Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи является не только лидером на собственном рынке, но и занимает 4 место в мире по количеству произведенных автомобилей. С учетом ограниченности собственного рынка компания всегда ориентировала свои автомобили на емкий российский рынок.
Одной из наиболее узнаваемых моделей этой компании стала модель Hyundai Accent. Появившись впервые в 1994 году, она прочно заняла место в ряду семейных автомобилей. Этому способствовал предлагаемый машиной высокий комфорт, достойные технические показатели, надежность в сочетании с невысокой стоимостью.
Машина обладает рядом преимуществ с учетом возможности эксплуатации в российских условиях. Достаточно жесткая передняя и задняя подвески Хендай Акцент неплохо справляются не только с любыми режимами движения, но и стойко переносят все тяготы отечественных дорог. Вместе с простой конструкцией машина получила и хорошую ремонтопригодность, когда владелец автомобиля с легкостью справляется с ее обслуживанием самостоятельно.
Конструктивное исполнение
Ошибочно считать, что подвеска задних колес оказывает несколько меньшее влияние на поведение автомобиля в движении, чем передняя. Раскачивание машины на высоких скоростях, поддержание курсовой устойчивости, обеспечение комфорта для задних пассажиров — вот далеко не полный перечень тех функций, которые исполняет задняя подвеска автомобиля. Эта деталь на Хендай Акцент получила распространенный вариант исполнения.
Подвеска независимая, где каждое из колес устанавливается на гидравлических амортизаторах. Кроме того, в конструкции использованы один продольный и два поперечных рычага. Дополнительно, для увеличения курсовой устойчивости автомобиля, используется стабилизатор поперечной устойчивости. Сама стойка задней подвески имеет компактную схему исполнения, где амортизатор установлен внутри пружины.
Дополнительно вмонтирован и ограничитель хода сжатия — защитный буфер. Опорная стойка является не только корпусом для гидравлического амортизатора. Кроме того, здесь имеется кулак, через который посредством сайлентблока к стойке крепится продольный рычаг. Сама опорная стойка присоединяется к кузову через опорный кронштейн, при этом шток амортизатора защищен резиновыми чехлами.
Возможные неисправности задней подвески
Почувствовать, что подвеска вашего автомобиля работает уже не с полной отдачей, можно и на движущемся автомобиле. Это становится заметно по продольной раскачке на дорожных волнах загородного шоссе, если появился стук в задней подвеске или другие посторонние звуки.
Но затягивать с полной диагностикой подвески не стоит, в противном случае это может привести к дополнительным затратам на ее ремонт и обслуживание. Среди основных неисправностей, которые потребуют вмешательства, можно назвать такие.
- Износ сайлентблоков крепления рычагов. Проявление такой неисправности обычно выражается в том, что стучит задняя подвеска и происходит отклонение от прямолинейной траектории в движении.
- Выход из строя амортизационной стойки, что можно понять по масляным подтекам из нее и при раскачке кузова автомобиля.
- Потеря пружиной задней стойки своей жесткости. Такая неисправность проявляется проседанием автомобиля. При серьезных ударах на неровностях возможно разрушение пружины.
- Износ или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости.
Разборка задней подвески может потребоваться и при выполнении других работ. Например, замена подшипника задней ступицы, обслуживание тормозной системы, обслуживание топливной системы и проведение других видов работ.
Замена амортизационной стойки
Перед началом проведения работ нужно подготовить необходимый инструмент и позаботиться о безопасности работ, полностью обездвижив автомобиль. При замене амортизационной стойки его нужно надежно зафиксировать на ровной площадке, а сами работы проводятся в такой последовательности.
- Обеспечить доступ к верхнему концу стойки из салона.
- Снять заднее колесо.
- Отсоединить крепление штока амортизатора. Здесь потребуется рожковый ключ на 19 и на 17 и ключ для удерживания штока от проворачивания на 6.
- Высвободить амортизатор от крепления к стойке ключом на 17.
- Высвободить три гайки ключом на 12 верхнего крепления стойки.
- Снять датчик вращения колеса.
- Снять амортизационную стойку целиком, опуская ее вниз.
Работы по снятию пружины амортизатора нужно проводить, используя столярные тиски и подходящее устройство для сжатия пружины. Когда пружина будет демонтирована, следует произвести оценку ее состояния. Не должно быть следов коррозии, трещин, признаков деформации или проседания.
Теперь появляется возможность снять все защитные резиновые детали, которые обязательно нужно проверить на отсутствие повреждений. После извлечения амортизатора следует оценить его поверхность на отсутствие масляных подтеков. Проверяют состояние зеркальной поверхности штока, плавность его движения, оценивают тугость и равномерность выхода и входа. Если наблюдаются отклонения от нормальной работы, проводят его замену.
При замене амортизатора нужно иметь в виду, что в случае необходимости замены одного из них приобретают пару. Замена для задней подвески одного амортизатора не позволит каждому из них выработать свой ресурс. Кроме того, подбирают амортизаторы одной жесткости и от одного производителя. Половинчатая установка может повлечь за собой дополнительные расходы, когда начнется повышенный износ резины или быстро выйдут из строя другие детали подвески.
Следует учитывать, что, несмотря на смену поколений, амортизаторы для этой модели не менялись. Поэтому проблемы с их выбором для Хендай Акцент обычно не возникает. Перед установкой нового амортизатора его рекомендуется немного прокачать. Это позволит удалить лишний воздух из полостей, настроить работу пропускных клапанов.
Работы по монтажу амортизационной стойки проводят в обратной последовательности. При необходимости снятия продольного рычага задней подвески Хендай Акцент, машину потребуется установить на подъемнике или над смотровой ямой. Далее работы проводим в такой последовательности:
- ключом на 12 освобождаем кронштейн держателя троса ручного тормоза;
- двумя накидными ключами на 17 отворачиваем болт крепления рычага и извлекаем болт, помогая при этом «мягким» пробойником;
- отворачиваем крепление рычага к кулаку и высвобождаем рычаг.
Работы по ремонту задней подвески
Работы по замене втулок проводим на снятом рычаге. При обратной установке необходимо помнить, что на Хендай Акцент установлены углы для задних колес, поэтому, чтобы не прибегать к точной регулировке, стоит наметить положение регулировочного болта перед снятием. Также необходимо учитывать при замене самих рычагов, что правый и левый — не являются взаимозаменяемыми.
При снятии поперечных рычагов первым демонтируем регулировочный болт, открутив регулировочную шайбу с эксцентриком. Второй конец рычага также демонтируется путем откручивания болта ключом на 19, при использовании ключа на 17.
Поперечные рычаги тоже взаимозаменяемыми не являются, поэтому необходимо учитывать эту особенность при обратной установке. При замене стабилизатора поперечной устойчивости машину нужно установить на подъемнике или завезти на эстакаду. Работы проводят в такой последовательности:
- освобождают нижнюю подушку стойки;
- откручивают головкой на 17 гайку крепления стабилизатора к стойке и крепления шарнира стойки к штанге самого стабилизатора;
- демонтируют стойку стабилизатора.
Основным критерием исправной работы стабилизатора поперечной устойчивости является момент силы, который возникает при попытке поворачивания пальца шарового шарнира. Если это значение выходит за предел 1,7-3,2 Нм, то тяга стабилизатора подлежит обязательной замене. Шаровый шарнир не должен иметь люфта.
Следует обратить внимание и на состояние защитных чехлов самого шарнира. В случае установки старого стабилизатора, возможно, их потребуется заменить или добавить некоторое количество смазки. Не следует забывать, что окончательное закручивание всех разъемных соединений лучше проводить после постановки автомобиля на колеса, т. е. под нагрузкой.
Внимательно оценивают все резиновые прокладки, втулки и чехлы и при необходимости обязательно их заменяют. В случае качественного ремонта задняя подвеска Хендай Акцент может прослужить минимум 20 тыс. км для сайлентблоков рычагов, а амортизационные стойки без труда выдерживают не менее 50 тыс. километров.
Перед проведением работ по ремонту задней подвески следует учесть, что, помимо уже перечисленного, могут потребоваться и другие инструменты, детали и средства. Так, при запрессовке резиновых втулок потребуется не только молоток, но понадобится еще и мыльный раствор. А разъединение и соединение резьбовых соединений потребует щетки с металлическим ворсом, а также использование жидкости WD-40.
Неисправности подвески не относятся к типу неисправностей автомобиля, когда отказ наступает мгновенно и продолжить намеченную поездку нет возможности. Однако и затягивать со своевременным проведением ремонта не стоит. Эксплуатация машины с зарождающейся неисправностью может повлечь за собой появление сопутствующих неисправностей, а затем и более дорогой ремонт.
Замена задней стойки, Hyundai Accent
Hyundai Accent замена задней стойки
Hyundai Accent — замена задней стойки амортизатора.
Hyundai Accent, замена задних стоек стоек стабилизатора, а также замена амортизатора
задняя стойка хюндай акцент отручиваем гайку опоры
Замена передних стоек Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент 2006 года Тагаз
Замена подушек(опора двигателя)акцент 98
accent вибрация в салоне Есть решения
Что делать если шток амортизатора прокручивается.
Опора двигателя хендай акцент
Ремонт автомобиля Hyundai Accent (Хендай Акцент) своими руками
Подвеска заднего колеса — независимая, с гидравлической телескопической амортизаторной стойкой, продольным и двумя поперечными рычагами. Левый и правый кулаки подвески соединены между собой стабилизатором поперечной устойчивости.
На телескопической стойке установлены: витая коническая пружина, верхняя опора с резиновой прокладкой и буфер хода сжатия с защитным кожухом. Верхняя опора крепится тремя гайками к кузову. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. В корпусе стойки установ-
лен телескопический гидравлический амортизатор. К амортизаторной стойке двумя болтами крепится кулак.
Нижняя часть кулака через сайлент-блок соединена с продольным рычагом. Другим концом продольный рычаг крепится через сайлент-блок к кронштейну, закрепленному на кузове.
Два поперечных рычага через сайлент-блоки крепятся осью к проушинам кулака. Другими своими концами рычаги крепятся через сайлент-блоки к поперечине кузова.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости крепятся через резиновые подушки к кулакам и через шаровые шарниры — к штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора крепится к кузову через резиновые подушки двумя скобами. В кулак запрессована цапфа, на которую установлена ступица колеса, выполненная заодно с двухрядным шариковым радиально-упорным подшипником закрытого типа. Ступица закреплена на цапфе кулака гайкой. На автомобилях с АБС на наружную поверхность ступицы напрессован зубчатый венец датчика скорости.
УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС
Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля задние колеса установлены под определенными углами относительно кузова. Регулируется только схождение колес. Для этого используются регулировочные болты с эксцентриковыми шайбами, которыми крепятся задние поперечные рычаги к поперечине кузова. Регулировка проводится поворотом этих болтов (при ослабленных гайках) в пределах 90° влево и вправо от центрального положения.
Регулировочный болт (для контроля угла поворота болта на шайбе, выполненной заодно с болтом, нанесены риски)
Контроль и регулировку схождения колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой рейка рулевого механизма должна быть установлена в нейтральное положение. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При нагрузке 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней и задней подвесок схождение задних колес должно составлять 3±2 мм.
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
Работу проводим на ровной площадке.
В салоне снимаем накладку амортизаторной стойки (см. «Замена датчиков скорости вращения колес», с. 123).
Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемой стойки.
…Z-образным ключом «на 19» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая специальным ключом «на 6» (ключ для верхних креплений передних амортизаторов автомобилей ВАЗ 2101-2107) шток от проворачивания.
Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки к кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Аналогично отворачиваем гайку другого болта. Вынимаем болты (при затруднении выбиваем болты через выколотку из мягкого металла).
Головкой «на 12» отворачиваем три гайки верхнего крепления стойки.
Снимаем датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков скорости вращения колес», с. 123).
Снимаем амортизаторную стойку.
На нижних витках пружины установлено демпфирующее резиновое разрезное кольцо.
Снимаем разрезное кольцо.
Для удобства работы закрепляем стойку в тисках.
Снимаем защитный колпак гайки штока.
Если после снятия амортизаторной стойки предполагается ее разборка…
…снимаем стопорную пластину и вынимаем наконечник тормозного шланга из держателя.
Стяжками сжимаем пружину до момента, когда она перестанет поджимать верхнюю опорную чашку.
Во избежание травмы ц убедитесь, что стяжки на- J дежно держатся на пружине.
Окончательно отворачиваем гайку штока.
Снимаем верхнюю опору в сборе с буфером хода сжатия и кожухом.
Соблюдая осторожность, снимаем пружину со стяжками.
Вынимаем буфер хода сжатия из верхней опоры.
Снимаем кожух с буфера.
Снимаем резиновую прокладку с верхней опоры.
Снимаем резиновую прокладку нижней опорной чашки пружины.
Заменяем дефектные детали. При замене пружины снимаем с нее стяжки и сжимаем ими новую пружину.
Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом…
…конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опорной чашки.
Резиновую прокладку устанавливаем на верхнюю опору так, чтобы метка на прокладке была совмещена с одной из шпилек. Конец верхнего витка пружины должен упираться в выступ на прокладке.
Устанавливаем амортизаторную стойку на автомобиль в обратной последовательности.
СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемого рычага. Операции показываем на правом рычаге.
Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза…
… и отсоединяем держатель от кронштейна на продольном рычаге.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Вынимаем болт (при затруднении выбиваем болт через выколотку из мягкого металла).
Чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес (см. «Углы установки задних колес», с. 107)…
Головкой «на 19» отворачиваем гайку крепления рычага к кулаку.
Снимаем со шпильки кулака шайбу…
…кернером помечаем положение шайбы регулировочного болта относительно поперечины кузова.
Головкой «на 19» ослабляем затяжку гайки оси крепления поперечных рычагов к кулаку, удерживая ключом «на 17» ось от проворачивания.
Правый продольный рычаг задней подвески
DПравый и левый рычаги — невзаи мозаменяемы.
_ Устанавливаем продольный рычаг в обратной последовательности. Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса.
СНЯТИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемых рычагов. Операции по снятию показываем на правых рычагах.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку регулировочного болта заднего поперечного рычага, удерживая головкой «на 19» болт от проворачивания.
Снимаем с регулировочного болта эксцентриковую шайбу…
… и вынимаем регулировочный болт.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления переднего поперечного рычага к поперечине, при этом желательно удерживать головкой «на 17» болт от проворачивания (несмотря на то что болт имеет стопор).
Вынимаем болт со стопором (болт со стопором представляет собой неразборную конструкцию).
Отворачиваем гайку оси крепления поперечных рычагов к кулаку…
…вынимаем ось и снимаем рычаги.
Поперечные рычаги правой и левой сторон автомобиля — невзаимозаменяемы.
Устанавливаем поперечные рычаги в обратной последовательности. Регулировочный болт заднего рычага устанавливаем по ранее нанесенным меткам.
…и продольный рычаг.
Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса. Проверяем на СТО и при необходимости регулируем углы установки колес (см. «Углы установки задних колес», с. 107).
ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Очищаем резьбовые соединения стойки стабилизатора, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.
Снимаем нижнюю подушку стойки.
Головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления стойки к кулаку, удерживая стойку за шестигранник ключом «на 12».
Головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления пальца шарнира стойки к штанге стабилизатора, удерживая ключом «на 14» палец от проворачивания.
Снимаем стойку стабилизатора.
Устанавливаем стойку стабилизатора в обратной последовательности. Окончательно затягиваем гайку крепления стойки к кулаку после установки автомобиля на колеса.
СНЯТИЕ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем колеса и вывешиваем заднюю часть автомобиля. Очищаем резьбовые соединения стоек и штанги стабилизатора, обрабатываем их жидкостью WD-40 или керосином.
Отворачиваем гайки крепления пальцев шарниров стоек к штанге стабилизатора (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).
Элементы стойки стабилизатора: 1 — гайка крепления пальца шарнира стойки; 2 — палец шарнира; 3 — опорная чашка верхней подушки; 4 — верхняя подушка; 5 — нижняя подушка; б — опорная чашка нижней подушки; 7 — гайка крепления стойки к кулаку; 8 — стойка
Головкой «на 12» отворачиваем с каждой стороны по два болта крепления скоб подушек штанги стабилизатора…
…и снимаем скобы крепления обеих подушек.
Выводим пальцы шарниров стоек стабилизатора из отверстий штанги и снимаем штангу.
Снимаем со штанги разрезные резиновые подушки.
Дефектные подушки заменяем. Устанавливаем штангу стабилизатора в обратной последовательности.
Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса.
ЗАМЕНА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны заменяемой ступицы. Снимаем тормозной барабан (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес», с. 118).
…снимаем защитный колпак гайки ступицы.
Бородком расправляем замятый поясок гайки.
Головкой «на 32» отворачиваем гайку ступицы…
Снимаем ступицу колеса.
…и снимаем шайбу.
Устанавливаем ступицу заднего колеса в обратной последовательности.
Гайку ступицы заднего колеса заменяем новой и затягиваем ее требуемым моментом (см. «Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений», с. 192). Бородком заминаем поясок гайки в паз цапфы.