
- Прибор изначально активируется в режим измерения сопротивления, подключается он к контактным кольцам генератора. Если показания, полученные во время тестирования, соответствуют диапазону от 1.8 до 5 Ом, то это означает, что с генератором все в порядке и он работает должным образом. Если полученные параметры ниже диапазона, то это говорит о присутствии КЗ на самих витках. Если полученные параметры выше, то это свидетельствует об обрыве обмотки.
- Для тестирования диодов в выпрямительном блоке прибор выставляется в соответствующий режим. Плюсовой контакт необходимо подключить к минусу либо плюсу выпрямителя, здесь без разницы, а минусовой контакт — к выходу фазы. Далее, щупы необходимо поменять местами. Если в результате тестирования вы заметили, что показания прибора отличаются, причем в большом диапазоне, то это говорит об исправности диодов. Соответственно, если различий нет, то элемент является неработоспособным. Если во время тестирования вы увидели, что контакты на диодном мосту генератора окислились, это также говорит о его выходе из строя. Как правило, причина в данном случае заключается в перегреве радиатора.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Как правильно протестировать генератор?»
Способ тестирования генератора с помощью тестера (автор видео — Avto-Blogger.ru).