В данной статье содержатся полезные советы автолюбителям, знание которых позволит либо самостоятельно устранить неисправность, избежав тем самым посещения автосервиса и, соответственно — значительных денежных трат, либо четко представлять себе характер той или иной поломки, чтобы не дать себя обмануть представителям СТО.
Для удобства восприятия материала он представлен в режиме «вопрос-ответ».
Вопрос.
В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными. В чем дело?
Ответ.
Наиболее частой причиной данной неисправности является отсутствие свободного хода педали тормоза. Именно нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра; этот зазор необходим для полного растормаживания колес. Неисправность устраняется путем регулировки свободного хода педали тормоза.
Если же свободный хот педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются, то возможной причиной неисправности может являться засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре. Для устранения неисправности следует прочистить это отверстие и прокачать гидравлический привод тормозов.
Среди прочих причин неполного растормаживания колес следует отметить плохое качество тормозной жидкости (в этом случае нужно ее заменить) и заедание поршня главного тормозного цилиндра.
Вопрос.
Почему при торможении со стороны передних колес доносится грубый металлический скрежет?
Ответ.
Вероятнее всего, почти полностью изношены тормозные колодки. Их необходимо заменить, причем срочно — в противном случае придет в негодность тормозной диск, и ремонт обойдется намного дороже.
Вопрос.
Как проверить полноту выключения сцепления?
Ответ.
Проверка полноты выключения сцепления осуществляется довольно просто. Нужно на малых оборотах работы двигателя нажать до отказа педаль сцепления и и включить первую передачу. Если она включается бесшумно — значит, все в порядке. Если же передача включается с трудом, и при этом слышен шум или скрежет, то сцепление выключается не полностью (или вообще не выключается). Причины могут быть самыми разными: поломка приводной вилки сцепления, слишком большой свободный ход педали, подтекание рабочей жидкости из гидравлического привода сцепления, попадание воздуха в систему гидравлического привода сцепления (для устранения — прокачать), и др.
Вопрос.
В последнее время стал слишком шумно работать генератор: он издает звонкий металлический шум. В чем может быть причина?
Ответ.
Вероятная причина такой неисправности — ослабление гаек шкива генератора. Кроме этого, причиной может являться повреждение подшипников, межвинтовое замыкание, замыкание «на массу» обмотки статора.
Вопрос.
Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?
Ответ.
Наиболее вероятная причина — то, что перегорел предохранитель. Для ее устранения достаточно найти этот предохранитель и заменить его.
Вопрос.
В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?
Ответ.
В первую очередь рекомендуется проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, и в случае необходимости — заменить ее. Также причиной неисправности может являться трещина на внутренней стенке головки блока цилиндров. В данном случае для устранения неисправности придется заменить головку блока цилиндров.
Вопрос.
Почему-то при нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?
Ответ.
Вероятнее всего, из-за большого осевого люфта коленчатый вал при нажатии на педаль сцепления смещается вперед, что приводит к перекашиванию шатунов. Своими силами устранить эту поломку невозможно (если только вы не являетесь специалистом по ремонту автомобилей), поэтому придется обратиться на станцию технического обслуживания.
Вопрос.
Были проблемы с запуском двигателя, обусловленные необходимостью чистки прерывателя-распределителя. Однако даже после его чистки двигатель все равно не запускается. Момент зажигания установлен строго по метке верхней мертвой точки. В чем дело?
Ответ.
Возможно, причина в том, что для работы четырехтактного двигателя нужна не та метка верхней мертвой точки, которая приходится на конец такта выпуска, а та, которая завершает такт сжатия. Устранить проблему можно, ослабив крепление распределителя и повернув его валик с ротором на 180 градусов.
Вопрос.
Во время движения из трубы глушителя идет черный дым, и слышны характерные «выстрелы». Почему это происходит?
Ответ.
Это происходит потому, что двигатель перегревается из-за образования слишком богатой (т.е. перенасыщенной топливом) горючей смеси. Работа двигателя в данном режиме очень нежелательна, поскольку приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, а также к взрывам соединения горючей смеси с кислородом в глушителе (те самые «выстрелы»). Перенасыщенная топливом горючая смесь может образовываться по следующим причинам: повышение уровня топлива в поплавковой камере, засорение воздушного жиклера, износ топливных жиклеров, отсутствие герметичности клапана экономайзера, неполное открытие воздушной заслонки, неверная регулировка оборотов холостого хода.
Вопрос.
В машине во время движения стали самопроизвольно выключаться передачи переднего хода. Можно ли устранить неисправность своими силами?
Ответ.
В первую очередь нужно проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления. В случае необходимости следует подтянуть гайки крепления. Это единственное, что можно сделать своими силами для устранения неисправности. Если таким образом устранить неисправность не удалось, придется, скорее всего, обратиться на станцию технического обслуживания. Среди других причин неисправности можно назвать износ механизма или ненадежное крепление вилок переключения, износ фиксаторов и ползунов, плохое состояние зубьев шестерен.
Вопрос.
При переключении передач доносится шум со стороны коробки передач. Как показала проверка сцепления, оно функционирует нормально и выключается полностью. В чем может быть причина?
Ответ.
Шум может быть вызван пониженным уровнем масла в коробке передач или плохим его качеством. Если масла недостаточно, его следует долить, некачественное масло необходимо заменить. Возможно, причиной неисправности являются поврежденные сальники и прокладки. Также рекомендуется проверить, не забилось ли отверстие, которое соединяет внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее возникновение повышенного давления в коробке передач. В случае необходимости отверстие следует прочистить.
Другие возможные причины неисправности — износ блокирующих колец, сухарей и фиксаторов. Для их замены придется обратиться на станцию технического обслуживания.
Вопрос.
В последнее время стала наблюдаться явно недостаточная эффективность системы торможения (в частности — «мягкая» педаль). В чем дело?
Ответ.
В первую очередь следует проверить уровень тормозной жидкости в питательном бачке тормозной системы (он находится под капотом). Если уровень тормозной жидкости меньше минимального, следует искать место подтекания путем осмотра тормозных шлангов, манжет, трубопроводов и цилиндров. После устранения течи следует долить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Возможно, причиной неисправности является заклинивание поршней в тормозных цилиндрах. Также следует проверить состояние тормозных колодок, и при необходимости — заменить их.
Вопрос.
При работающем двигателе автомобиль стал самопроизвольно тормозить. Что случилось?
Ответ.
По всей вероятности, неисправен вакуумный усилитель тормозов. Видимо, произошел подсос воздуха в месте установки защитного колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки, его перекашивания или износа. Также причиной неисправности вакуумного усилителя тормозов может являться заедание корпуса клапана из-за разбухания диафрагмы или защемления.
Неисправный вакуумный усилитель следует заменить.
Вопрос.
При разгоне на больших оборотах работы двигателя становится невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?
Ответ.
Видимо, причина неисправности заключается в следующем: лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления. В результате фланец перекашивается. Скажем прямо, неисправность не легких: для ее устранения придется полностью менять корзину сцепления.
Вопрос.
Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?
Ответ.
Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач допускается на расстояние не более чем 20 км. При этом скорость буксировки должна быть не более 50 км/ч. Если же требуется отбуксировать автомобиль на расстояние больше, нежели 20 км, то придется либо снять карданный вал, либо буксировать машину методом частичной погрузки, «вывесив» передние колеса. Это обусловлено тем, что при выключенном двигателе не работает масляный насос автоматической коробки передач — в результате коробка смазывается маслом недостаточно для высоких оборотов либо слишком долгого следования на буксире.
Вопрос.
Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера почему-то дернулась! Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение! В чем дело?
Ответ.
Такое может случаться в зимнее время. Проблема заключается в том, что кольцо синхронизатора смерзлось с шестерней включенной передачи. Остается ждать весны…
Вопрос.
При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?
Ответ.
По всей вероятности, требуется замена изношенных шлицев, а также скользящей вилки карданного вала. Износ шлицевого соединения можно существенно замедлить, если постоянно поддерживать в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также использовать качественную смазку.
Вопрос.
Можно ли своими силами проверить исправность дифференциала, и если да — как это сделать?
Ответ.
Да, проверить исправность дифференциала можно своими силами. Для этого нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поддомкратить ведущий мост и вращать одно колесо вперед или назад. В это время пусть кто-нибудь вращает другое колесо в обратную сторону. Если колеса вращаются в разные стороны свободно, без шума и стуков — значит, дифференциал в порядке. Если же колеса могут вращаться одновременно только в одну сторону (или при вращении в разные стороны слышен посторонний шум и стуки), то дифференциал однозначно неисправен. Для ремонта дифференциала придется ехать на станцию технического обслуживания.
Рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта.
Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.
Показать полностью…
Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.
В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.
Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.
Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.
После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:
Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.
Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.
Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.
После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.
Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.
Главное не перегружай движок!
Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
MOTOR — автомобильный журнал!
Рулевой редуктор – один из старейших механизмов в конструкции автомобиля, который использовался в рулевом управлении еще на заре автомобилестроения.
Рулевой редуктор – это механизм, выполненный в форме отдельного агрегата и состоящий из зубчатых колес и, в зависимости от конструкции, червячного вала.
Показать полностью… Главной задачей этого агрегата является увеличение силы, прикладываемой к рулю руками водителя. Благодаря редуктору водитель может поворачивать колеса автомобиля в нужную сторону, не прикладывая значительных усилий, даже если автомобиль не оборудован усилителем рулевого управления.
Устройство и принцип работы рулевого редуктора
Все редукторы имеют корпус, выполненный из литого чугуна или сварной стали. В корпусе располагаются элементы передачи – зубчатые колеса, валы, подшипники и др. Иногда в корпусе редуктора могут размещаться устройства для смазывания подшипников и зацеплений.
На сегодняшний день известно достаточно много разновидностей редукторов. Их можно классифицировать: по типу передачи (червячные и зубчатые); по типу зубчатых колес (конические, цилиндрические, коническо-цилиндрические); по числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); в зависимости от особенностей кинематической схемы (с развернутой соосной схемой либо с раздвоенной ступенью); в зависимости от расположения валов в пространстве (горизонтальные, вертикальные).
При всем многообразии конструкций чаще всего автомобили оснащают червячными редукторами. Такие редукторы передают крутящий момент с помощью червячной передачи, основными элементами которой являются винт-червяк и зубчатое червячное колесо. Червячная передача на сегодняшний день используется во всех рулевых редукторах.
Червяк представляет собой особый винт, изготовленный из прочных материалов и имеющий трапецеидальную форму профиля резьбы. Червячное колесо внешне очень похоже на обычное зубчатое, однако резьба на таком колесе тщательно подогнана под форму резьбы сопряженного червяка. Как правило, зубчатые колеса для мощных червячных редукторов изготавливаются из двух разных материалов. Сырьем для сердечника служит любая недорогая и в то же время прочная сталь (или обыкновенный чугун), а зубья изготавливаются из высокопрочных антифрикционных материалов. Благодаря своей конструкции червячная передача эффективна в устройствах, в которых требуется высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.
Плюсы и минусы рулевого редуктора
К достоинствам следует отнести эффект самоторможения, большое передаточное отношения благодаря использованию всего двух деталей, низкий уровень шума и плавность хода.
Недостатками рулевого редуктора червячного типа является повышенный износ, обильное тепловыделение из-за сил трения, заедание и сравнительно низкий КПД. Для предотвращения заедания и быстрого износа необходимо регулировать механизмы и соблюдать требования к точности сборки.
Главное преимущество червячного редуктора перед зубчатым состоит в том, что начальный контакт звеньев происходит по линии, а не в точке. Входной и выходной валы в рулевом редукторе червячного типа могут скрещиваться под разными углами (чаще всего под 90°). Также весомым преимуществом является то, что при одинаковом передаточном отношении червячная передача занимает намного меньше места.
Вопросы эксплуатации рулевого редуктора
Любой агрегат рано или поздно выходит из строя по различным причинам и, конечно же, рулевой редуктор не является исключением.
Чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемой течи рулевого редуктора. Такую поломку довольно легко обнаружить визуально, так как главным симптомом является наличие масла под машиной. Причиной может быть как коррозия первичного вала, так и течь сальника. При этом в первом случае следует отшлифовать вал, а потом обязательно произвести газо-термонапыление до нужных размеров. А во втором случае в ходе ремонта нужно будет поставить новые прокладки, манжеты и сальники.
Еще одной проблемой является внезапно возникшее ощущение “тугого” руля. Такое ощущение появляется из-за увеличения усилия, прилагаемого для поворота руля. Чтобы удостовериться в том, что необходим ремонт рулевого редуктора, необходимо произвести измерение уровня усилия поворота руля специальным динамометрическим ключом. Полученные результаты сопоставить с данными завода-изготовителя транспортного средства. Если результаты не соответствуют нормам, то необходимо произвести диагностику на специальном стенде. Это поможет узнать расход, давление рабочей жидкости и наличие ее перетечек в рулевом редукторе. Не следует пытаться починить рулевой редуктор самостоятельно. Намного лучше, надежнее и проще отдать его мастерскую. Или, если позволяют средства, просто заменить его на новый.
Проблема люфта на руле тоже является часто встречаемой поломкой. Такой дефект может являться следствием неисправности крестовины рулевой колонки, а может я
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
Сам Себе Автомеханик
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
Сам Себе Автомеханик
Анна Красавина запись закреплена
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
АВТОДЕЛО | набор инструментов | МАГАЗИН
Что означает VIN-код автомобиля?
У любого транспортного средства есть свой идентификационный номер. Он состоит из семнадцати знаков — цифр и букв, благодаря которым можно узнать всю "подноготную" автомобиля, причем, не только информацию о том, когда, где и кем он был выпущен, но и отследить, не был ли автомобиль в угоне и аварии, не тонул или не горел ли он. Обладание такой информацией при покупке подержанного авто позволяет избежать рисков купить "проблемную" машину.
Показать полностью…
Единые международные нормативные документы, которые необходимы для того чтобы устанавливать принципы построения VIN, отсутствуют. Любой изготовить должен произвольно формировать его. Построение системы такое, что номера ни в коем случае не должны повторяться — одинаково сочетаться знаки за 30 лет. Транспортное средство должно иметь только один VIN. Он обычно присваивается конечным изготовителем, то есть те, от кого выходит эксплуатированный автомобиль, и неважно как он сделан — с нуля или собран из крупных узлов. Проверка vin номера должна быть выполнена в обязательном порядке.
У идентификационного номера есть разделы (части), в которых присутствуют значащие символы — арабские цифры от нуля до девяти и латинские буквы (за исключением I,O,Q, потому что эти символы можно легко переправить на другие). Также можно воспользоваться разделителями, которые отмечают начало и конец кода, либо несколько отделяющих друг от друга его частей. Эти знаки должны отличаться от других. В номере всего три раздела:
— Первый разздел — это Всемирный Индекс Изготовителя. (WMI — World Manufacturers Identification). В нём всего три символа, и он обозначает того, кто изготовил транспортное средство, географическую зону, а также страну, в которой он находится. Если в год выходит не более 500 штук, в третьем знаке WMI ставится цифра девять. Автозавод не должен назначать WMI. Учитывая географическую зону и страны, проходит контроль уполномоченного Международного агентства.
Так, первый знак — это страна-производитель (например: 1, 4, 5 — США; 2 — Канада; 3 — Мексика; 9 — Бразилия; J — Япония; K — Корея; S — Англия; V — Испания; W — Германия; Y — Швеция; Z — Бразилия, Италия; X — СНГ).
Второй знак — фирма-производитель (например, 1 — Chevrolet; 2 или 5 — Pontiac; 3 — Oldsmobile; 4 — Buick; 6 — Cadillac; 7 — GM Canada; 8 — Saturn; A — Audi, Jaguar, Land Rover; B — BMW; U — BMW (США); D — Mercedes Benz; J — Mercedes Benz (USA); F — Ford, Ferrari, Fiat, Subaru; H — Honda; M — Mitsubishi, Skoda, Hyundai; N — Nissan, Infiniti; O — Opel; S — Isuzu, Suzuki; T — Toyota, Lexus; V- Volvo, Volkswagen).
Третий знак — тип автомобиля (грузовой, легковой и т.д.).
— Второй раздел ВИН-кода называется описательным (VDS — Vehicle Description Section ) и он состоит из шести знаков, которые показывают характеристику транспортного средства (модель, типы двигателя, кабины, кузова, тормозной системы, оси). Изготовитель сам выбирает, в каком порядке и как будет кодироваться эта информация с учетом общих ограничений, которые принятые в то время, как формируется идентификационный номер.
Если характеристики описаны не полностью, на свободных должны быть проставлены символы, в состав которых входят значащие. Они применяются тогда, когда строится VIN (к примеру, цифра ноль).
— Третий раздел ВИН-кода называется идентификационным или отличительным (VIS — Vehicle Identification Section). Он указывает комплектацию машины и включает в себя символы с 10-го по 17-й.
10-й символ обозначает год выпуска модели, например: Y-2000, 1-2001, 2-2002, 3-2003, 4-2004, 5-2005, 6-2006, 7-2007, 8-2008, 9-2009, A-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015 и т.д.
11-ый знак указывает на завод, где производилась сборка транспортного средства.
12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы обозначают производственную последовательность автомобиля и ход продвижения по сборочному конвейеру. Последние 5 знаков отличаются в Европе и США. Так, в Европе это могут быть буквы и цифры, в США — только цифры
В интернете немало ресурсов, предлагающих бесплатную проверку VIN-кода, но, как правило, большинство из них не могут предоставить верную информацию. Как правило, после ввода кода на этих ресурсах выдается сообщение, что код введен неверно. Поэтому, чтоб получить достоверную информацию, лучше обращаться в специализированные компании, предоставляющие услуги по проверке VIN-кода.
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
Диагностика Авто
Болты для крепления колес.
Болты для крепления стальных колес (слева) не подходят для крепления легкосплавных (справа).
Размер «А» должен быть равен толщине фланца ступицы.
Диск легкосплавного колеса значительно толще, чем стального. Поэтому стандартные болты для крепления легкосплавных колес не подходят – они имеют недостаточную длину. Специальные болты увеличенной длины, если они не продаются в комплекте с колесами, следует подбирать внимательно: чрезмерно длинные болты могут задевать за неподвижные детали тормоза при вращении колеса, а слишком короткие — недостаточно прочно удерживаться в ступице.
Руководства, советы и вопросы по ремонту авто. запись закреплена
MOTOR — автомобильный журнал!
Стабилизатор поперечной устойчивости
При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.
Показать полностью…
Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.
Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.
Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.
Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.
Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).
При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен.
Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизатора поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.
Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой. Борются с данной проблемой несколькими способами.
Самый распространенный способ – использование в качестве стойки стабилизатора гидроцилиндра. В нормальном положении гидроцилиндр заперт, стабилизатор выполняет свои функции в полном объеме. При необходимости движения по бездорожью гидроцилиндр разблокируется с помощью кнопки на панели приборов, стабилизатор поперечной устойчивости отключается. Для предотвращения опрокидывания при достижении определенной скорости движения предусмотрено автоматическое включение стабилизатора (блокировка гидроцилиндра).
Более сложную систему управления стабилизатором попер
«Русский АвтоМотоКлуб» предоставляет своим клиентам уникальную для России услугу – круглосуточные консультации автомеханика по телефону! Наш опытный специалист в режиме online поможет Вам самостоятельно устранить мелкие поломки, дав понятные пошаговые инструкции; подскажет, безопасно ли продолжать движение в случаях «необычного» поведения автомобиля; или сориентирует, что лучше отправить на помощь – автомобиль техпомощи или эвакуатор.
Как показывает практика, около 12% всех обращений клиентов в случае поломок можно решить с помощью консультации механика по телефону, тем самым сэкономив время на приезде автомобиля техпомощи или отправки автомобиля клиента в автосервис.
Если Вы попали в затруднительную ситуацию:
- необычное «поведение» автомобиля или мотоцикла – тряска, нетипичные звуки, и пр.,
- заклинил лючок бензобака, двери или багажник,
- не переключается коробка передач,
- не поворачивается руль,
- внезапно загорелись лампочки на приборной панели, и Вы не знаете, безопасно ли продолжать движение,
- или возникла любая другая сложная ситуация, в которой сложно разобраться самостоятельно – обращайтесь в «Русский АвтоМотоКлуб», и наши опытные автомеханики сделают все, чтобы Вы как можно скорее вернулись к намеченным маршрутам и планам.