Нива 2131 на больших колесах

НА РАЗЛАПИСТОЙ «НИВЕ»

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ КАРПЕНКОВ, АНАТОЛИЙ ФОМИН

ФОТО / АЛЕКСАНДР ПОЛУНИН

Непреодолимое желание россиян подчеркнуть свою индивидуальность сплошь и рядом находит выражение в принадлежащих им автомобилях. Особенно заметно это у владельцев «Нивы» VAZ 21213 и ее модификаций. Оставим пока в покое «кенгурятники», пластиковые обвесы и прочие хорошо известные прибамбасы. Лучше поговорим о колесах, ибо добрая половина «нив» разъезжает отнюдь не на своих стандартных с шинами ВлИ-5 и ВлИ-10, а совсем на других.

Плечо обкатки во многом определяется конструкцией передней подвески (рис. 1). Отрицательное плечо обеспечивает более устойчивое движение при разгоне и торможении, особенно на дорогах с разным коэффициентом сцепления под колесами (так называемый «микст»). Плечо обкатки точно можно определить лишь по сборочному чертежу передней подвески автомобиля. Однако этого не требуется. Достаточно знать его изменение, которое можно рассчитать по размерам шины и колеса.

Наиболее важный в этом случае параметр — «вылет колеса» (обычно обозначается ЕТ). Способ его самостоятельного замера (для колес с симметричными бортовыми закраинами) показан на рис. 2. Чем меньше ЕТ, тем больше смещение колеса наружу, а плеча обкатки — в положительную сторону. У «Нивы» оно и так положительное, поэтому увеличение и вовсе не желательно — страдает управляемость автомобиля.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Проиллюстрировать теорию примерами мы решили с помощью редакционного теста. Носителем колес стал VAZ 21214 с 1,7-литровым мотором и моновпрыском GM. Пробег автомобиля к началу работ составил 4650 км. В тесте использовали четыре варианта колес (на автомобильном жаргоне — дисков) с шинами, размеры которых приведены в табл. 1. Эти комбинации были выбраны, как наиболее распространенные и к тому же не требующие переделки ступичных узлов и элементов подвески.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Результаты измерений (табл. 2) подтвердили наши предположения. Существенное улучшение динамики — одна из причин установки «маленьких» колес. Вторая, скорее, психологическая — показания спидометра в таком варианте становятся уж очень «оптимистичными». Максимальная скорость во всех вариантах была достигнута на четвертой передаче. В базовом (шины ВлИ-10 и стальные колеса) обороты двигателя при максимально достигнутой скорости 126,2 км/ч составили всего 4800 об/мин. В остальных случаях они колебались от 5300 до 5400 об/мин. Таким образом, в заводской комплектации двигатель не выходит на обороты максимальной мощности. Кроме того, с уменьшением диаметра и массы колес повышается эффективность торможения, но главное — хорошо ощущаешь педаль тормоза.

Многие российские водители весьма амбициозны на дороге, а здесь установка «маленьких» колес, помимо всего прочего, не требует затрат на форсировку двигателя или вмешательства в трансмиссию. Добавим психологический эффект от заметно завышающего скорость спидометра, так что убедить вернуться к стандарту будет совсем не просто. Итак, на меньших по диаметру и более легких колесах автомобиль быстрее разгоняется. А если шины еще и импортные, шоссейные, с низким сопротивлением качению и высокими сцепными свойствами — это ли не триумф «домашнего» тюнинга?

Применение широких низкопрофильных шин на колесах со стандартным значением вылета (в нашем случае 205/55–70 вместо 175/80) почти не меняет плечо обкатки. А вот «низкий» профиль шины положительно влияет на управляемость и устойчивость. Действительно, автомобиль на легкосплавных 16-дюймовых дисках (ЕТ 58) с низкопрофильной шиной (205/55) быстрее реагирует на поворот руля и лучше держит дорогу. В то же время на таких шинах не очень поездишь по разбитому асфальту. Дорожный просвет меньше, да и способность противостоять сколам и выбоинам похуже. Есть и еще кое-что, о чем умалчивать не стоит. Установленные на узкий обод 5Jх16 широкие низкопрофильные шины в повороте работают не оптимальным образом. Для них был бы предпочтительнее обод шириной 6 или даже 61/2 дюйма. Но тогда придется уменьшить вылет. А он куда заметнее влияет на поведение автомобиля. С этой точки зрения 14-дюймовое колесо от GAZ 24 (ЕТ 0) — худший вариант. Плечо обкатки с покрышкой шириной 205 мм существенно больше в сравнении с базовым вариантом (у которого вылет 58 мм). Как это сказывается на ощущениях водителя?

При маневрировании в стесненных условиях (выезд со стоянки, парковка) возрастает усилие на рулевом колесе, которое и у стандартной «Нивы» велико. Езда по бездорожью, особенно с глубокими колеями, также доставляет массу проблем. При этом «удары» на руле при проезде поперечных борозд или неглубоких канав становятся сильнее — берегите пальцы.

Установка колес с уменьшенным вылетом усиливает склонность автомобиля к эффекту «закусывания». Попадая одним из передних колес на поверхность с большим сопротивлением качению (рыхлый грунт или плотный снег), автомобиль резко стремится в эту сторону. Причем усилие на руле нарастает рывком, вдобавок неожиданно для водителя. Сохранить заданное направление движения автомобиля в таком случае довольно трудно.

Даже при нормальном торможении автомобиль на колесах, увеличивающих плечо обкатки (особенно с ЕТ 0), сильно тянет в сторону переднего колеса, у которого на дорожном покрытии большой коэффициент сцепления или сопротивление качению. Что уж говорить об экстренной остановке. Поясним цифрами.

При торможении с 70 км/ч на «миксте» (колеса одной стороны на сухом, другой — на сыром покрытии) стандартный автомобиль удавалось удерживать в заданном коридоре при усилии на тормозной педали до 200–250 Н. «Нива» на 14-дюймовых колесах с уменьшенным вылетом (ЕТ 0) в аналогичных условиях оставалась в обозначенных конусами пределах при усилии на тормозной педали не более 100–150 Н. Тормозной путь при этом увеличивался на 16–18%.

С ростом скорости экстренное торможение на скользкой дороге с неоднородным покрытием может закончиться потерей траекторной устойчивости автомобиля с последующим глубоким заносом задней оси и неконтролируемым вращением.

Любой серийный автомобиль — своего рода баланс конструктивных решений для заданных эксплуатационных требований. Или, если хотите, компромисс. Поэтому незначительное, казалось бы, вмешательство в конструкцию приводит к улучшению одних, но ухудшению других характеристик. Вопрос только в том, удовлетворяет ли это требованиям безопасности и насколько полученный результат приемлем для потребителя.

ЧТО СКАЖЕТ ЗАВОД?

Наши выводы подтвердили специалисты АвтоВАЗа. Автомобили модельного ряда VAZ 21213 на заводе комплектуются колесами 5jх16 с вылетом обода 58 мм. Уменьшение диаметра колеса или увеличение ширины обода без изменения вылета приведет к касанию обода о верхний рычаг поворотного кулака. На автомобили семейства VAZ 21213, VAZ 2120, VAZ 2131 допускается установка колес 5jх15 при вылете 45 мм и 6jх15 при вылете 35 мм. Применение колес с меньшим вылетом недопустимо по условиям управляемости и устойчивости при торможении. Применение 14-дюймовых колес не разрешается. Необходимо учитывать, что с 15-дюймовыми колесами должны использоваться шины такой размерности, внешний диаметр которых близок диаметру шины 175/80R16, принятой для комплектации VAZ 21213. Например: 195/80R15, 205/70R15, 205/75R15.

«ПОДАРОК» ОТ ГИБДД

Любителям «домашнего» тюнинга необходимо знать, что 7 декабря 2000 года был подписан приказ № 1240 министра МВД РФ, регламентирующий деятельность ГИБДД. Один из разделов приказа касается переоборудования автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации. В соответствии с этим документом внесение изменений, влияющих на безопасность движения, в конструкцию серийного автомобиля возможно лишь с разрешения ГИБДД на основании заключения завода-изготовителя или организаций, аккредитованных в Системе сертификации ГОСТ Р. Но это уже отдельный разговор.

Автомобиль VAZ 2121 был изначально задуман для движения по плохим дорогам. Именно поэтому у него высокий дорожный просвет и короткая база. Чтобы увеличить дорожный просвет, на первых опытных образцах «Нивы» применяли диагональные шины М-51 размером 6,70–15 с высотой профиля около 100%. Однако управляемость короткой машины в таком варианте оказалась неудовлетворительной — высокая шина «складывалась» в поворотах. Поэтому решился применить 16-дюймовые покрышки с уменьшенной высотой профиля (ВлИ-5 — около 80%). Радиальные ВлИ-10 с всесезонным рисунком протектора появились через доброе десятилетие, но и их пропорции (175/80R16) далеки от современных идеалов. Выбранный вазовскими специалистами размер во многом продиктован компоновочной схемой «Нивы», по которой запасное колесо помещается исключительно под капотом — а там альтернативы «стандартному» размеру нет.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ООО «ПРОМА-КОЛЕСА ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ТЕСТ КОЛЕСА И «РАЛЛИ-КЛУБ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ.

Часто бытует мнение что «Длинная Нива» или «Пятидверка» значительно проигрывает классической модели кузова Нивы;

Но ведь не надо забывать и о достоинствах;

· Четыре двери для посадки и высадки пассажиров

Не часто попадает к нам на подготовку такая модель нивы, но если постараться компенсировать её недостатки и учесть достоинства, то получается очень интересный комфортный внедорожник для охоты и рыбалки. Хочется рассказать и показать что получилось в итоге проведенных нами работ над такими машинами.

При подготовке этой машины была поставлена задача собрать её для не частых поездок за город и на дачу. Больше всего Хозяина не устраивал клиренс машины по отношению к базе автомобиля…т.е. низкова-то для грунтовых дорог с большой колеёй. Поэтому за основу было принято решение сделать лифтинг подвески автомобиля с усилением и резкой арок под установку колёс большего размера 235/75 R 15 .

Под усилением подвески можно перечислить такие работы как:

ü Усиление всех реактивных тяг

ü Усиление чулка РЗМ

ü Установка усиленных задних пружин

ü Установка г/м амортизаторов перед/зад

ü Усиление верхнего кронштейна пер амортизатора

Также была доработана трансмиссия по уменьшению вибронагрузки на автомобиле для достижения большего комфорта путем:

ü Установка усиленного сцепления (карзина,диск,выжимной,маховик и рабочий цилиндр от Ш/нивы)

ü Установка РПМ на стальные кронштейны независимого крепления

ü Установка Трипоидов и замена пыльников шрусов на полиуретановые

ü Установка РК на подрамник не занижающий клиренс

ü Замена карданов на шрусовые

Был установлен и металлический обвес ,непременный атрибут любого внедорожника:

ü Передняя защита(Дуга д.60 с защитой поддона)

ü Защита Двигателя (сталь 3мм)

ü Подножки с ал.листом

ü Задняя защита с фаркопом и кронштейном запаски (после установки колеса большого размера запасное колесо требовало нового местоположения)

Естественно было уделено внимание и на повышение комфорта в автомобиле для водителя и пассажиров:

ü Установлен кондиционер и доработана система вентиляции салона(герметизация воздуховодов, замена и перенос вентилятора печки на более производительный и менее шумный)

ü Установлены большие зеркала с эл.подогревом и антибликом

ü Установлена аудио система

Итог работы можно оценить по фотоотчёту:

При подготовке этого автомобиля была поставлена задача подготовить машину для активного перемещения по бездорожью во время охоты и рыбалки . Зная недостатки «пятидверки» и её достоинства было решено по возможности всё это компенсировать и сделать сбалансированный автомобиль., правда нельзя сказать что получилось дёшево ?!

Итак фото поступившего авто :

Первым делом было решено усилить и доработать кузов автомобиля и его элементы, для этого;

ü Лонжероны обварили полностью по всей длине стальным листом 3мм., т.к. это одно из слабых мест «пятидверки», особенно если машина готовится к экстремальной езде по пересечённой местности и вес машины значительно увеличится в ходе подготовки.

ü Изготовили силовые подножки которые так же были интегрированны в кузов машины, можно сказать как «дополнительные» продольные лонжероны ,тем более что вокруг кузова машины решено было построить наружный каркас безопасности вместе с экспидиционным багажником во всю длину крыши, на котором разместились(запаска,топор,лапата,хайджек,канистры для бензина и воды,доп.свет)

ü Изготовили силовые бампера перед/зад с монтажом в уже усиленные лонжероны и разместившейся на переднем бампере лебёдкой и «веткорезами»

ü Обрезали колёсные арки и установили резиновые расширители арок под большие колёса.

ü Установили защиту двигателя 3мм и фаркоп под съемный «евро шар».

ü Оклеили кузов автомобиля камуфляжной плёнкой.

фото проделанных работ;

Подвеску и трансмиссию автомобиля подготовили под установку «29» колёс (235/75 R 15 ST «Купер» )

Под усилением и доработкой подвески можно перечислить такие работы как:

ü Лифтинг подвески 4.5см

ü Усиление боковых реактивных тяг

ü Трех рычажная схема задней подвески (А-образка)

ü Усиление чулка РЗМ в трех плоскостях под А-образку

ü Установка усиленных задних пружин и полиуретановых проставок.

ü Установка сдвоенных г/м амортизаторов перед/зад

ü Усиление верхнего кронштейна пер амортизатора(базового)

ü Установка ограничителей выворота передних колёс

Фото проделанных работ:

Под усилением и доработкой трансмиссии можно перечислить такие работы как :

ü Установка усиленного сцепления (карзина,диск,выжимной,маховик и рабочий цилиндр от Ш/нивы)

ü Установка доработанных поворотных кулаков с нерегулируемым двухрядным радиально упорным подшипником БМВ + установка усиленных ступиц 24шл под эти подшипники( толще стенка ступицы и её ножка)

ü Установка стального корпуса РПМ с независимым креплением.

ü Установка Трипоидов и замена пыльников шрусов на полиуретановые

ü Установка РК на подрамник не занижающий клиренс

ü Установка пониженного ряда РК 2.95 (увеличение мощности на низкой передаче до 40%,особенно актуально при установке больших колёс)

ü Установка муфты отключения переднего моста в РК (актуально не только для экономии топлива, но и очень полезно при установке самоблока в переднем редукторе…т.к. не «тянет» руль)

ü Замена главных пар в редукторах на 4.44( тяговые)

ü Установка Винтовых Самоблокирующихся дифференциалов (исключает диагональное вывешивание)

ü Гидроподготовка трансмиссии( РПМ,РЗМ,РК,КПП и двигатель с установкой Шнорхеля)

Естественно было уделено внимание и на повышение комфорта в автомобиле для водителя и пассажиров:

ü Установлена травмозащита со штурманским фонарём (света в салоне Нивы катастрофически не хватает)

ü Установлена аудио система и сигнализация

Итог работы можно оценить по сравнительному фотоотчёту:

до до

С третьей машиной нам «повезло» . Никогда не видел настолько запущенного авто в плане кузова., но хозяин автомобиля решил его восстановить и использовать на стройке и активной езде по бездорожью т.к. это не просто Нива «Пятидверка» а «двухдверка» с кузовом пятидверки , ВАЗ 2129..сейчас уже не выпускается и встречается редко!

Хочется сразу сказать что несущая часть кузова(лонжероны) полностью сгнили. ,да и пол сгнил на 50%(а пол багажник на 100%. ).Фото этого ужаса ниже, правда всё невозможно отфотографировать и передать как оно выглядит в жизни, но что смогли :….

Поставленная задача, восстановить несущую часть кузова! Уважаемые любители старых автомобилей !Это абсолютно нерентабельная работа для вас если бы мы не стали сразу с восстановлением делать усиление и переделку подвески с трансмиссией, с одновременным ремонтом ходовой, тогда такая работа оправдывается.! Иначе гнилой автомобиль проще сдать на лом и купить более свежую машину, это будет дешевле чем восстанавливать базовую комплектацию.!

Итак работы по восстановлению кузова включали в себя;

ü Лонжероны аналогично предыдущей машины обварили и усилили полностью по всей длине стальным листом 3мм,правда перед этим потрачена уйма времени на восстановлен самих лонжеронов и пола ,а что касается багажника то полностью изготовили свои лонжероны из квадратной трубы, полностью заменив пол багажника.

ü Обрезали колёсные арки и установили резиновые расширители арок под большие колёса.

ü Установили защиту двигателя 3мм и фаркоп под съемный «евро шар».

Работы по ремонту и доработке подвески включали в себя;

ü Лифтинг подвески 4.5см

ü Усиление боковых реактивных тяг

ü Трех рычажная схема задней подвески (А-образка)

ü Усиление чулка РЗМ в трех плоскостях под А-образку

ü Установка усиленных задних пружин

ü Установка сдвоенных г/м амортизаторов зад

ü Усиление верхнего кронштейна пер амортизатора (базового)

Работы по ремонту и доработке трансмиссии включали в себя;

ü Установка усиленного сцепления (карзина,диск,выжимной,маховик и рабочий цилиндр от Ш/нивы)

ü Установка доработанных поворотных кулаков с нерегулируемым двухрядным радиально упорным подшипником + установка доработанных ступиц 22шл под эти подшипники

ü Установка РПМ на стальные кронштейны с независимым креплением (уменьшает вибронагрузку на трансмиссию машины)

ü Установка Трипоидов в РПМ и замена пыльников шрусов на полиуретановые

ü Установка РК на подрамник с третьей опорой на лонжероны машины т.к. пол под раздаткой был усилен и переварен.

Также было уделено внимание и на повышение комфорта в автомобиле для водителя и пассажиров:

ü Установленна торпеда «Нива-Комфорт»

ü Загерметезированны воздуховоды от утечек воздуха.

ü Перенесены задние сидения как в базовой версии, т.о. увеличен объём багажника и очень существенно ,длина багажного отсека при разложенных задних сидениях стала почти130см,а когда задние сидения сложенны-180см. (можно и спать в таком багажнике)

Параллельно был произведён ремонт и замена:

ü Всей тормозной системы перед/зад

ü Замена всей электропроводки автомобиля передний и задние пучки с установкой колоды предохранителей под евро предохранители

ü Ремонт всей подвески и ходовой.

ü Переварена выхлопная система под А-образку в бок.

В этой статье мне бы хотелось поделиться своим опытом владения внедорожником за 2 года. Очень часто при обсуждении внедорожников к ним предъявляются требования, оторванные от конкретного способа эксплуатации.

В то время как разные способы эксплуатации автомобиля предполагают иногда кардинально разные требования. Как вы, наверное, знаете, я сам — начинающий (нет, правда!) путешественник-экспедиционщик, и расхожие стереотипы, которые часто можно встретить и в интернете, и в жизни, мне не только чужды, но и вредны. И дальше вы увидите, почему.

1. Внедорожник должен быть мостовым.
Нет, не должен.
Основная прелесть цельного переднего моста — это его физическая прочность. Грубо говоря, сломать передний мост сложнее, чем палку ШРУСа на независимой подвеске.
Однако практика показывает, что первыми при движении по бездорожью страдают не мосты и не привода колёс, а рулевое управление. Из собственного опыта могу сказать, что на Ниве в первую очередь гнётся рулевая сошка, а на Патриоте — рулевые тяги, расположенные перед мостом. При этом на Ниве очень существенно нарушается сход- развал, а вот привода и рычаги остаются в целостности.
Прежде, чем сюда понабегут диванные джипперы, могу сказать, что мне приходилось на Драйве встречать посты с погнутыми рулевыми и на американских джипах.

К тому же, лично мне доставляет массу неудобств наличие моста сзади. У меня там тяга Панара, которая допускает боковые смещения моста при движении по грейдеру или пересечёнке. Как люди ездят по грейдерам на двух мостах, мне даже представить страшно. Недаром и на Ниве, и на Паджеро спорте, и на других серьёзных внедорожниках спереди всё-таки поставили пружины.

С точки зрения физической прочности ШРУСы, конечно, теоретически проигрывают, но ещё ни разу не доводилось мне ударом об рельеф ломать ШРУС. И, думаю, вряд ли доведётся. Пыльник рвал, да, но я езжу без чехлов на пыльниках, так что винить надо, в первую очередь, себя любимого.
Ещё одна особенность независимой передней подвески проявляет себя в сочетании с малой массой автомобиля: он может успешно маневрировать на бездорожье в тех условиях, в которых тяжёлые машины просто плюхаются в колею без надежды изменить направление.
Если вы спросите, поменял бы я задний мост на независимую подвеску со ШРУСами, я вам отвечу, что да, скорее всего поменял бы.

2. Внедорожник должен быть рамным.
Нет, не должен. С рамой напрямую связаны два параметра автомобиля — его вес и его физическая прочность на удар. Рамные внедорожники — как правило, очень тяжёлые. Единственный рамный внедорожник, который легче Нивы — это пресловутый Джимни. Всё остальные машины (может, за каким-то исключением, которого я просто не знаю) — тяжелее.

У Нивы лонжероны идут вдоль всего кузова, создавая своего рода "интегрированную раму", достаточно прочную для веса этого автомобиля. Вопреки широко распространённым мифам, машину при движении по бездорожью "винтом" не скручивает, и все двери закрываются нормально, включая заднюю. Хотя металл немного играет, и это ощущается, но машина из-за этого не разваливается на отдельные болтики.
А вот вес автомобиля очень, очень критично сказывается на его проходимости. Скажем, у Шевроле Нивы есть лишние 200 килограмм массы. Откуда они там взялись, я не знаю, я просто привожу цифры. Из-за этого Шевик едет уже не так бодро, в особенности, если дело касается крутых подъёмов.

Вообще, подъемы — это бич всех рамных внедорожников. Они просто не могут поднять собственную массу по скользкому грунту. Возникает ситуация, когда машина не сидит на мостах, но буксует всеми колёсами.
Тогда возникает необходимость установки на машину очень злых "шестерёнчатых" шин, дизельного двигателя, который типа не буксует и так далее.

У Нивы такой проблемы нет, она всегда легко поднимается на подъемы, если её двигатель исправен, а резина соответствует погодным условиям.
Именно из-за огромной массы при просмотре видео на Ютубе у меня всегда возникает вопрос "боже, как ТАМ можно было засесть?".
Ну и вживую я также наблюдал ситуацию, при которой две Наварры вкопались по весне в грунт, а я совершенно спокойно перемещался вокруг них.
Масса решает.

3. Внедорожник должен быть на 36-х Симексах
Необходимость установки так называемой "экстремальной" резины вытекает самым непосредственным образом из массы автомобиля. Потому что мелкозубая резина не может захватить достаточно грунта, чтобы оттолкнуться от него. Ей проще выкинуть грунт из-под себя, чем ехать.
Соответственно, чтобы компенсировать массу, нужно устанавливать очень большие колёса. Выигрыш в клиренсе при этом не так существенен, как выигрыш в давлении на грунт.

Но тут очень важно соблюсти баланс между давлением на грунт и глубиной грунтозацепа. Если машина станет слишком лёгкой, ей будет сложно цепляться за грунт. Поэтому грунтозацеп делают массивным и большим по площади. Проблема таких колёс в том, что они создают суровую нагрузку на трансмиссию, вызывая повышенный износ. Скажем, на Ниве на колёсах более 32 дюймов возникает риск поломки привода. Хотя товарищ Суицыд, который, в отличие от меня, очень спортсмен, говорил, что ни одного привода он так и не порвал, хотя они катали на Нивах вплоть до 35-х "тапочек".

Вторая проблема "экстремальной" резины в том, что она плохо приспособлена для движения по асфальту. Перед ней просто не ставится такой цели. В результате резина сильно воет и неизвестно как держит дорогу.
Ещё один существенный минус больших колёс — это существенное возрастание расхода топлива и существенное падение мощности двигателя. Можно поставить более тяговитые пары, но тогда у вас безвозвратно падает максимальная скорость. Чем джип выше, тем хуже ему на трассе.
На Ниве идеальным вариантом резины является Cordiant Off-Road в размерности 27 (максимальный сток) или 29 дюймов. 29 даже можно считать некоторым перебором в пользу проходимости в ущерб всем остальным ходовым качествам.

Высота протектора у этой модели для Нивы более чем достаточна для передвижения по раскисшей глине, земле. Там, где Кордианты перестают ехать (то есть в болоте), начинается зона спортивного трофи, и вам туда, скорее всего, не надо. Там территория спецтехники, вездеходов и котлет.
Ещё один цимес Кордиантов — это то, что они не воют при движении. Это особенность рисунка протектора.

4. Внедорожник должен быть большим.
Как правило, большой внедорожник выбирают из расчёта, что в машине придется спать. На самом деле, в Ниве вдвоём можно спать с комфортом и вытянутыми ногами, но возникает проблема перекладывания вещей. Проблемой это можно считать только частично, потому что, если разделить вещи на "железо" и "тряпки", то всё становится просто: "железо" — на крышу, "тряпки" — в салон. Если вы настолько ленивый, что вам даже лень разобрать себе постель, то, блин, у вас проблемы. 🙂
Хотя, конечно, если у вас рост больше метра восемьдесят, то, возможно, вам понадобится Нива-пятидверка.
Можно пойти по пути Бу и сделать спальник из дерева, под который будут запиханы все вещи, но меня искренне бесит идея спать почти под самым потолком.

Экспедиционного шмурдяка на двоих в Ниве можно возить довольно много. Трудности начинаются при путешествии по горам вчетвером.
Из серьёзных проблем, связанных с размерами Нивы, можно выделить почти квадратную колёсную базу, которая ухудшает устойчивость на дороге и маленький, крохотный бензобак на всего 39 литров бензина.
Пятидверка, конечно, для путешествий и экспедиций намного лучше.

За счёт малого размера Нива получает второе, после массы, преимущество перед слонопотамами — это геометрическая проходимость. Конечно, разница не так уж и велика, но при удачном стечении обстоятельств Нива сможет проехать овраг, в котором более длинную машину раскорячит.

5. Внедорожник должен быть дизельным.
Нет, прежде всего двигатель внедорожника должен быть сбалансирован с остальной машиной. Если вы едете на чём-то тяжёлом и рамном, то вам, конечно, нужен нехилый крутящий момент, чтобы столкнуть эту груду железа. Если вы едете на чём-то лёгком, то у вас такой необходимости не стоит.
В принципе, мне приходилось ездить на Буханке с допотопным 417 двигателем, а это бензиновые 2,7 литра, и я хочу сказать, что крутящий момент у него огого! Машина аж на задние колёса приседала при старте. Правда, оговорюсь, что машина пустая.

Исправный Нивский бензиновый двигатель 1.7 бодро тянет машинку с запасом мощности. Проблема в том, что у меня двигатель исправным был очень редко: то одно, то другое, и в итоге машина почти всегда ехала "не очень", но это, опять же, моя вина как хозяина.

Реальная необходимость в крутящем моменте возникает при движении по камням, то есть при так называемом "rock crawling", очень популярном в Америке в силу географии этой страны, и достаточно редко встречающемся на просторах России. Для решения этой задачи я считаю наиболее целесообразной установку "злой" понижайки в раздатку.

6. Первым делом надо ставить колёса.
Нет, вы всё равно застрянете. На любых колёсах. Даже с двумя самоблоками в мостах. Вопрос только в том, как глубоко. То есть как далеко придётся бежать за трактором.
Первым делом надо, конечно, же, приобретать хайджек и лебёдку. Да, лебёдка — это дорого, но она гарантированно вернёт вас обратно на дорогу. Вы, может, и не сможете проехать дальше, зато точно сможете вернуться обратно. Думаю, вернуться обратно важнее.

На Ниве лебёдку можно установить двумя способами: открытым способом на бампер или скрытым способом внутри салона, за водительским сиденьем.

Второй способ — довольно хитровыдуманный, я его увидел единственный раз всё у того же Егора Воронина, и он мне в целом понравился. У него есть свои плюсы, безусловно, но меня вполне устраивает лебёдка на бампере. Дело в том, что при такой установке можно легко контролировать процесс намотки троса, а в случае нештатной ситуации легко добраться до барабана и что-то поправить.
При установке в салон у вас съедается пространство в ногах заднего пассажира, труднее контролировать намотку, зато нет нагрузки на передние лонжероны, да и выглядит это всё эстетичнее.

7. Внедорожнику необходим силовой обвес.
Нет, чем больше на машине железа, тем она тяжелее, и тем хуже её проходимость.
Но самый главный вопрос, который меня не покидает всё это время — а зачем вообще нужен силовой обвес? Чтобы ломать машиной деревья? А зачем ломать машиной деревья? Даже если оставить в стороне вопрос о вреде окружающей среде (мне на окружающую среду в плане деревьев всегда было начихать), вы этими сломанными деревьями, вполне вероятно, что-нибудь себе проткнёте.

При этом ситуации, когда надо именно кровь из носу ломиться через перелесок у меня в жизни не было ни разу. Если я ломился через перелесок, то я, как правило, просто ленился или выпендривался.
На машине в самом деле нужен передний бампер, способный выдержать лебёдку и способный выдержать хайджек без деформации. Чем легче и изящнее будет эта конструкция, тем лучше. Я считаю свой вариант, который мне сварил Суицыд, крайне удачным. Больше мне никакого силового обвеса не надо.

Единственный момент, о котором я не берусь судить — это силовые пороги. Тут вопрос непростой, потому что большая часть порогов на Ниву "силовыми" не является, и загибается за милую душу, корёжа кузов. А настоящие силовые пороги, которые привариваются к лонжеронам, опять же, образуют плечо изгиба и могут поспособствовать лишним ненужным деформациям. ХЗ, тут я не знаю, что сказать.
Задний силовик на Ниву не нужен вовсе, хайджек он держит легко.

8. Есть хорошие и плохие внедорожники.

Если мы говорим о спорте, то тут, без сомнения Нива и Уаз впереди планеты всей, именно из-за простоты и дешевизны, а если мы говорим о путешествиях, то тут различия между машинами становятся куда более косметическими. В тяжёлых машинах путешествовать комфортнее, но за это приходится платить определёнными недостатками на бездорожье. Однако для всех машин одинаково справедливо, что, включая понижайку и блокировку, надо включать ещё и голову.

Итак, мы выяснили, что внедорожник не должен быть таким, как о нём принято говорить. Каким же он должен быть?

1. Внедорожник должен быть дешёвым.
В первую очередь, речь идёт о дешевизне обслуживания и эксплуатации.
Да, в сети очень популярно мнение, что можно купить Ниву или УАЗ за какие-то копейки, от 20 до 50 тысяч рублей, восстановить эту рухлядь, и оно будет ездить. Но тут работает закон: чем дешевле ты заплатишь при покупке, тем больше ты отдашь при восстановлении. Скажем, вполне вероятно, что вам придётся с нуля собирать передний мост. Или полностью менять двигатель. Это всё либо дорого, либо долго. Возникает вопрос: вам машина нужна чтобы её делать или чтобы на ней всё-таки кататься? Но, речь сейчас не о том.

Внедорожник должен быть дешёвым в ремонте потому, что вы всё равно его сломаете. Это неизбежно. Любое бездорожье портит вашу машину по определению. Рано или поздно вы либо сломаете двигатель, либо оторвёте привод, либо оторвёте рулевые тяги, либо ещё что-нибудь, это норма. И тут уже неважно, насколько ваша "восьмидесяточка" неубиваемая. Один известный путешественник (не будем показывать пальцем) не так давно словил на подготовленной машине в обычной луже гидроудар и попал на замену двигателя. И в этот момент встаёт вопрос цены ремонта. Скажем, для меня не было накладным сделать ремонт в Апатитах после Хибин, да и с поиском запчастей тоже особо больших проблем не возникло, хотя это уже совершенно другая история.

То есть моё мнение таково, что лучше купить дешёвую (но свежую) машину, просто потому, что перед любой экспедицией нормальным людям всё равно стоит сделать полное ТО и починить всё, что может подвести, то есть привести машину в состояние, близкое к состоянию новой. А потом, после путешествия, вполне возможно, придётся чинить её ещё раз. Это просто особенность жизненного цикла внедорожника.

2. Внедорожник должен быть простым.
Если вы можете починиться в городе — вам повезло. Зачастую такой возможности нет. И тогда надо поправить машину буквально посреди леса, своими руками, и чем проще будет автомобиль, тем проще вам будет это сделать. Хорошо, если вы чините машину летом, когда работать тепло и приятно. А вот чинить машину при тридцатиградусном морозе — это уже натуральное соревнование на скорость работы. Скоростной ремонт, да.

Я считаю Ниву достаточно удобной для ремонта машиной. По крайней мере, многие операции на ней делаются ещё проще, чем на "Жигулях". С одной стороны, помогает тот факт, что под Нивой можно лежать без поддомкрачивания, с другой — многие вещи на Ниве доработаны относительно "жигулей".
Ремонтопригодность — это одна из чёрт Лады как марки. То есть они, мне кажется, нарочно компонуют подкапотное так, чтобы его было удобно обслуживать. Даже обзорщики Весты это отмечали.
С устройством УАЗа Патриота я пока знаком очень шапочно, но снимать стартер на нём тоже оказалось достаточно удобно. Сначала я с непривычки поругался, конечно, но потом до меня дошло, что я что-то делаю неправильно.

А вот чинить иномарки в поле мне бы очень не хотелось. Они так скомпонованы, что многие вещи на них делать неудобно. Честно, не знаю, каково чинить иноджипы своими руками, но вот лампочку на Лансере мне менять не понравилось от слова "совсем". 🙂
В качестве контрпримера, впрочем, вспомню, что тормоза на "Шкоде" меняются удобно, если у вас есть подходящий торкс в наборе.

Есть в интернете большой спор на тему применимости вязкостных муфт в конструкции полного привода в реальном бездорожье, но мне не хотелось бы комментировать этот вопрос, потому что у нас ни разу не было ещё машины с муфтой в поездке.

Есть ещё один момент, о котором мало кто задумывается: простота автомобиля сильно сказывается при подключении и установке дополнительного оборудования, такого, как рация. На Ниве это вообще песня: дырка для проводов находится в удобном месте, а угловатый, старый салон предоставляет богатый выбор, где подвесить само устройство.

3. Внедорожник должен быть спартанским.
При движении по любому бездорожью вы загаживаете салон. Это неизбежно. Если вы двигаетесь по грязи, вы загаживаете его быстро. Если вы просто едете по асфальту, вы загаживаете его медленно. Однако вам всё равно придётся по возвращению его убирать. И чем меньше у вас будет капризных покрытий, велюров и карпетов, тем легче вам будет привести машину в нормальное состояние.

4. Внедорожник должен быть исправным.
Если у вас в машине что-то работает не очень хорошо, то, вполне вероятно, оно у вас в поездке погибнет.

Помимо того, что вам придется вместо езды заниматься ремонтом, это ещё и очень бесит остальных участников экспедиции. Скажем, некоторые товарищи вообще взяли на вооружение правило: если у участника что-то сломалось, остальные его не ждут, а едут дальше. У нас такого правила нет и не будет никогда, поэтому из-за ваших мелких поломок, постоянных остановок, чтобы проверить что-то под капотом или под днищем, будет простаивать весь караван. За такое искренне хочется нанести максимальное количество телесных увечий. Если можно минимизировать поломки, это необходимо сделать ещё до выезда. Умирающий стартер, хрустящие шрусы, дурящий карбюратор или инжектор — всё это лучше делать сразу.
А если вы сломались на морозе, то вы не только доставили всем психологический дискомфорт, но ещё и поставили под удар их и своё здоровье, а иногда — и жизнь, если дело происходит при сильном морозе.

5. Внедорожник должен быть подготовленным.
Ваша машина всегда должна быть подготовлена к нештатной ситуации соответственно тому маршруту, который вы планируете. Даже если вы едете просто по асфальту, у вас всегда может произойти ЧП, отвалятся все 4 колеса, взорвётся мотор и перестанет работать печка. Вы должны быть готовы к этому. У вас должен быть адекватный запас бензина в канистре, набор инструментов, несколько источников тепла, тёплая одежда для переживания сильного холода и сна, набор разных средств связи… На эту тему можно отдельную статью писать.

Если вы выезжаете на бездорожье, то для этого должно быть своё снаряжение: троса, лопата, хайджек и так далее. Съезжая на бездорожье на неподготовленной машине вы вешаете гарантированный геморрой на шею себе и вашим товарищам.

Итак, на чём же путешествовать?
На чём угодно.

Если вы купили себе Дастер, и вам кровь из носу хочется поехать на край земли — езжайте!
Главное — укомплектуйте машину так, чтобы она могла справиться с максимальным количеством проблем и убедитесь, что машина технически исправна.
Всегда включайте голову, не ломитесь аки испуганный носорог через камни, деревья и болотины.
Всегда проверяйте глубину луж, по которым вы собираетесь проехать. И так далее.

Но если вы спросите меня, на чём бы поехал путешествовать я — я бы сказал, что на Ладе. На любой исправной Ладе, особенности — на Ниве, Шниве или "классике". Потому что любая Лада, будь то "классика" или Веста, от рождения приспособлена к передвижению по плохим дорогам, у неё энергоёмкая подвеска, её легко и приятно строить под себя, легко и приятно ремонтировать. А ещё её не жалко. Тебе вообще пофигу, поцарапаешь ты её или нет. Это ни в коей мере не совет, это личное мнение.

А совет — езжайте путешествовать на том, что у вас есть, и вы сами поймёте, что вас не устраивает в вашей машине, и какую машину вы бы хотели себе.

Но самое главное — это всё же не искать себе отговорок и оправданий. Если ваша душа по-настоящему жаждет путешествий, берите и езжайте.