Длинная история со счастливым концом
Предисловие: Букв будет много, т.к. история длинная. Кроме того, по ходу пьесы я получил много навыков, провел много исследований, чем и хочу поделиться. Данный опус написан, в первую очередь, для форумчан с сайта https://www.niva4x4.ru. Мне этот сайт очень помог и продолжает помогать в ремонте и обслуживании моей Нивы, кроме того там сидит много замечательных людей.
Отдельное спасибо АЛЕРу за его терпимость к моим опусам и советы и Integrator‘у за отзывчивость и бескорыстное желание помочь, за его, специально сделанные для меня, фотки впрыска! А также всем остальным, кто участвовал в обсуждении и кого я поименно не назвал!
Цель: поделиться знаниями и полученным опытом с форумчанами https://www.niva4x4.ru.
Предыстория: У предыдущего хозяина (с его слов) на новой ниве через 6-10 месяцев стали высокие обороты. Они по гарантии поехали на сервис обратно в Тольятти. Сервисмэны там ковырялись-ковырялись, меняли ЭБУ и чуть ли не все датчики, в итоге сказали что не могут сделать, мол надо менять жгут проводов (хе, удивили, логично — все поменяли, остались только провода). В итоге РХХ был отключен от проводки, тестером РХХ были выставлены желаемые обороты на слух и машина стала ездить так. Неудобство заключалось в том, что на холодную (особенно зимой, на сильно холодную) машина заводилась и сразу глохла, что, в общем то, неудивительно, РХХ же был отрегулирован на нормальные ХХ при горячем движке. В итоге, приходилось заводиться с чуть притопленной педалью газа и держать ее примерно до 50 град.Ц, ну а дальше она сама прогревалась. В таком состоянии волею судьбы эта машина досталась мне.
Помучавшись с такой фигней, я периодически пытался наскоком решить вопрос, починить систему ХХ. Особенно зимой доставало, когда машина вся заиндевеет, мороз, а ты вместо того чтобы смахивать снег и чистить стекла — сидишь внутри, мерзнешь и держишь педаль газа, чтобы она прогрелась до более-менее стабильных самостоятельных оборотов ХХ. Но починить так просто не получалось.
Лампа СЕ была перегоревшей, поэтому я в первый год не обращал внимание на ошибки двигателя. Потом, в приборке сгорела какая-то лампочка, я полез ее менять и заодно поменял все сгоревшие. После этого стал наблюдать за индикацией СЕ. Она часто загоралась при езде с горки при отпущенной педали газа, что логично. Иногда сама гасла, зажигалась. Изучил вопрос диагностики и с радостью узнал, что у меня есть система блинк-кодов (как на пассате Б3). Снял код ошибки — 35. Логично. Полез искать неисправность.
В результате, моя история борьбы получилась в трех частях.
Часть первая (большая и сначала вялотекущая). Немного изучив конструкцию впрыска — пришел к выводу, что это виноват комп, т.к. он не может нормально выставить обороты ХХ с помощью РХХ. Ведь я вручную с помощью тестера могу это сделать. Тогда почему ЭБУ не может? Решил что или обрыв/кз в проводке, или глючит регулятор или он там заедает. Теорию заедания отмел быстро, т.к. после снятия РХХ обнаружил там довольно здоровое дупло, не за что задевать-то. РХХ весь разобрал, смазал, промыл. Канал ХХ тоже промыл. Не помогло. Ладно думаю. На форуме пишут много про замену РХХ. Стал его тестить, а кроме того, у меня есть еще 2 регулятора, один такой же, но с меньшего диаметра конусом GM, второй от 2112. На тестере РХХ проверил работу всех трех РХХ — все работает четко и идентично. Подключил снятый РХХ к проводке (запасной поставил на штатное место), стал включать/выключать зажигание и заводить. Регулятор прекрасно двигается, все четко. Прозвонил все обмотки регуляторов на к/з, обрыв и номинальное сопротивление — все одинаково, все в порядке. Также прозвонил проводку от разъема РХХ на к/з между собой и на землю и питание. Все хорошо. В итоге сделал вывод, что виноваты мозги, раз выставляют неправильно регулятор. Вроде вывод логичный. А что мешает мозгам уменьшать сечение ХХ до того, как обороты ХХ станут приемлемыми (по аналогии как я это делаю вручную)? Наверное датчик какой-то врет. Тем более, у себя на пассате выловил похожую фичу, когда на горячем движке редко, но бывало, двигатель начинал сильно коптить и глох. Оказалось при нагревании двигателя контакт ДТВВ отходил случайным образом, его сопротивление улетало в бесконечность, ЭБУ думал что машина приехала на северный полюс и начинал лить бензин почем зря. В итоге — переобогащенная смесь, черные свечи, глох. А я всегда мерил его сопротивление на холодную. Заглушил — померил тут же и поймал глюк. Соответственно, тут я подумал что тоже какой-то датчик глючит. И задался мыслью подключить комп к ЭБУ. Достал старый полуубитый ноут с аппаратным ком-портом. Нарыл прогу ALDLdiag с модулем efi-4. Адаптер сделал из уже бывшего у меня адаптера для подобных целей. Подключился к компу и стал смотреть на параметры. Однако по мере прогрева все показания датчиков были правдивыми, близкими к норме и не скакали. График ДПДЗ был ровный, без провалов. Заметил только, что сразу обороты ХХ были выше, чем расчетные на данный момент, ЭБУ сразу уменьшает количество шагов до 16 и далее выдает ошибку. Отсюда следует первый экспериментальный вывод:
ЭБУ с помощью РХХ пытается регулировать обороты ХХ только в определенном диапазоне регулировки. Нижний предел у него — 16 шагов. ЭБУ не будет пытаться установить правильные ХХ, используя все возможности РХХ, вплоть до полного закрытия (т.е. если есть подсос, он его может и не компенсировать).
Часть вторая (отвлеченная). Подумав над полученными результатами, я сделал вывод, что ЭБУ пытается уменьшить обороты ХХ, но упирается в свой нижний предел регулировки и беспомощно выдает СЕ. Почитав форум — сделал вывод что имеет место быть сильный подсос воздуха где-то, в результате обороты растут, а РХХ не справляется, не может это компенсировать. Стал проводить работы по обнаружению места подсоса. Пережимал/затыкал все трубки, облазил с зеркальцем весь впускной тракт, ничего визуально не обнаружил. Прочитал на форуме фордоводов, что там один парень нашел место подсоса, когда его двигатель чихнул в впускной коллектор и по облачку дыма он нашел труднодоступную и труднонаходимую щель. Я, конечно, решил что я самый умный, и сейчас изобрету новый способ поиска утечек 🙂 Решил сделать поиск щели методом принудительного дыма. В фильтре сделал дырку, засунул туда трубку, фильтр по кругу и в месте ввода трубки загерметизировал скотчем. В итоге, получилось что ввод воздуха в впрыск стал возможен только через эту трубочку. Теперь встала задача туда дунуть дымом. Я сам не курю, начинать не хотелось, поэтому обрезал полторашку, в ее крышку вставил другой конец трубки, которую предварительно вывел через вход кастрюли, а в конец трубки зажженную сигарету, приложил полторашку обрезанным концом к окружности рта и стал дуть. Получилось курение наоборот, т.е. я подавал избыточное давление вокруг сигареты и дым проходил по ней через фильтр в трубку и далее в впрыск. Дым был хороший, густой. Сигарета сгорает за 15-20 секунд. В итоге весь дым куда-то ушел внутрь. Щелей не обнаружил. Поразмыслив — понял, что щель наверняка имеет большое аэродинамическое сопротивление и просто так ее продуть не получается, дым находит более легкие пути ухода. Ладно, решил пойти по пути АЛЕРа и сделать опрессовку впуска. Полазил с мокрой кисточкой по всем щелям, понял что половину щелей не видно/не достать, да еще выпускной коллектор горячий. Потом от отчаяния стал густо прыскать из баллончика для промывки карбюраторов по всем доступным и недоступным щелям. Ничего не помогло. Решил, что подсасывает через ДЗ. Решил покрутить упорный винт ДЗ. У меня была маленькая щель — решил совсем убрать. Ну покрутил, убрал. Сначала закрутил так, что стала закрываться наглухо, но чуть заедать. Причем это не чувствуется, когда крутишь ДЗ рукой из моторного отсека. А когда нажимаешь педаль из салона — очень даже залипает. Немного отпустил винтик. Стало нормально. В итоге на горячую обороты снизились на 200, с 2400 до 2200 🙂 И появились новые траблы: Теперь на горячую при моем неисправном ХХ на поверхности ДЗ как бы стоит лужица топлива. Видимо топлива льется больше и оно через закрытую ДЗ плохо протекает. Кроме того, когда я позже починил ХХ — при резком закрытии ДЗ движок скидывает постепенно обороты, потом пытается заглохнуть, потом восстанавливается. Вернул упорный винт ДЗ как было — эффект "заглоха" после сброса газа исчез, топливо не стоит лужей, а размазывается по ДЗ. Отсюда второй вывод:
ДЗ должна быть так отрегулирована, чтобы имелась небольшая щель, чтобы бензин мог стекать с нее в закрытом ее состоянии. Кроме того, видимо, по аналогии с впрысковыми фордами, обороты ХХ состоят из малой части, задаваемой малой щелью в ДЗ и бОльшей части, регулируемой РХХ. Поэтому, наверное, слишком большая щель или просто изношенный узел могут создавать повышенные ХХ. ДА и воздух все же должен проходить немного через основной канал при закрытой ДЗ чтобы захватывать пары бензина.
Еще немного грешил на ДПДЗ. Т.к. однажды, когда подключал ноут, видел что ЭБУ считывает с него значения то 0%, то 0.3%. Так, скачуще. Потом прошло. Я тогда не придал значения этому малому изменению. Но прочитал в мануале следующую фразу, что "РХХ регулирует ХХ при закрытой ДЗ". Т.е. формально, при 0.3% заслонка считается открытой и ЭБУ имеет полное право бросить РХХ и работать по другому алгоритму, впрыскивать больше топлива, например, а РХХ увести в другое положение. А если это значение плавает, и учитывая инерционность РХХ — то вот вам и нестабильные синусоидальные плавающие обороты ХХ при отпущенной педали газа. Отсюда попутно сделал третий, теоретический правда, вывод:
При поиске решения проблемы нестабильных ХХ можно не ставить новый ДПДЗ, а просто воткнуть в его разъем (мама 3 контакта) два спаянных делителем выводных резистора с большим коэффициентом деления, чтобы напряжение было близко к 0. Просто замкнуть 2 вывода наверное не прокатит, т.к. ЭБУ может воспринять это как к/з в датчике или проводке. Переменный резистор может не прокатить, т.к. может искрить (вытертый контакт или дорожка). Таким образом, вы ЭБУ точно сообщите, что ДЗ закрыта и ДПДЗ исправен :). Если нестабильность ХХ исчезнет — значит точно ДПДЗ.
Ну и что у меня в итоге получилось? Подсос не нашел. Разбирать на шару весь впуск, надеясь на пробитую где-нито прокладку, а потом искать/вырезать самому эти редкие прокладки? Да еще сорвется резьба какая-нито, шпилька лопнет. Отложил пока. Все параметры датчиков и алгоритм работы ЭБУ вроде в норме. Решил вернутся к РХХ и впрыску.
Часть третья (финишная). Подумав, решил что все таки что-то неправильно работает в впрыске. А точнее что-то не соответствует. Т.е. или РХХ не тот, или ЭБУ рассчитан не на него, т.е. может шаг штока на каждый импульс другой, отсюда и неправильное регулирование. Или чего-то не хватает в байпасном канале, например какой-нито пластиковой вставки (как-то на форуме кто-то обмолвился, мол не лейте растворитель в ХХ впрыска, там пластиковая вставка). Заглянул в канал РХХ, ничего не нашел. Integrator для меня сфоткал разобранный узел — все как у меня. Прочитал на форуме, что узел впрыска может быть не тот, а ничем не отличается. И надо померить диаметр седла канала ХХ. А как туда внутрь подлезть то? Придумал следующий метод:
Нашел головку, кажется на 3/8, вставил ее в удлинитель и засунул в канал РХХ. Подошла идеально, почти без зазора. Померил штангенциркулем ее внешний диаметр — 10 мм. Значит седло РХХ у меня правильное.
Значит седло правильное. Регулятор тоже обмерил и на сайте посмотрел вид запорной иглы — тоже правильный. Придумал один интересный финт:
Есть 2 вида РХХ. С номером ". 203.." и "2112". Наш — 203, у него игла клапана толстая. 2112 — тонкая. Но в остальном, по параметрам, РХХ одинаковы. С правильной иглой у меня был только 1. Остальные 2 от 12-ки. Тогда я тестером РХХ выгнал шток совсем из РХХ, на втором РХХ тоже и поменял их местами! Задвигая шток назад там надо попасть в направляющие шлица. Поэтому те, кто не могут купить 203-й, а могут 2112, могут купить 2112 и поменять шток. Без тестера РХХ это тоже сделать можно, но геморройно. Это я грешил на обмотки РХХ, потому и поменял штоки местами.
Я пробовал ставить вместо 203-го — 2112. Тоже работает, тоже регулирует, но более резко, т.к. из-за малого диаметра иглы он перекрывает канал не конусом, а его юбкой. Поэтому ловить ХХ труднее. Другое расположение разъема мне не помешало.
Стал думать дальше. Обратил внимание и отметил для себя, что ХХ всегда завышен и увеличивается по мере прогрева двигателя равномерно. Плавания практически не бывает, если только иногда и непонятно при каких условиях. Это первый важный факт.
Второй факт, на который я обратил внимание давно и который следовало проанализировать тщательнее. Сильный шум-свист через спускное отверстие ХХ. Т.е. мне надо было сделать вывод что весь лишний воздух на повышенных ХХ и закрытой ДЗ проходит именно через ХХ, а при открывании ДЗ свист прекращается, что свидетельствует о том же.
Третье. Тоже очень важное. При затыкании пальцем впускного отверстия ХХ обороты снижаются и если делать это удачно, то даже лампа СЕ может погаснуть. А если заткнуть отверстие совсем качественно, то двигатель колбасит и он потом глохнет (ДЗ была мной отрегулирована неправильно на полное перекрытие). Того же эффекта можно было бы добиться с помощью тестера РХХ, закрыв РХХ совсем. Из этого следовало бы сразу сделать вывод, что подсоса нет и виновато управление РХХ.
Начал думать на неправильное управление РХХ или неправильную отработку им команд. РХХ — это шаговый двигатель. Такие двигатели хороши тем, что сколько импульсов на него подал — столько оборотов он и сделал, в нашем случае шагов вдвигания/выдвигания штока. Но такой двигатель имеет и недостатки. В случае перегрузки ротора (заедание штока, например, в канале ХХ) происходит "потеря ротора", т.е. ЭБУ дает импульс и думает что ротор повернулся, а ротор может быть заклинившим и не отработать такой шаг. В таком случае ЭБУ думает, что РХХ находится в одном положении, а он совсем в другом. Будет работать неправильно. Вы спросите, а как же тогда если я куплю новый РХХ и поставлю, как все будет работать? Ведь ЭБУ не знает в каком положении находился шток, когда я его принес из магазина. Правильно. Поэтому ЭБУ иногда калибрует РХХ, чтобы синхронизироваться с ним. В мануале написано, что калибровка проходит каждый раз, когда вы глушите двигатель. Это неправда. Выяснил лично. Калибровка происходит один раз только после скидывания клеммы питания. А потом зачем РХХ перекалибровывать то? Куда ж он денется, если исправный? Поэтому, при замене РХХ или управлении РХХ без ведома ЭБУ обязательно надо сделать следующее:
1. Скинуть клемму. Поставить новый РХХ на место. Подождать.
2. Надеть клемму.
3. Включить зажигание, подождать 5 секунд, выключить, подождать 10 секунд.
4. Опять включить. Можно заводить.
Поэтому некоторые пишут: "заменил РХХ, завел — обороты большие. Заглушил, завел — нормальные".
Изучил документацию на РХХ. Написано, что на 250 шагов РХХ — шток выдвигается на 10.4 мм. Значит при моих 16 шагах — щель должна быть примерно 0.6 мм. А у меня туда так воздух сосет, что палец фиг вынешь, засасывает. Не может быть такого воздушного потока в такую малую щель.
Отключил РХХ, завел двигатель, прогрел. Выставил вручную нормальные ХХ. Заглушил, снял РХХ. Померил вылет штока. Записал. Поставил РХХ назад, подключил к проводке. Сбросил клемму, завел. Высокие ХХ. Зная, что при выключении зажигания РХХ уезжает в какую-то свою позицию по командам ЭБУ — на работающем двигателе отключил РХХ и только потом заглушил. Снял РХХ. Измерил вылет. Поразился разнице, шток был втянут на 5 мм больше моей ручной установки. Естественно в такое дупло будет свистать воздух. Но! По данным ЭБУ он наоборот пытался закрыть РХХ и выставил 16 шагов, которые равны, я писал выше, 0.6 мм. А тут явно значительно больше. Возникла дилемма. Кто врет? ЭБУ работает правильно, РХХ работает исправно, без заеданий, проводка соответственно цела. Парадокс?
Изучил алгоритм работы РХХ. Сделал приспособу: фотка телефоном есть, но слить не могу сейчас. Может потом вставлю. Пока просто опишу. Маленькая фанерка, к ней прикрутил два брусочка высоких на таком расстоянии, чтобы поместился РХХ, но без ушек. В торцы брусочков прикрутил за ушки РХХ. Получился как человек, отжимающийся и висящий на брусьях. А между брусков укрепил третий брусок так, чтобы сильно выехавший шток упирался в брусок острием клапана (там, где у висящего человека ноги).
Алгоритм калибровки РХХ после скидывания клеммы:
1. При накидывании клеммы ничего не происходит.
2. При первом включении зажигания шток немного подвинется и все.
3. При первом выключении зажигания — шток выезжает на максимум до упора в седло клапана. Далее ЭБУ его еще немного долбит в этом же направлении, чтобы уж наверняка шток уперся в седло. Помните я говорил про "потерю ротора"? Здесь это делается специально. Шток упирается, двигатель проскальзывает. Это называется калибровка, делается ЭБУ специально, т.к. заранее неизвестно с каким положением штока вы поставили РХХ, может полностью втянутый? В итоге, еще немного подолбившись, ЭБУ считает, что шток уж точно уперся в седло и канал теперь перекрыт полностью. ЭБУ считает это нулевой точкой и дальше все шаги считает от этого нуля. Затем РХХ немного отъезжает от нуля и так и остается.
4. При втором включении зажигания ЭБУ, зная уже где ноль, выставляет РХХ на расчетное количество шагов, которое зависит от температуры и др. факторов.
5. При выключении зажигания РХХ немного отъезжает, но не до упора, как в прошлый раз.
6. Дальнейшие включения/выключения зажигания приведут к повтору п.п. 4, 5.
Таким образом, подключив РХХ, установленный в деревянную приспособу, я увижу весь процесс калибровки и работы РХХ. И пойму, почему он, зараза, выходит на такое большое открытие канала ХХ. Подключил. Скинул-надел клемму. Начинаю включать/выключать зажигание. И изумлено вижу, что РХХ даже не думает упираться в деревянный упор, а шток вжимается в регулятор и потом болтается около максимального открытия. Так вот откуда у меня такой большой ХХ! Но почему? Ведь ЭБУ выставляет 16 шагов, и двигает РХХ в обе стороны, все три регулятора работают хорошо и ведут себя одинаково.
Еще потестировал как он ездит туда-сюда и пришел к выводу, что он работает с точностью до наоборот! Т.е. крутится в другую сторону. Т.е. когда надо выдвигать шток — он вдвигает. Но почему? Ведь ЭБУ выставляет 16 шагов, и двигает РХХ в обе стороны, все три регулятора работают хорошо и ведут себя одинаково. Проводка, РХХ и электронная часть ЭБУ, управляющая РХХ, исправны. Неужели в мозгах дефект? Но ведь ЭБУ пробовали менять в Тольятти. Может быть проводка перепутана? Смотрю цвета проводов на фишке — правильные. Из теории шаговых двигателей знаю, что их можно реверсировать, если перефазировать обмотку (для нашего двухобмоточного РХХ). Резать провода не решился. Перекинул 2 контакта А и B в фишке подключения к РХХ. Можно было бы и C и D, без разницы. Но только одну обмотку. Сбросил клемму. Далее по алгоритму выше.
И вуаля! Все сразу работает как надо. Есть теперь и нормальный ХХ и прогрев и все как положено.
Грешу на неправильное обжатие колодки ЭБУ (перепутали наши разгильдяи в лихие 90-е) или есть где-то скрутка неправильная. Вот такая история. Доволен как слон 🙂
Правда, это не отвечает на вопрос, почему после покупки машины все было хорошо и что произошло.
Ну и напоследок, хочу сообщить о некоторой странной особенности нашего РХХ:
Факт первый. Еще только когда мне эта нива досталась, опыта было мало. Увидел снятый разъем РХХ, решил надеть — получил высокий ХХ. Спросил, поехал в гараж, нашел тестер РХХ и стал им регулировать. Заметил такое: жму кнопку на увеличение (идет автоповтор), ХХ растет, останавливается на высоких ХХ. Я продолжаю жать, обороты начинают уменьшаться. Странно. Теперь кнопка больше делает обороты меньше. Вернул все назад опять таким же образом.
Факт второй. Дома, подключил РХХ к тестеру РХХ, втянул шток (или вывел полностью, не помню), продолжаю долбить — шток начал двигаться в другую сторону. Повторить потом не удалось, да я и не пытался особо.
Похоже, из-за глюка или странной резьбы РХХ может сам инвертировать направление своего движения. Конечно, существуют такие резьбы, для автоматического возвратно-поступательного движения, но тут то зачем? Резьбу штока внимательно не разглядывал.
В моем случае — глюки РХХ не из-за этого, т.к. все 3 регулятора работают одинаково и правильно.
Ниже смотрите видео про как поменять датчик холостого хода на ваз 21214 инжектор и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.
Качество видео: PDTV
Видео загружено админу от пользователя Авл: для срочного просмотра на портале.
Чтобы дать правильный ответ на вопрос Как поменять датчик холостого хода на ваз 21214 инжектор нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.
Юмор в теме: В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. Поэтому уравнения приходилось решать молча.
Датчик холостого хода ВАЗ 2110, 21214, 2107, 2112, 2109, 2115
Слаженная работа бензинового двигателя вероятна только при исправности всех составляющих его деталей и устройств. Для этого автомобиль снабжается разными датчиками и подсистемами, посреди которых особенного внимания заслуживает датчик холостого хода. Что же это все-таки за деталь и какую значимость она представляет для российских моделей ВАЗов? Ответы на эти вопросы узнаете в процессе нашей нынешней статьи.
Назначение и конструкция
Датчик холостого хода (ВАЗ «инжектор» 1.6) – это устройство, которое держит под контролем холостые обороты мотора. Замена регулятора холостого хода нива ваз 21213, 21214. С его помощью ДВС может поддерживать рациональные режимы во время работы, тем увеличивая срок службы всех его составляющих.
Кроме этого, холостые обороты способны прогреть движок до рабочей температуры в прохладный период времени. Таким макаром, датчик холостого хода (ВАЗ 2110 в том числе) играет далековато не последнюю роль в работе ДВС автомобиля. Кстати, состоит он всего только из 3-х компонент:
- Пружина.
- Шаговый электродвигатель.
- Шток с конусной иглой на конце.
Более подробная конструкция данного элемента указана на картинке ниже:
Видите ли, строение ДХХ очень обычное, стало быть, с ремонтом и подменой данного устройства можно будет совладать своими руками.
Где расположен датчик холостого хода ВАЗ 2107?
На автомобилях семейства ВАЗ датчик холостого хода размещается на корпусе дроссельного узла, рядом с механизмом положения дроссельной заслонки. Закрепляется он двумя винтиками.
Принцип работы
Читайте так же
Суть работы датчика холостого хода заключается в открытии и закрытии канала, который проходит в обход заслонки. Когда работает двигатель, датчик оборотов коленвала сообщает контроллеру (информация зачастую передается при помощи специальных меток) о скорости вращения детали. В свою очередь, контроллер принимает решение: закрыть или же открыть клапан. При этом он руководствуется различными расчетами и алгоритмами. Далее датчику холостого хода поступает команда, которую необходимо выполнить. Таким образом, путем выдвигания/вытягивания штока с иглой происходит уменьшение или же увеличение подачи топлива в двигатель.
Признаки неисправностей
О неисправностях датчика холостого хода могут говорить следующие признаки:
- «Плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.
- Плохой пуск ДВС даже при нажатии педали газа. Зачастую это является причиной того, что игла датчика перекрывает канал.
- При прогреве автомобиля обороты мотора не повышаются.
- Внезапная остановка работы двигателя на нейтральной передаче.
- Заметное падение оборотов после включения таких энергопотребителей, как печка, кондиционер, фары и магнитола.
Перечисляя признаки неисправности датчика холостого хода, необходимо отметить, что подобные «симптомы» могут быть спровоцированы и другими устройствами (к примеру, топливным фильтром или свечами), которые связаны с системой подачи топлива. Как снять регулятор холостого хода ваз 2121 нива 2131. Поэтому, прежде чем менять датчик холостого хода, ВАЗ 2110 должен быть продиагностирован на исправность работы ряда других важных деталей. Только убедившись в неисправности ДХХ, можно приступать к его замене. В противном случае все работы не принесут желаемого результата.
Проверяем на исправность
Как проверить датчик холостого хода ВАЗ 2110 на исправность? Сначала необходимо найти сам механизм и извлечь из него колодку проводов. Если на вашем автомобиле стоит 1.6-литровый ВАЗовский двигатель, предварительно открутите 2 крепежных элемента дроссельного узла и сместите его от торца ресивера на 10 миллиметров.
Замена регулятора холостого хода
Как правильно заменить РХХ (регулятор холостого хода). Ваз, лада SAMARA, иномарки. Группа ВК: .
Все Датчики ВАЗ Расположение. Это надо знать всем водителям ВАЗ НИВА. ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, РХХ
В моих видео: Все датчики и их влияние на двигатель. Что представляет собой датчик холостого хода ваз замена датчика хода ваз 2110, 21214,. Признаки неисправности датчиков и последствия. Компани.
Далее проводим цепь датчика и смотрим, подходит ли к нему напряжение. Для этого используется обычный вольтметр. Чтобы определить напряжение, предварительно подсоедините минусовую клемму на массу и подключите к колодке проводов на вывод «А» и «D» (они зачастую обозначены на колодке). Теперь включаем зажигание и смотрим на показания вольтметра: если напряжение на шкале меньше 12 вольт, вероятно, у вас разряжен аккумулятор. Если же признаки подачи тока вовсе отсутствуют, неисправной является вся цепь либо электронный блок управления.
Если вольтметр показал напряжение в 12 вольт и более, продолжаем эксперимент. Выключаем зажигание и начинаем проверять сам датчик холостого хода ВАЗ 2110. Клеммы тестера подсоединяются к выводом А, В, С и D. При этом общее сопротивление должно колебаться в районе 50-55 Ом. Регулятор холостого хода двигатель ваз-21214 его сеточки и топлив. Датчика замена. Датчик холостого хода ваз 2114 можно легко поменять при. После этого необходимо измерять сопротивление попарно – его значения должны быть бесконечно большими. Если датчик холостого хода (ВАЗ 21214, к примеру) выдает иные показания, значит, он неисправен, и его необходимо заменить. Ежели значения соответствуют норме, вероятнее всего, проблема кроется в свечах или других элементах автомобиля. В таком случае нужно ехать на СТО за диагностикой.
Как проверить ДХХ на исправность? Способ № 2
Можно воспользоваться альтернативным методом. Для этого полностью извлеките датчик холостого хода и подсоедините к нему колодку. Далее, слегка нажав пальцем на кончик иглы ДХХ, проверяем, насколько она выдвинулась. В идеале исправный датчик в момент выключения зажигания полностью выдвигает сей элемент. Таким образом, ваш палец должен почувствовать небольшой толчок. Если этого не произошло, значит, устройство находится в неисправном состоянии и подлежит замене. Но ДХХ можно и восстановить, однако об этом немного позже.
Как заменить датчик холостого хода (ВАЗ 2109-2115) своими руками?
Читайте так же
VIVAUTO.RU Замена передних тормозных колодок Ford Focus II (Форд .
Перед началом работ в первую очередь необходимо обесточить бортовую систему автомобиля. Для этого нужно снять минусовую клемму с АКБ. Далее разъединяется колодка с проводами, идущими к датчику с дроссельного патрубка. От вас требуется нажать пальцем на пластиковую защелку-фиксатор.
После выкручиваются два крепежных винта, и снимается датчик с патрубка. Иногда здесь могут возникнуть проблемы – винт, который расположен рядом с ресивером, может выпасть при выкручивании. Чтобы этого избежать, рекомендуется сперва извлечь левый механизм крепления, после чего отвинчивать правый. На следующем этапе немного потяните датчик на себя и выкрутите правый винт. Благодаря такой последовательности, вы не растеряете крепежные элементы и существенно ускорите процесс демонтажа.
Итак, старый датчик успешно снят с автомобиля. Теперь необходимо на его место установить новый. В целом, монтаж ДХХ производится аналогично снятию, только в обратной последовательности. Нива (2121, 21213, 21214, 2130) ваз датчик холостого хода ваз 21099 замена датчика заднего. Однако перед работой специалисты рекомендуют нанести несколько капель моторного масла на уплотнительное кольцо. Делать это не обязательно, однако таким действием вы значительно упростите работу по установке датчика на свой автомобиль.
Калибровка механизма
Теперь можно приступать к завершительному этапу – калибровке ДХХ. На всех автомобилях отечественного производства эта процедура полностью автоматизирована, поэтому все, что от вас требуется, так это надеть минусовую клемму, включить зажигание на 5-10 секунд и снова выключить его. Все, на этом калибровка датчика успешно завершена. Автомобиль полностью готов к эксплуатации.
Как восстановить датчик холостого хода?
В некоторых случаях для того, чтобы восстановить данную деталь, достаточно просто ее тщательно прочистить. Сама же чистка датчика – процесс очень легкий, причем для ремонта достаточно иметь одно лишь средство WD-40.
Итак, как же восстановить датчик холостого хода ВАЗ 2112? На первом этапе откручиваются две гайки крепления дроссельного узла. Последний, как и в случае с заменой, отводится на 10 миллиметров в сторону. Далее отсоединяется от датчика колодка проводов. На ватную палочку наносится WD-40, и при помощи нее тщательно прочищаются все каналы. Далее посредством крестовой отвертки отвинчиваются два болта, которые крепят датчик холостого хода ВАЗ 2110. Если креплений здесь нет, то вам придется снимать весь дроссельный узел. Далее вытаскивается сам механизм. Если он покрыт маслом и черной грязью, то, помимо чистки ДХХ, нужно будет почистить и всю дроссельную заслонку.
Далее средство WD-40 наносится на конусную иглу с пружинкой. Таким образом, через несколько минут механизмы датчика очистятся от грязи. Затем устройство сушится, и его можно смело устанавливать на место. Перед монтажом проверяется расстояние от иглы до корпуса прибора (одно должно составлять 23 миллиметра). Датчик холостого хода ваз 2110, 21214, суть работы датчика холостого хода и замена. На данном этапе датчик холостого хода ВАЗ 2115 можно считать успешно отремонтированным. Машина снова может работать в штатном порядке.
Итак, мы выяснили, как устроен датчик холостого хода ВАЗ 2114 (и других моделей). Датчик холостого хода ваз 2114 в противном случае потребуется полная замена датчика. И то, каким образом его можно заменить/восстановить.