Реле контрольной лампы заряда, обслуживание
Для контроля за зарядом аккумуляторной батареи на автомобиле установлены реле РС702 (рис. 292) и контрольная лампа. Реле установлено в отсеке двигателя штекерами вниз на верхней части брызговика правого колеса, а контрольная лампа — на панели приборов. При напряжении, недостаточном для заряда аккумуляторной батареи, реле включает контрольную лампу. Техническая характеристика
Номинальное напряжение, В — ; 12
Напряжение размыкания контактов при температуре 25+5° С, В — 5,3+0,4
Напряжение замыкания контактов при температуре 25+5° С, В- 0,2-1,5
Номинальная сила тока прерывания, А — 0,35
Число витков обмотки — 1500
Марка провода — ПЭСВ-1, 0 22 мм
Сопротивление обмотки при 20° С, Ом . 29+2
На гетинаксовом основании реле закреплены ярмо с сердечником и обмоткой, стойка 7 с неподвижным контактом и штекеры 3 ( ), 4 ( ), 5 ( ), 6 ( ), Якорь крепится к полке ярма с помощью пружинной стальной пластины 2, под которую подложена медная пластина для улучшения электрического соединения между ярмом и якорем. Пружинной пластиной подвижный контакт / якоря прижимается к контакту стойки 7, поэтому контакты реле являются нормально замкнутыми.
Рис. 292. Реле контрольной лампы заряда РС702
Контрольная лампа заряда подключается к штекеру (см. рис. 279), штекеры и через предохранитель 1 соединяются со штекером включателя зажигания, а штекер — с выводом нулевой точки обмотки статора генератора. Таким образом, обмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Оно равно примерно половине напряжения генератора. Если напряжение между зажимом генератора и равно 13,8- 14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 6-7 В.
Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы 3. При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.
После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле. Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправности в системе генератора. В этом случае генератор вырабатывает слишком низкое напряжение и потребители питаются от аккумуляторной батареи.
Неисправное реле рекомендуется заменять новым. Единственно возможная операция при ремонте — это зачистка загрязненных или пригоревших контактов. Зачищают контакты мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
Исправность реле можно определить, измерив сопротивление обмотки (между штекерами и ), а также проверив напряжение замыкания и размыкания контактов. Перед проверкой напряжений реле следует прогреть в термостате при температуре 25+5°С в течение часа, питая обмотку напряжением 7,5 В. Если напряжение замыкания и размыкания контактов не соответствует данным технической характеристики, то реле следует отрегулировать.
Напряжение размыкания контактов регулируется подгибанием вверх или вниз полки стойки 7. При этом необходимо следить, чтобы контакты были параллельны и соосны. Допускаемая несоосность контактов 0,2 мм.
Напряжение замыкания контактов регулируется подгибанием полки ярма, причем после этого необходимо проверить и отрегулировать напряжение размыкания контактов. 340
Добрый день, комрады!
Прошу помощи, сам уже загнался.
Полностью меняю проводку и дошло дело до контрольной лампы зарядки… Откуда чего брать? Это вообще возможно сделать не прибегая к пайке и разборке? Генератор 17.3701 вот такой:
Киньте в меня схемой плиз или подскажите на какой генератор поменять без танцев с болгаркой и сваркой.
У этого генератора всего 40А отдача плюс довольно неудачный щеточный узел в плане защиты от грязи (защиты нет вообще ни какой). Нет и никаких дополнительных выводов для подключения лапочки или реле управляющей лампочкой. У меня такой стоял, реле было как то переделано что просто измеряло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что пару раз не слабо напрягло. После лебежения лампочка долго не гасла, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.
Пока так. Прежде чем лебедку ставить, дел еще огого сколько предстоит и не факт что двигатель этот останется… 40А для текущих нужд думаю хватит.
А вот ездить без контрольных ламп мне неуютно. Думал есть отработанное решение, ан нет, не все так просто оказывается (((
Решений море — вопрос какое из них тебе будет легче реализовать.
Самое простое — вольтметр. В прикуриватель цифровой. Вот скажем видео и там ссылки на алиэкспресс 
Когда будешь менять генератор на более мощный — он будет иметь дополнительные диоды в выпрямительном мосту и подключения реле-регулятора через них — туда лампочку и задействуешь.
Это первое что я сделал)
Поглядывай на него и этого вполне хватит.
У этого генератора всего 40А отдача плюс довольно неудачный щеточный узел в плане защиты от грязи (защиты нет вообще ни какой). Нет и никаких дополнительных выводов для подключения лапочки или реле управляющей лампочкой. У меня такой стоял, реле было как то переделано что просто измеряло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что пару раз не слабо напрягло. После лебежения лампочка долго не гасла, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.
может хватит онанизмом заниматься?
Где то читал что, ресурс обычного генератора ограничен ресурсом щёток и медных колец на роторе.
А ресурс бес щёточного гены ограничен ресурсом подшипников, а это (цифр не помню ) на порядок больше.
Примеры установок БЕЗ ЩЁТОЧНЫХ генераторов на "УАЗ"огены.
Суть думая понятна, сморганить кронштейн по месту не составит особого труда.
При включении зажигания на передней панели загораются индикаторы приборов. Они подсказывают водителю о состоянии системы управления двигателем и готовности силового агрегата к началу работы. На одном индикаторе высвечивается рисунок аккумулятора, гаснущий после запуска двигателя. Эта лампочка контролирует систему зарядки источника постоянного тока. Если она не горит во время работы двигателя, всё нормально. Если загорелась — нужно разбираться.
Контроль за процессом зарядки аккумулятора
Чтобы правильно понимать причины нестабильной работы лампы, контролирующей ход зарядки аккумуляторной батареи, нужно разобраться во взаимодействии генератора и источника постоянного тока. При работе двигателя аккумулятор получает постоянную зарядку напряжением от 13,6 до 14,2 вольт. Зарядный ток вырабатывает генератор. Напряжение выходного электричества зависит от числа оборотов генерирующего устройства. Чем обороты выше, тем величина напряжения больше. Для ограничения напряжения в заданных пределах в цепь обмоток ротора подключается регулятор. Именно он стабилизирует выходное напряжение, которое затем подаётся на клеммы аккумулятора для зарядки.
Если зарядный ток постоянно в заданных пределах поступает для поддержания аккумулятора в работоспособном состоянии — контрольная лампочка зарядки батареи гореть не должна. Постоянное свечение лампочки говорит о нерабочем состоянии генератора или об обрыве питающих проводов. Чаще всего причина отказа генератора — ослабший или порванный приводной ремень.
Видео: система зарядки аккумулятора машины
Схема генератора
В основе работы генерирующего устройства лежит принцип электрического магнетизма. Конструктивно есть две основных части, с помощью которых производится переменный ток.
Ротор и статор генерируют ток в бортовую сеть автомобиля
Это статор и ротор. Ротор приводится во вращение с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. Статор неподвижен и состоит из обмоток, которые крепятся к корпусу генератора. Вместе они образуют конструкцию, в которой ротор по центру располагается внутри статора. Между ними имеется зазор, который позволяет ротору вращаться с огромной скоростью.
Схема работы генератора и подсоединения лампы контроля зарядки
Статор включает в себя 3 обмотки, которые образуют трёхфазную систему тока. Выводы с обмоток соединяются с диодным мостом отдельно, как на приведённой схеме.
Ротор состоит из множества электромагнитов, которые в совокупности создают мощное магнитное поле. Оно пересекает обмотки статора, и в них генерируется трёхфазный переменный ток. Выдаваемое напряжение зависит от числа оборотов и контролируется регулятором, который встроен в систему подачи тока на ротор. Для преобразования переменного тока в постоянный служит диодный мост, состоящий из выпрямителей диодов. Они пропускают ток только в одном направлении.
Ток на электромагниты вращающегося ротора подаётся с помощью двух медно-графитных щёток, контактирующих с медными контактными кольцами, расположенных на валу ротора. Реле-регулятор при увеличении оборотов уменьшает ток в роторе, тем самым убавляя магнитное поле.
Лампочка контроля зарядки аккумулятора подсоединяется к набору диодов, которые параллельно соединены с каждой из трёх обмоток статора. Это отдельная цепь и величина тока здесь небольшая, но достаточная для зажигания светодиодного индикатора. Итак, к лампочке, с одной стороны идёт положительный провод от общей сети системы зарядки, а на другой контакт приходит положительный провод от замка зажигания. Если с обеих сторон подаётся равное напряжение, лампочка не горит. Если напряжение на одном контакте отсутствует, лампочка загорается. Если зарядный ток начинает пульсировать или уменьшается, лампочка начинает мигать или гореть с меньшей яркостью.
Причины горения лампочки заряда аккумулятора
Начало зарядки аккумулятора начинается с момента, когда двигатель начинает работать. Для этого ключ вставляется в замок зажигания и поворачивается для включения бортовой сети автомобиля. При дальнейшем повороте включается стартер и двигатель запускается. Если при работающем движке автомобиля индикатор зарядки АКБ (аккумуляторной батареи) продолжает гореть ярким светом или тускло светиться, то зарядный ток от генератора до батареи не доходит. В этом случае вся нагрузка по снабжению потребителей током ложится на аккумулятор.
Видео: причины отсутствия зарядки аккумулятора
Причины негаснущей лампочки АКБ при работающем двигателе всегда связаны с проблемами в генераторе и бортовой сети.
Общие причины постоянного горения лампы АКБ
К ним относятся такие случаи:
- приводной ремень генератора ослаб, износился или порвался;
- перегорел предохранитель на участке цепи от замка зажигания до контрольной лампочки (в этом случае зарядка есть);
- нарушен контакт в разъёмных колодках монтажного блока;
- неисправность реле-регулятора;
- неисправность диодного моста;
- неисправность в цепи дополнительных диодов;
- обрыв в цепи подвода тока к электромагнитам ротора;
- нарушение контакта на клеммах аккумуляторной батареи;
- отсутствие питающего тока на выходе из генератора;
- износились щётки генератора;
- нет массы на отрицательном проводе.
При неработающем генераторе на сильном аккумуляторе автомобиль в дневное время сможет двигаться около 2,5–3 часов, если не включать фары, кондиционер, дворники, аудиосистему.
Источник многих неисправностей системы зарядки аккумулятора — реле-регулятор напряжения генератора
Лампочка иногда может загореться при включении сигнала поворота
Наиболее частая причина заключается в неполадках диодного моста, плохого контакта в предохранителях поворотов, слабого контакта в массовом проводе щитка приборов. Надо делать ревизию контактов всех колодок на проводах, идущих от генератора. Устранить неисправность обязательно нужно. Ведь в случае неполадки генератора (обрыв в одном из трёх диодов) аккумулятор перестанет получать полную зарядку и через какое-то время будет разряжаться полностью при каждом включении и/или выключении поворотников.
Лампочка тухнет и горит в полнакала
Еле горящая в половину накала лампочка АКБ при работающем двигателе сообщает о неисправности генератора: пробит диодный мост или изоляция в одной из обмоток статора. Реже бывает проблема с замком зажигания. Ключ не может повернуться до упора из-за накопившейся грязи. Ситуацию разрядят несколько капель «жидкого ключа» WD-40 в отверстие для ключа замка зажигания. Иногда может потребоваться ремонт электропроводки автомобиля и своевременная диагностика понижения сигнала на индикаторы.
Лампочка горит при увеличении оборотов
Это сигнал о прекращении зарядки при нажатии на педаль газа. Чаще всего причиной данной неисправности бывает износ токосъёмных колец на валу генератора. Случаются проблемы с ремнём, щётками или подшипниками генератора. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. В противном случае от пропажи зарядки аккумулятор может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Лампочка загорается на холостом ходу
Лампочка загорается, как только заводится машина. Иногда причина банальна. При работающем на холостых оборотах двигателе включены мощные потребители тока: кондиционер, фары, стеклоочистители. Нагрузка на генератор резко возрастает и аккумулятору элементарно не хватает зарядки. Лампочка начинает периодически вспыхивать. Если ремень генератора слабо натянут, то при включении фар или кондиционера слышится визг буксующего ремня. Но горящая на малых оборотах лампочка АКБ может сигнализировать также о неисправности реле-регулятора или выпрямительного моста. В любом случае неисправность нужно найти и устранить.
Лампочка периодически мигает при работе холодного двигателя
Мигающая лампочка АКБ требует обратить особое внимание на генератор. Возможно, у него износились щётки или медные токосъёмные кольца на валу якоря. Возможно, появился плохой контакт в одной из фаз диодного моста. Часто причина этой неисправности заключается в ослаблении гаек крепления контактов диодного моста или окисления замыкающих поверхностей контактов.
Загорается лампа контроля зарядки АКБ при включении фар
Лампочка загорается при включении фар
Это и есть причина, почему генератор не может выдавать номинальное напряжение при повышении нагрузки. Нужно проверять источник переменного тока на предмет выявления обрыва одной из фаз диодного моста, износ коллекторных колец или щёток.
Лампочка продолжает гореть при выключенном зажигании
В этом случае ток к лампочке может подойти только со стороны системы зажигания. С наибольшей доли вероятности можно предположить проблемы с замком зажигания, включённом контакте реле разгрузки зажигания или сигнализации автомобиля.
И лампочка горит, и зарядка идёт
В этом случае можно предположить пропадание тока в цепи лампы АКБ или на контакте от генератора, или на контакте от замка зажигания. Причины могут быть разные: провод перебит или слетел с разъёма, окислились или заржавели контакты в соединительных колодках. Очень редко причиной может стать реле-регулятор.
Самостоятельная диагностика систем зарядки аккумулятора
Набор необходимых инструментов из следующего списка:
- мультиметр;
- контрольная лампочка 12 В;
- пассатижи;
- отвёртки крестообразная и плоскошлицевая;
- нож;
- наждачная бумага.
Инструмент для диагностики систем заряда АКБ своими руками
Порядок действий при моргающей, не выключающейся, тухнущей лампочке заряда
Современные автомобили имеют сложную электронную систему управления работой двигателя, которая не терпит дилетантского подхода. Категорически не разрешается проверять исправную работу генератора снятием одной из клемм аккумулятора. Из-за резкого скачка напряжения в бортовой цепи из строя могут выйти многие элементы системы управления зарядкой аккумулятора и работой двигателя. Самый надёжный, безопасный, результативный способ проверки зарядки аккумулятора — использование специального измерительного прибора — мультиметра.
Контрольный замер мультиметром
Хотя этот прибор может измерять много параметров электрического тока, в этом случае нас интересует только одна характеристика — напряжение. Зная её величину, можно сделать заключение о техническом состоянии и работоспособности генератора.
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения
- Сначала нужно проверить напряжение с помощью мультиметра на клеммах аккумулятора при заглушённом двигателе. Сравнив показания прибора с данными, можно судить о степени разряженности батареи.
- Затем включается ближний свет у фар и печка обогрева на минимальных оборотах. Снова меряется напряжение на клеммах. Оно уменьшится, но не должно быть меньше 13,5 В. Если значение напряжения меньше этой величины — нужно выяснить причину ненормальной работы генератора.
Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5–10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5–14,0 В
Таблица: зависимость степени разряженности от напряжения на клеммах АКБ
