Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Всем привет! Может кто сталкивался, подскажите кто виноват и что делать? Стал гудеть, после включения в сеть, подключенный по ВУ штатным кабелем к клеммам усилителя, через инверторный стабилизатор "ШТИЛЬ". Причем гудит даже при выключенном усилителе к которому подключен саб. Сабу всего 4-и месяца от роду.
Ответы
Сначала, Вам следует убедиься в работоспособности Вашего усилителя. Если все в норме, то попробуйте отключить на сабвуфере высокоуровневый разъем, если аппарат гудит при любых положениях рег. громкости на сабвуфере, то это неисправность в сабе. Вам следует обращаться с аппаратом в официальный гарантийный сервис центр. А там, как говорится, вскрытие покажет, в любом случае саб у Вас на гарантии, если конечно, Вы в него еще не залезали.
ALEX Благодарю Вас, как всегда- ясно и понятно! А насчет инверторного стабилизатора каково Ваше мнение ? Долго выбирал, вот только установил, многие хвалят "ШТИЛИ".
Странный вопрос, отключить от усилителя, если гудит не исправен. Если гудит только при подключении к усилителю, то есть варианты.
И инверторный стаб уберите. Во первых, чтоб убедиться что дело не в нем и во вторых он просто убивает динамику. Попробуйте без него послушать. Если, влияние обычного, трасформаторного стабилизатора ощущается очень слабо при достаточной его мощности, то инверторный совсем не держит пиковые токи. Провел не один эксперемент с ними.
Насчет стабилизатора, какое Ваше мнение — мощность стаба имеет значения ? Я подобрал с запасом по мощности — 1500 VA
Я вам уже написал, что по своему опыту сделал выводы, что инверторные стабилизаторы не подходят для питания усилительной части системы. Увы. Меня это тоже расстроило, я брал модель с большим запасом на 2500 ВА. При подключении через стабилизатор звук не значительно стягивался к колонкам, становился более сухим и ощущалась потеря динамики. Это когда контрастные перепады по громкости в музыке как бы сглаживаются, удар становится менее выраженным, как если бы вы сделали звук тише. Поэтому, если есть проблемы с сетью, то лучше всего поставить хороший трансформаторный стабилизатор с запасом по мощности примерно в три раза. К примеру тот же Штиль или Лидер. У них есть хорошие модели с высокой точностью.
Благодарю Вас за полезную информацию.
Отключил от усилителя — не гудит! Какие варианты Вы имели в виду?
Если не хотите потери динамики, что запас по мощности должен быть, как минимум трехкратный. Т е если Ваша система в пике кушает 1000Вт, стаб должен быть на 3000Вт. Но, как правильно заметил многоуважаемый Сергей, стабилизатор может ощутимо снижать динамику.
Простите, насчет "снижение динамики", что это такое? Чем тогда стабилизировать "плохую" сеть ?
Я мыслю так, прежде, чем ставить стабилизатор Вам необходимо в течение нескольких суток посмотреть, как сильно меняется напряжение, если в пределах туда — сюда 10%, то стабилизатр не нужен. Если выходит за номы 10%, то тогда имеет смысл что-то ставить. А так, лучше присмотреть хороший сетевой фильтр, есть схемы, которые весьма эффективно очищают напряжение от различного рода помех и могут работать в плане защиты системы от кратковременных высоковольтных выбросов, которые намного опаснее, чем плавное изменение номинального напряжения. От высоковольтных выбросов Вас не спасёт ни один трансформаторный стабилизатор. А именно от кратковременных высоковольтных скачков чаще всего выходит из строя наша аппаратура. Было бы замечательно иметь такой сетевой кондиционер ещё и убирающий постоянную составляющую, она, крайне негативно влияет на качество звучания аудио техники.
Знаете, Алексей, у нас в стране снова казус произошел с электричеством. Изменив номинальное напряжение сети до 230, но оставив гулянья плюс минус 10%, а это многовато прямо скажем! Т.е к 230В еще 23В! Итого 253! У себя в доме такое наблюдал. Поэтому нужно, как вы правильно заметили, мониторить каждый конкретный случай!
Раньше были те же 10%, только от 220 В, т.е. 22 В в каждую сторону, сейчас 23 В — разница аж 1 В. Раньше многовато не было? ))) Для техники рассчитанной на 230 В раньше по нижней границе отклонение до 15% было.
Не было,Никита, т.к считали от 220В. Мне думается, что у "них" нормы более жесткие. Возможно плюс минус 10В. Поэтому на всей технике обычно написано 220-240В
Возможно я и не прав, но повышение напряжения даже на 5% от нормы приводит к уменьшению срока службы техники.
Сергей! Будьте добры, Ваше мнение насчет организации подключения моей системы — система подключена следующим образом — инвертор "ШТИЛЬ" 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор "ШТИЛЬ" 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через "ШТИЛИ" и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт.
Если не слышите разницу, то значит вам повезло:) для вас её нет. Можете использовать стабилизаторы.
Alex, будьте добры, Ваше мнение: моя система подключена следующим образом — инвертор "ШТИЛЬ" 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор "ШТИЛЬ" 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через "ШТИЛИ" и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт. Что скажите ? PS. в прежних ветках нашего форума нашел, что YAMAHA A-S 1000 не рекомендует подключение саба по ВУ, у меня 1100 модель, может и мне подключиться по НУ ?
Сергей, согласен, но впринципе, если изменения напряжения имеют плавные значения, то ничего особо страшного нет, т к как правило, производитель "закладывает" такие значения при разработке техники.