Вступление
Всем приветы! Я уже давно ничего не пишу в БЖ. Ибо с машиной ничего не происходит, и мне ничего неохота делать))
Но иногда просят рассказать о выборе Примеры. Куда смотреть, чего боятся.
Парни, я сам в последние недели этим озабочен! Лазю по форумам, по записям в бортовиках.
Мой первый "дрим кар нищеброда" — Galant "Акула", я купил после того как зависал пол-месяца на Дроме. Я купил авто с простым мотором без Джедая. И это меня не спасло от проблем!))) Далее, как на Митсубиси так и на Ниссан форуме. А так же хреновы кучи статей в тырнете, о многом просто умалчивают!
Я сейчас читаю записи про редкие шведские авто SAAB и чем больше я читаю тем больше мне кажется, что они обычные машины, с обычными проблемами, которых дохрена как у любой другой иномарки 15летнего возраста. То есть нельзя сказать, что это авто говно, а это супер потому, что за нищебродскую цену, в возрасте когда машине пора на свалку — они все говно!
Я не претендую на звание знатока, как некоторые думают. Наверное судят по количеству постов и месту в рейтинге))). Есть реально более крутые парни, фанаты модели и я обычно всех любопытных к ним и разворачиваю)) Привет VOVAN-NPC ! У меня иногда создается такое чувство, что Володя работал в компании Ниссан и был непосредственном участником проекта Ниссан Примера П11)))))
Будет много текста, поэтому если кому то в лом читать, значит или вы уже все знаете. Или не доставайте вопросами Примероводов!
Итак, начнем!
1) Чем отличается P11-144 от P11?
В общем хочу сперва напомнить с чего началась эта модель. Сперва был П10-й кузов, с ее великолепной управляемостью.
От туда в П11 перекочевала передняя подвеска целиком. Перекочевали под капот П11 и двигатели. Естественно их доработали они все стали инжекторные. SR20DE и GA16DE то есть 2,0 и 1,6 такие же как на П10-м последних годов выпуска.
Но так же добавился двигатель 1,8литра с фазами(!) QG18DE и вариатор(!)
. Это был 97-год чисто японский автомобиль, который ко всему прочему иногда оснащался полным приводом и "хрустальными" фарами!
В Европу шли только 2,0 с МКПП или АКПП (редко но встречается), и 1,6 с МКПП. Был еще и дизель, но он занесен в "Красную Книгу"
Он имел в отличии от европейки только 2,0л под капотом и АКПП. Тут подсказывают, что была еще версия с механикой и LCD в дифференциале. А еще у него был климат — контроль в салоне!)))
Но честно говоря это тоже редкий зверь. Зато в Европу поставлялась версия ГТ 2литра с фазами под капотом МКПП, спортивными сидухами и прочей спортивной атрибутикой. Очень похожа на Камино, и если вы не Примеровод, сразу не отличите. И иногда попадается версия SRI выглядящая как GT, но с простым 2-х литровым мотором.
Вот в таком формате Примера П11 выпускалась до 1999года!
В 99-м году Европа подверглась рестайлингу, а прочие версии сняли с производства. По крайней мере ни Финика, ни Камину 2000-х годов я не видел. ГТ тоже исчезла, был Спорт пакет с жетской подвеской от ГТ и без хрома, но очень редко попадается. Да кстати, европейку собирали в Британии и это отложило свой отпечаток.
Интерьер. Так вот в П11-144 кроме дизайна, в салоне появился климат-контроль. Я не знаю насколько это сделало машину удобней. Но некоторым нравится))
1-ДИН магнитола наоборот стала редкостью, а ее место занял CD-проигрыватель с CD-чейнджером на 6 дисков в багажнике и кассетником. Учитывая то что штатка не читает мп3, звучание по современным меркам посредственное, а магнитола иногда начинает глючить от старости, то рано или поздно хочется воткнуть ДИН-магнитолу. А для этого нужна рамка! Если на 1ДИН рамку можно поискать бэу (кнопку "аварийки" тоже надо искать) или купить новую с "ибея". То для 2ДИН-магнитолы рамку нужно колхозить самим, лишаясь чего то на центральной консоли…
Еще как вариант припаять АUX к штатке, но качество звука лучше не станет. Да и управлять треками не столь удобно как с современными магнитолами.
Изменились шкалы приборов. П11-144 выпускалась с тремя видами приборной доски, различимых дисплеем с разным набором функций. Лично мне чаще попадались с белыми шкалами. Выглядит красиво, но при закате не видно показаний, так как подсвеченные цифры теряются на фоне без того белых шкал. Поэтому многие тюнинг начинают с подсветки)))
Фары. На рестайле фары стали линзованными, и половина из них с ксеноном. То есть по идее вы можете воткнуть колхозный ксенон в галогеновые фары, если вас не смущает отсутствие автокорректора, обязательного для ксенона. С завода под кузовом стоят 2 датчика его положения. И когда я завожу двигатель, свет ближнего света фар поднимается. Когда глушу, опускается. У меня тяги датчиков закисли и сломались. Но корректор фар все равно свет поднимает и опускает)))))
В добавок к новым фарам, появился их омыватель с отдельной кнопочкой на панели. У меня он изначально не работал и я не парился. Так как на Митсубиси тоже был омыватель, но толку от него было нуль — Атыраускую грязь реально смыть только напором не менее 100бар, чего моторчик омывателя соответственно не делает… Так вот если вы нашли на панели эту кнопочку слева от руля, а на бампере их нет. Скорее всего перед пострадал в ДТП и вторую форсунку просто сняли. Так как они дорогие и ставить их ради красоты мало кто хочет. А так вообще если ездите на ксеноне, омыватель или бутылка воды с тряпкой, обязательный атрибут в дождливую погоду XD
На хэтчбеках кстати замок задней двери, то есть багажника, стал электрический. Если машина заведенная то нужно держать 5сек, кнопку на панель, чтобы сработал электрозамок на разблокировку. Иначе будет пищать и не пускать дверь))) Если же машина стоит без аккумулятора, то дверь без ключа вы не откроете. Это кстати хорошо, то что у багажника оставили замок для ключа. Потому что спереди замок тоже только 1. У водительской двери. И если тот замок накрылся, то хотя бы можно будет через багажник залезть в машину)) Но справедливости ради нужно заметить, что у П11-144 центральный замок управлялся кнопками с ключа. Причем в 2 этапа. 1нажатие только передние двери. 2нажатие остальные. Но если у вас стоит уже неоригинальная сигнализация, то скорее всего чипа в ключе уже нету. Он прикручен где то возле иммобилайзера. Кстати наличие иммобилайзера, прикольная вещь. Можно заводить авто без ключа отверткой, без страха что угонят. Просто чип с собой уносить)))))
На рестайл японцы решили добавить движку 1,8л — тот самый что стоял на Камино. А АКПП заменить на вариатор. Не знаю правда или нет. Но ходит слух. что на рестайле еще был традиционный АКПП, лично я не видал. Тоже ищите в Красной Книге. Так что если вам предложат П11-144 с автоматом, советую сперва убедится что это действительно автомат, а не CVT первого поколения. Шансы купить с убитым вариатором примерно 50/50. То есть да их много в СНГ. Но так же очень многие попадают на замену вариатора через год или месяц владения… Если же вариатор живой, то примероводы рекомендуют не экспериментировать, а заливать в коробку только оригинальное Ниссановское масло для вариаторов.
2) Об особенностях владения. Чего боятся или не бояться))
Двигатели
Все моторы уже ставились с распределенным впрыском.
Если SR20 и GA16 многим уже знакомы по предыдущей модели. То QG18 многих настораживал.
Ходит очень много слухов что мотор масложор, особенно в этом постаралась пресса. А еще что живет до замены колец не долго… этот камень вообще в огород "Авторевю".
Да он масложор. Я хз кто в этом виноват, масло, возраст или поршни. Но масло ест — стабильно 200-250грамм на 1000км. Если у вас меньше вам повезло! Потому что у кого не спрошу, у всех немножко жрет)))) Я проехал 65000км на ней. И за это время всегда был почти одинаковый расход и пока не дымит. Так что думаю если вы не ездите 20000км на одном масле, немного докупить масла на долив это не критично. Причем первые несколько тысяч км, вы масло вообще не доливаете, а потом когда доливаете, оно получается слегка омолаживается XD
Но я больше 8000км на одном масле не езжу.
Чего стоит опасаться больше, это мертвого Холостого хода! Дело в том что через дроссельный узел проходит антифриз который от попадания во впуск оберегает резиновая фигурная прокладка. Так вот если ее никто не менял, то она от старости пропускает по немногу антифриз, из-за которого замыкает шаговый моторчик холостого хода, из-за которого в свою очередь сгорают элементы в ЭБУ! Естественно на панели горит ЧЕК. Прокладка стоит копейки, если ни разу этого не делали, то лучше перестрахуйтесь!
Если же моторчику уже хана, то зачастую проблема решается заменой дорогого моторчика и перепайкой недорогих микросхем.
Но увы не всем так везет. Некоторые на змену ЭБУ попадают, которую потом нужно будет еще с иммо подружить! Кстати на Альмерах от 2001гв и Ниссан Максима точно такой же дроссельный узел!
В остальном же по электрике считаю авто очень надежным.
Иногда люди попадают на замену МАФ или Лябмды. Иногда летит ДПКВ или датчик Распредвала или ЕГР (клапан рециркуляции газов). Но это скорее случай чем традиционная болячка. МАФ можно заменить БОШевским от Лады, если обьем двигателя 1,6л.
Так как на QG18 катализатор расположен слишком близко к выпуску, а трубка ЕГР вообще почти в из катализатора торчит, то многие ЕГР глушат.
Во- первых чтобы не засирался впуск нагаром от выпуска))) а во вторых чтобы частицы оплавленного катализатора не засасывало во впуск через опять таки ЕГР устроив тем самым задиры на поршневой.
Про дизели писать не буду. Так как вживую не видел, и вообще мало кто о них пишет.
(Если есть желание, напишите мне в комментах, я добавлю в текст)
Почему, при повороте и нажатии на газ появляется какой-то скрип под капотом? С правой стороны, если сидеть в машине, а если стоять спереди у капота, то с левой.
- Свист при выкручивании руля в Ниссан Алмера 3 – 2 ответа
- Можно ли смешивать жидкости в ГУР? – 1 ответ
- Греется двигатель в Ниссан Премьера – 1 ответ
- Подлежит ли ремонту металлическая втулка на рулевой рейке Ниссан Примера? – 1 ответ
- Проблема с гидроусителем руля. Выгоняет жидкость наружу – 1 ответ
При нажатии на «газ», мотор шевелится, он как бы стремится повернуться вокруг своей оси. Проверяйте крепления двигателя и металл вблизи этих креплений(разрыв, трещины и т.п.).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Что делать, если течь под капотом
Первая причина течи — конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
— два-три автомобильных хомута на средний размер
— кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
— желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Технические характеристики Nissan Primera Estate 1.8 / Ниссан Примера в кузове 5 дв. универсал с двигателем 116 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2004 г.