Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.
Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.
Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.
Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:
Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.
Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.
Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)
 |
Ходимость «классической» подвески до ремонта составляет в условиях наших дорог около 80 000 км. После этого требуется замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) в передней и задней подвеске. Для этой работы понадобится монтировка, «бородок», головки на 19 и 22 с «трещоткой», воротком и столько же рожковых ключей тех же размеров. Также нужен будет съемник шарниров, позволяющий заменить их в передней подвеске без полного снятия верхних и нижних рычагов. Чтобы работать со съемником, потребуется еще и рожковый ключ на 32.
При ремонте задней подвески понадобится специальный конус для запрессовки внутренних втулок и выколотка для их выпрессовки. Слесарные тиски, надежно закрепленные на верстаке, значительно облегчат работу. Все работы по замене сайлентблоков можно проводить на яме, эстакаде или подъемнике.
Особенности замены сайлентблоков верхних рычагов
Эта процедура начинается с поддомкрачивания нужной стороны автомобиля и снятия колеса. Болты крепления сайлентблока нужно отпустить заранее, пока автомобиль стоит на колесах. После того как колесо снято, откручивается гайка оси верхнего рычага. Ось аккуратно, чтобы не повредить резьбу, выбивается любым подходящим «бородком» в сторону переднего бампера. Болт крепления бампера этому мешает, поэтому его нужно предварительно открутить и вынуть.
Если внутренние втулки шарниров не приржавели к оси верхнего рычага, то ее извлечение не представляет особых трудностей. В противном случае придется «болгаркой» резать концы верхнего рычага в непосредственной близости от тормозной трубки. После этого нужно будет обрезать концы оси верхнего рычага с приржавевшими к ней внутренними втулками сайлентблоков. Остатки оси извлекаются из отверстия лонжерона. От оставшейся части верхнего рычага откручивают три болта с гайками крепления верхней шаровой опоры, меняют рычаг на новый.
Если ось верхнего рычага выбилась без проблем, то сам рычаг разворачивается на шаровой опоре на 180%, сайлентблоками к ремонтнику. При помощи съемника оба изношенных сайлентблока легко извлекаются из посадочных мест рычага, а новые также легко запрессовываются на их место. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Перед этим ось верхнего рычага нужно покрыть «мовилем».
Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Для замены сайлентблоков нижних рычагов при помощи съемника даже не нужно откручивать передние колеса. Съемник просто сдвигает нижний рычаг с наружной обоймы шарнира. После этого сайлентблок снимается с оси нижнего рычага. Если внутренняя обойма шарнира закисла на оси от коррозии, опять придется применять «болгарку», аккуратно срезав ею часть обоймы, стараясь не зацепить ось. Замену сайлентблоков проводят поочередно. Сняв один, его заменяют новым и приступают к следующему. Перед установкой шарнира место соприкосновения его внутренней обоймы и оси нижнего рычага полезно смазать «мовилем».
Особенности конструкции шарниров задней подвески
В отличие от сайлентблоков передней подвески, у которых наружные и внутренние металлические обоймы собраны с резиновой втулкой заводским способом, шарниры задней подвески имеют несколько другую конструкцию. Функцию наружной обоймы выполняют металлические кольца, приваренные по концам рычагов задней подвески, их внутренняя поверхность повторяет контур песочных часов. Резиновый шарнир имеет снаружи такую же форму. Внутренняя металлическая обойма шарнира с натягом устанавливается в резиновую втулку (песочные часы), запрессованную непосредственно в рычаг.
Особенности замены сайлентблоков задней подвески
Шарниры меняются на снятых рычагах задней подвески, которые снимаются по одному. Работу можно проводить как на ремонтной канаве, так и на подъемнике, или эстакаде. Основная трудность, с которой можно столкнуться при этом, — закисание внутренних втулок сайлентблоков на болтах крепления рычагов из-за коррозии. В этом случае опять выручает «болгарка».
Если болты крепления рычагов выбиваются из шарниров без проблем, то замена не представляет особых трудностей. Внутренняя обойма изношенного шарнира выбивается легко. Часто она сама выпадает. После ее удаления извлечение резиновой втулки из рычага (желательно, зажатого в тиски) также не представляет особой сложности. Достаточно поддеть ее монтировкой.
Перед запрессовкой новой резиновой втулки внутреннюю поверхность наружной обоймы, приваренной к рычагу, нужно тщательно очистить от коррозии и остатков резины. После этого сопрягающиеся поверхности обоймы и новой резиновой втулки смазываются мыльным раствором. Автомасла и смазки для этого применять нельзя, поскольку резина сайлентблока не бензомаслостойкая. Затем втулка легко забивается в рычаг одним ударом двухкилограммового молотка или устанавливается с помощью специального пресса (при его наличии).
Для запрессовки внутренней обоймы шарнира нужна конусная оправка. На нее надевается смазанная мыльным раствором обойма и также забивается молотком или запрессовывается. Болты крепления рычагов совсем нелишне покрыть «мовилем».
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.
Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента
На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:
- набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
- набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
- болт крепления верхнего переднего рычага;
- гайки крепления нижнего переднего рычага.
Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:
- съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
- съемник шаровых опор;
- рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
- торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
- молоток;
- средняя монтировка;
- флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
- корщетка;
- перчатки для безопасности рук.
Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.
Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге
Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:
- Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
- Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.
Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.
Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге
Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:
- Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
- Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.
Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
Также смотрите видео выполнения работ: