Шланг для замены тормозной жидкости

Исправность и надежность работы тормозов во многом зависит от состояния жидкости в контурах системы. Упомянутый расходный материал далеко не вечен и в процессе эксплуатации машины теряет рабочие свойства. Замена тормозной жидкости своими руками – вполне обыденная операция для опытных автолюбителей, предпочитающих лично обслуживать транспортное средство и таким образом экономить на услугах автосервисов. Процедура действительно несложная и доступная каждому владельцу бюджетного автомобиля.

Регламент замены

Для начала стоит пояснить необходимость обновления этого важного расходника на примере реальной эксплуатации машины:

1. Задача жидкости в системе – передавать усилие от нажатия педали поршням рабочих цилиндров всех четырех колес. Когда тормоза срабатывают, диски и барабаны разогреваются (иногда до 300–400 °С), передавая тепло трубкам контуров и самой жидкости.
2. Точка кипения жидкой среды составляет 230–260 градусов в зависимости от марки. Прогреваясь до 150–180 °С, новый материал продолжает исправно работать.
3. С течением времени гигроскопичная жидкость напитывается влагой, отчего температура кипения снижается до критичных отметок 140–180 градусов. Максимальная доля поглощенной влаги по объему – всего 3,5%.
4. Если не заменить тормозную жидкость, утратившую рабочие свойства, то при интенсивном ритме движения она начнет кипеть, образуя паровые пробки в системе. Газ уйдет в расширительный бачок, количество вещества в контуре уменьшится. В самый ответственный момент педаль провалится и тормоза не включатся.

Справка. Система тормозов автомобиля герметична, но жидкая среда все равно контактирует с воздухом посредством расширительного бачка. Таким путем материал постепенно напитывается влагой.

Когда необходимо менять жидкость в тормозных контурах:

• при обычном режиме эксплуатации либо простое машины в гараже – не реже 1 раза в два года;
• при езде в тяжелых или горных условиях с интенсивным использованием тормозов – с интервалом 1 год;
• если расходный материал в расширительном бачке существенно изменил цвет – помутнел, почернел либо содержит мелкие взвешенные частицы (скорее всего, резину раскисших манжет);
• согласно инструкции по эксплуатации, когда в ней прописан другой регламент замены.

Эксплуатация транспортного средства в тяжелых условиях предполагает езду с постоянной полной загрузкой, буксировку прицепа и движение по горной местности. Изменение цвета расходника может указывать на следующие факты:

• срок службы и ресурс материала исчерпан;
• в систему попала жидкость, не соответствующая требованиям (подделка, несовместимая марка);
• вместе с жидкой средой по контурам путешествует грязь либо частицы негодных резиновых сальников.

Во всех указанных случаях необходима полная замена тормозной жидкости, а в последнем – диагностика и ремонт рабочих цилиндров.

Подготовительный этап

Перед заменой необходимо приобрести новый расходный материал в требуемом количестве, которое указывается в разделе «заправочные объемы» инструкции по эксплуатации автомобиля. Там же прописана рекомендуемая марка жидкости. Допускается заливать и другие типы рабочего вещества, но с обязательным соблюдением таких правил:

• вместо DOT 3 разрешается заливать гликолевые марки DOT 4 и 5.1;
• силиконовые составы DOT 5 и DOT 5.1/ABS нельзя смешивать с гликолевыми и друг с другом;
• если хотите залить тормозную жидкость DOT 5 на основе силикона вместо DOT 4 или 5.1, систему придется тщательно промыть.

Условия ведения работ зависят от марки и конструкции конкретной машины. Если к вентилям рабочих цилиндров открыт доступ снизу автомобиля, потребуется смотровая канава. В остальных случаях нужно поочередно снимать колеса, а для выполнения процедуры выбрать обычную ровную площадку.

Для замены следует приготовить минимальный набор инструментов и приспособлений:

• противооткатные башмаки, баллонный ключ и домкрат;
• накидной либо рожковый ключ, соответствующий по размеру сливному штуцеру рабочего цилиндра;
• гибкая прозрачная трубка внутренним диаметром 5–7 мм (зависит от модели авто);
• одноразовый шприц, желательно большого объема;
• пластиковая бутылка вместительностью 1,5–2 литра.

На этом подготовка окончена. Прогревать двигатель или тормоза не нужно, зато потребуются услуги помощника. Его задача – многократно выжимать педаль, пока вы станете открывать/закрывать вентили рабочих цилиндров.

Совет. Для замены расходных материалов на автомобилях со сложной тормозной системой, оборудованной электронными датчиками ABS и ESP, лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

Как сменить жидкость традиционным способом?

Методика замены с прокачкой тормозной педалью практикуется опытными водителями достаточно давно. В чем заключается суть: помощник садится на место водителя и по команде главного исполнителя многократно нажимает педаль тормоза, заставляя срабатывать поршень главного цилиндра, а жидкость – двигаться наружу через открытый контур.

Технология ведения работ выглядит следующим образом:

1. Автомобиль поставьте на ровной площадке и подоприте переднее левое колесо башмаками с обеих сторон. Пользуясь домкратом и баллонным ключом, снимите правое заднее колесо машины.
2. Откройте капот, отверните крышку расширительной емкости, отключив провода датчика. Чтобы не гонять по трубкам весь объем старой жидкости, высосите ее из бачка шприцем.
3. Залейте в емкость новый расходный материал до метки MAX и усадите помощника за руль.
4. Снимите со штуцера рабочего цилиндра защитный колпачок, наденьте на грани накидной ключ, а потом – прозрачную трубку. Второй конец шланга опустите в бутылку.
5. Дайте команду помощнику сделать несколько качков и зафиксировать педаль в нажатом положении. Ослабьте ключом вентиль на 0,5–1 оборот, давая возможность жидкости вытекать по трубке в бутылку. Когда напор ослабнет, слегка затяните штуцер и вновь скомандуйте помощнику продолжить прокачку.
6. Повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока не увидите в прозрачном шланге абсолютно чистую новую жидкость. Окончательно затяните вентиль, снимите трубку и поставьте на место пыльник. Затем переходите к следующему колесу.

Важный момент! В процессе прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в расширительной емкости и своевременно доливать следующую порцию. По окончании доведите уровень до максимальной отметки и закройте пробку.

Трубопроводы с жидкой средой, ведущие к рабочим тормозным цилиндрам, могут быть подключены по диагональной либо параллельной схеме. В первом случае порядок замены выглядит так: заднее правое колесо, переднее левое, потом заднее левое и переднее правое. При параллельной схеме двигайтесь от заднего правого колеса к заднему левому, затем переднему правому и левому.

Если на контуре, питающем цилиндры задних колес, установлен автоматический регулятор давления, перед прокачкой его нужно открыть принудительным способом. Воспользуйтесь отверткой либо другим заостренным инструментом, чтобы зафиксировать клапан в открытом положении.

Выполнение процедуры в одиночку

При необходимости можно поменять тормозную жидкость, не привлекая к работе помощника. Чтобы создавать в системе небольшое избыточное давление, найдите малый автомобильный компрессор для подкачки шин, подключаемый к прикуривателю.

Выходной шланг компрессора нужно герметично соединить с расширительным бачком следующим способом:

1. Купите в автомагазине идентичную пластиковую крышку тормозной емкости и воздушный вентиль с золотником, устанавливаемый в колесный диск.
2. Просверлите отверстие по центру новой (или старой) крышки, вмонтируйте туда воздушный вентиль.
3. Шприцем вытяните из расширительного резервуара старую жидкость и долейте новую.
4. Модернизированную пробку накрутите на бачок вместо штатной и подключите к соску воздушный шланг от компрессора.
5. Включите агрегат буквально на 1 секунду, чтобы он накачал давление не выше 1 Бар. Убедившись, что крышка и вентиль не пропускает воздух, переходите к замене расходного материала.

В данном случае роль помощника станет исполнять компрессор. Ваша задача – открывать/закрывать штуцеры рабочих цилиндров, вовремя подкачивать воздух и доливать тормозную жидкость. В остальном технология замены не отличается от методики подкачки педалью. Главное, не превышайте давление 1 Бар, чтобы пластмассовая емкость не треснула.

По окончании работы сделайте контрольный заезд и убедитесь, что автомобиль четко реагирует на нажатие педали тормоза. Если возникнут провалы, значит, в системе осталась воздушная пробка. Удаление воздуха производится по той же методике: помощник создает в контурах давление способом прокачки, а вы удаляете через вентиль жидкость, пока не перестанут появляться пузырьки (хорошо заметны в прозрачной трубке).

Жидкость, удаленную вместе с пузырьками воздуха, повторно заливать в тормозную систему авто недопустимо. Такой материал быстро напитается влагой и станет непригодным к дальнейшей эксплуатации, вдобавок может спровоцировать образование новой воздушной пробки.

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее.

1. Металлические трубопроводы не должны быть с забоинами, царапинами, задирами, активными очагами коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.

2. Тормозной шланг должен быть эластичен, без надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна быть повреждена. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих

дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.

3. Все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены. Ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов и, как следствие, к их поломке.

4. Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Рекомендуется использовать специальный ключ для гаек крепления тормозных трубок.

При обнаружении неисправностей замените поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми через 125000 км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Замена тормозных шлангов

1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу и выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове.

2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

3. Отверните штуцер тормозного шланга от цилиндра тормозного механизма колеса.

4. Заглушите отверстия в трубопроводе и рабочем цилиндре.

5. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку на штуцер, вворачиваемый в цилиндр. Сильно обжатую прокладку замените.

6. При установке шланга следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланг нанесена цветная полоса.

7. Аналогично замените шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза.

Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.

Доливайте тормозную жидкость только такой же марки, как и у жидкости, которая была залита в систему.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Незабудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

7. Повторяйте операции 5 и 6 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.

9. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Замена тормозной жидкости

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью – она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, как и у жидкости, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните пробку бачка главного цилиндра и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны – с поплавка может капать тормозная жидкость.

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма.

4. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. выше «Прокачка тормозной системы»).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните пробку.

в пол Узлы антиблокировочной системы в виде датчика давления и гидравлического блока интегрированы в штатный тормозной контур. В дополнение к ним устанавливаются датчики частоты вращения колес и блок управления. Анализируя скорость вращения колеса, система соблюдает оптимальное давление в контуре, предотвращающее его блокировку.

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

• набор рожковых ключей;
• медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
• тара для извлекаемой тормозной жидкости;
• трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

• слив имеющегося состава из бачка;
• прокачка магистралей;
• прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

• откачать шприцом жидкость из бачка;
• залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
• закрыть емкость.

залив Выключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

• надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
• открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
• 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
• после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

• критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
• поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

• подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
• зажать педаль тормоза;
• включить зажигание;
• после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

• подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
• включить зажигание;
• отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
• подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
• завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
• выключить зажигание.

После завершения операции следует:

• довести уровень жидкости до максимального;
• присоединить разъемы к крышке бачка;
• проверить магистрали на герметичность.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумник В руководстве по эксплуатации автомобиля с ABS может быть оговорено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания подобной системы может понадобиться компрессор или самодельная установка в виде груши и видоизмененной крышки бачка тормозной жидкости. Технология замены в этом случае выглядит куда проще:

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
• прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• создать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
• сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

• необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
• использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой или груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на "8" или "10".

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

• заменить состав в бачке новой;
• прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.