Вопрос о том, чем обработать арки колес автомобиля, звучит не менее актуально, чем, например, проблема выбора самой машины. Не секрет, что некоторые авто при заводской сборке подвергаются минимизированной антикоррозионной обработке кузова.
Что же говорить о б/у автомобилях. Ведь неизвестно доподлинно, насколько бывший хозяин был рачителен? А кому охота, чтобы приобретенный автомобиль погнил за несколько сезонов? Поэтому и нужно производить дополнительную обработку, как всего кузова, так и арок колес в частности, как места, наиболее подверженного механическим деформациям и прочим происшествиям, связанным с порчей покрытия кузова.
Содержание
Чем обработать арки колес автомобиля и как эти работы правильно произвести? Существует несколько способов, как это можно сделать своими руками. Начнем с самого важного.
Против коррозии
Любая деталь из металла рано или поздно может начать ржаветь. Тем более – колесные арки, которые принимают на себя механические повреждения от мелких камешков и песка во время езды. А зимой способствует порче и выходу из строя покрытий – смесь, которой у нас посыпают дороги в скользкую пору. Поэтому обработка антигравием колесных арок машины – один из наиболее оптимальных выходов из ситуации.
Конечно, можно обратиться за решением вопроса в сервис. Но можно попробовать сделать подобную процедуру самостоятельно, сэкономив энное количество средств. Да к тому же вы будете максимально уверены, что все сделано по правилам, ведь вы сами обрабатывали детали.
Порядок работы
Снимаем колесо. Поднимаем авто, для пущего удобства нужно его еще немного наклонить набок. Если нет подъемника, воспользуйтесь домкратами и подпорками. Но сделайте так, чтобы добраться до мест обработки было максимально удобно.
Колесные арки могут оказаться грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и тщательно (можно щеткой) вычищаем напластования.
Когда высохнет, осматриваем внутренние покрытия на предмет обнаружения всяческих огрехов и ржавчины. Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Зачищаем ржавчину, если она есть, насадкой-щеткой из металла, надетой на электродрель (можно и вручную, но займет гораздо больше времени и сил). Окончательно шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой при помощи той же дрели. Внимание! При проведении работ используйте защитные очки, предохраняющие глаза от пыли и кусков ржавчины, разлетающихся в разные стороны.
Снова обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Немного ждем и смываем большим количеством воды. После этого колесные арки тщательно высушиваем (для этих целей можно использовать тепловентилятор или фен).
Затем промазываем поверхности нитрорастворителем. А после – малярным скотчем оклеиваем те поверхности, на которые не должен попасть антигравий. Подвеску укутываем полиэтиленом из тех же соображений.
Наносим грунт в несколько слоев, давая каждому из них высохнуть. Можно взять в баллоне, а можно из банки – тогда работаем широкой кистью.
Наносим мастику на грунтованные поверхности (также в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою). Проверяем, чтобы антигравийка укрыла все требуемые плоскости. После окончания работ просушиваем хорошенько. Снимаем полиэтиленовую защиту и скотч. Ставим назад колесо и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля.
Жидкая шумоизоляция
Проблемы с улучшением шумоизоляции существуют, наверное, во многих авто. Но если на ровных плоскостях обычно для этих целей применяют листовой шумопоглощающий материал, то здесь, на колесных арках его уже нельзя использовать эффективно в полной мере. Чем обработать арки колес автомобиля? Рекомендована к использованию жидкая шумоизоляция данных запчастей.
Что она дает? Замечено, что часть дорожного шума проникает в авто именно через незащищенные колесные арки, мешая гурманам звука слушать качественные аудиосистемы. Поэтому рекомендуют применить жидкую изоляцию, чтобы сократить количество и качество шумов.
Ее существует два типа: наносимый на грунтовку и тот, который наносится непосредственно на очищенную поверхность.
Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.
Удаление следов коррозии внутри арочных полостей
Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.
Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.
Какие инструменты и средства понадобятся
Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:
- жестких корщеток;
- проволочных дисков, насаженных на электродрель;
- крупнозернистой наждачной бумаги.
Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.
Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:
- очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
- преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
- подручные и народные средства борьбы с ржавлением.
Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.
Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:
- ортофосфорную кислоту;
- смесь уксуса с лимонным порошком;
- пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
- Coca Cola.
Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:
- Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
- Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
- Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
- Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
- Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.
Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.
Обработка металла после очистки
Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.
В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:
- источник тока до 1 А;
- раствор цинковой соли;
- стержень из этого металла;
- губка или кусок плотной ткани;
- соединительные провода с зажимами.
В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.
В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.
Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.
Далее действуют так:
- Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
- Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
- Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
- Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
- Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.
Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.
После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.
Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.
Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.
Противошумовая обработка колесных арок
Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.
Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.
Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.
Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:
- аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
- сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
- распыляемый компрессором «PRIM Антишум».
Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.
Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.
Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.
Всем привет, хочу обработать арки, чем кто посоветует…хочу обработать сам, чем проще и эффективнее?
Comments 45
мовиль дешево и конкретно
Мовиль с трансмиссионкой смешай. разогрей хорошенько, и в промывочный пистолет залет. задувает каждую щель. Лучше средства не найти.
Prim-антишум дёшево и сердито)
самое бюджетное и простое для таких вот тонированых в жо.пу сивиков это замазать все отработкой, в любом гарже тебе пару ведер нальют, мажь жирнее, отработка с грязью смешается и корка будет, на века.
голову себе отработкой намажь …пожирнее…
Шовным герметиком из пульвизатора дунуть и будет на века. В любом случае нужна хорошая подготовка поверхности. Иначе вся эта резинобитумная мастика выльется тебе в большую опу.
Как грамотно подготовить?
Все нужно отмыть хорошо обезжирить, имеющиеся очаги коррозии зачистить протравить кислотой, смыть кислоту, кислотный грунт, обычный грунт, эпоксидный грунт, а потом все что угодно. У меня в машине арки чистые постоянно, там только пыль скапливается, поэтому я там только МЛ составом Тектила обработал для спокойствия души. А днище Тектил рекомендует сперва обработать МЛ а потом мастикой Тектил. И на днище мастику я после подсыхаете покрасил обычной автоэмалью что бы пыль не прилипла.
Спроси в нормальных малярных магазинах шовный герметик Теростат (вроде так называется) он идёт в тубах хочешь кисточкой размажь, хочешь с краскопульта дунь. Он не стареьет в отличие от мастики и при большой толщине не провиснет, не отслоится и не растрескается. Может конечно не совсем бюджетно, но если делаешь для себя то это выйдет выгоднее чем потом заниматься сварочными работами. У нас в магазинах есть выставочные стенды с этим герметиком нанесённым на разные поверхности он вообще суперский, прочный, эластичный. Непробиваемый)))