фордокоробка на 402 406 мотор (на примере ГАЗ-31029).
— передачи включаются очень легко любые, причем во всем диапазоне скоростей (мой диапазон 0-120). Причем с непривычки легко втыкал пониженную (третью вместо 5), что приводило, к некоторому дискомфорту. 🙂
— задняя включается непривычно (влево с утоплением и вперед) прилагая "волгоусилия" пару раз на светофоре вместо 1 втыкал ЗХ (без последствий)
— шума практически нет, немного слышно 5 и то на малых оборотах, дальше забивает двигатель
— как ни странно пропал толчок от люфта шестерен заднего моста (ощущение пинка при резком нажатии на газ), сам люфт естественно остался, не понимаю за счет чего
— радует расположение фордоручки, локоть на тумбочке ладонь на ручке КПП, очень удобно, правда провоцирует на "руление" одной рукой. до скорости 80 на провокации поддаюсь
— передаточные числа практически теже, что и у волгокоробки (по ощущениям) за исключением 5 она явно тяговитее, на 5 машина внятно ускоряется, или едет не снижая скорости в разумную горку, правда выбег при отпущенном газе уменьшился
— свободное место впереди консоли, постоянно напрягает мозг, как использовать, что приколхозить:), хотя сейчас там удобно лежит мобильник
а теперь по делу
Исходные данные 31029, пятиступка б.у пробег неизвестен, мотор 402, подвеска 14
Причины перехода на фордокоробку:
1. старая работала плохо (гудел первичный вал, третья только через 4, задняя с толчка вперед, 5 с перегазовкой)
2. не нравилось положение волгоручки особенно после установки торпедо от 31105
3. покупка новой коробки это покупка кота в мешке, ремонт старой. в общем тоже не вдохновляло
4. Вовремя найденная полезная информация от Мерлина и долгие с ним беседы по аське убедили в правильности выбора- ставлю фордокоробку!
ну и конечно тюнинг как стиль жизни 🙂
Условия выполнения работ и закупки
Машина нужна каждый день поэтому через конфу, барахолку, разборки и магазины был с благодарностью принят, куплен, подобран полный комплект для доработки, а именно:
— колокол сцепления под доработку
— кардан под доработку
— выжимной под доработку
— волготраверса под доработку (при установке она не пригодилась)
— фордокоробка от форд скорпио 2.4 V6 типа N
эта коробка наиболее просто устанавливается и не требует переделок. передаточные числа. вот табличка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | |
| Ford | 3.650 | 1.970 | 1.370 | 1 | 0.816 | 3.660 |
| Волга 5 ст | 3.618 | 2.188 | 1.304 | 1 | 0.794 | 3.28 |
| Волга 4 ст | 3.5 | 2.26 | 1.45 | 1 | — | 3.54 |
| Газель | 4.05 | 2.34 | 1.395 | 1 | 0.849 | 3.51 |
Особое внимание обращаем на наличие фордоболтов крепления коробки к колоколу, и крепления фордотраверсы к коробке, при их отсутствии предстоят некоторые проблемы с поиском, т.к шаг этих болтов очень редкий, по данным торговца в ЮП 1.75
— закуплен фордодиск сцепления (критерии выбора — внутренняя посадочная втулка соответствует первичному валу закупленной коробки, наружный диаметр диска соответствует волгодиску (мне такой найти не удалось, хотя по данным Мерлина такой есть. Купил диаметром больше на 8 мм. (от форд сиеры дизель 2.3) в процессе подготовки внешнюю кромку сточил болгаркой до необходимого размера)
— через интернет найден и закуплен подшипник в коленвал внешний диаметр волговский 40мм внутренний фордовский 15мм.
— закуплен в ЮП съемник подшипника коленвала
Доработки (все фотографии здесь)
-скрещен волгокардан с головой (шлицевой частью) фордокардана путем проточки и аргонной сварки самая сложная часть работы т.к волго вилка кардана стальная а фордовилка кардана чугунная
Примечание
… Случилось то что я боялся развалился мой фордо-волго-кардан.
чугун и сталь если и варится то далеко не всеми:(, поэтому было принято решение колхозить фордокардан, работа проводилась в 2 этапа
1. ввод в в стой машины на кардане какой попался. фотки здесь
2. анализ, поиск, и установка правильного кардана фотоотчет здесь
Правильный кардан от форда сиерры механики
Проблем с установкой практически нет, дополнительно изготавливается 2 детали проставка-переходник
и кронштейн под крепление подвесного
Впечатление от нового кардана самые положительные машина стала мягче трогаться, шумов биений нет, общий шум уменьшился немного думаю за счет изоляции заднего моста от коробки
цена вопроса
фордокардан 1400р
проставка 400р
р.s. Особая благодарность Мерлину за поддержку и советы. он был готов восстановить мою сварку у себя в Киеве с использованием мастеров института Патона, но. мое мнение- чугун со сталью не варится, хотя у Мерлина такой кардан ходит уже 5 лет…
— точим металлическое кольцо внешний диаметр которого равен диаметру волгокрышки первичного вала, внутренний- наружному диаметру фордокрышки напрессовываем кольцо на фордокрышку и прихватываем его сваркой. (цель работы сделать наружный диаметр фордокрышки первичного вала равной волговский это обеспечит центровку фордокоробки в колоколе)
— точим бронзовую втулку в выжимной подшипник внутренним диаметром равным наружному диаметру фордокрышки (той части по которой скользит выжимной, зазор такой же как на штатной волговский системе) и запрессовываем втулку в волговыжимной
— в верхнюю часть колокола (с двух сторон) вварены 2 куска алюминия для того чтобы в колоколе сделать глухое отверстие. Дело в том что из фордокоробки вперед (внутрь колокола) при переключении передач ручкой выдвигается селектор, глухое отверстие нужно для сохранения масла и защиты от грязи
— фордотраверсу можно не дорабатывать, встает и так только новые отверстия необходимо просверлить (в дальнейшем выяснилось, что фордотраверсы бывают различных систем. Различаются углом изгиба… лучше брать с меньшим углом, такая лучше встает) — отбаллансирован доработанный кардан (по данным Мерлина- можно не делать)… в связи с вышеописанным пункт неактуален и кстати дорогостоящ… оставляю его в отчете только чтобы никто не повторял моих ошибок…
— доработан датчик скорости и укреплен на фордокоробке подходящей железкой (возможен вариант с установкой волготроса спидометра)
— на колоколе размечаем и сверлим отверстия под крепление фордокоробки, изнутри колокола в районе новых отверстий убираем приливы металла , чтобы головки болтов легли на плоскость, а также сверлим глухое отверстие про селектор.
Порядок установки
1 демонтируем старую коробку, вместе с колоколом
2 выпрессовываем старый подшипник
3 запрессовываем новый подшипник
4 устанавливаем доработанный колокол
5 по месту прорезаем отверстие в полу кабины под фордоручку
6 устанавливаем сцепление заложив внутрь фордодиск сцепления
7.засовываем коробку с надетым доработанным выжимным и родным поролоновым кольцом
8.прикручиваем фордокоробку изнутри колокола (болт, шайба, гровер) торцовым ключом с ручкой трещоткой
9 устанавливаем кардан (смотри примечания выше по тексту про кронштейн подвесного)
10 аккуратно поддомкрачиваем хвостовик коробки с установленным карданом до тех пор пока кардан не коснется тоннеля (работа выполняется с целью сформировать нишу под конкретные размеры фордокоробки если это не сделать то коробка станет под углом) несмотря на кажущийся вандализм операции проходит он безболезненно, т.к прогибать приходится не более 1-2 см. тоннеля на глубину 1.5- 2см., можно эту же операцию сделать заранее (до установки коробки). По данным Мерлина необходимо также подручными инструментами (тяжелый молоток например) сформировать углубление под датчик заднего хода, у меня встал и так.
11 устанавливаем фордотраверсу просверлив отверстия по месту
12 устанавливаем фордоручку, заделываем дыру от волгоручки окультуриваем салон
вот вроде и все, наслаждаемся ездой :о)
P.S наконец подключил спидометр, 10 имп. к спидометру (приборка от 3110) показывает точно, еще раз убедился волга это российский форд, все одинаково
да! бюджет.
1. коробка 7500
2. ручка, фордотраверса и голова кардана 600
3. фордодиск сцепления 1200р
4. подшипник в колен вал 818р. :(( родной стоит 47р.)
5. Токарные работы (доработка кардана, и кольцо на крышку пер.вала) 500р
6. сварка кардана 800
7. сварка (доработка) колокола сцепы 1000
8. баллансировка кардана с заменой крестовин 1200
9. волготраверса под переделку 50 (не пригодилась)
10. ну и всякая мелочевка, дорогое масло, время, бензин,итд
Примечания от Мерлина (автора идеи)
Скор31029 Всё правильно и толково написал.
Добавлю пару мелочей.
1) так как у него корзина от 406-го то надо было искать Диск цепы от V6 и дизельных 2.5 моторов, среди них есть 406-й диаметр. Если применительно к родному 402-му сцеплению. тут только компромисс.
а) ставить диск меньше
б) брать от сиерры 2.3 дизель и обтачивать 2 мм снаружи (что конечно же некритично но лишняя работа, на лепестковую корзину ЛУК под 402-й мотор становиться без обточки проверено)
2) Кардан таки балансировать необязательно ибо вклад одной вилки в балансировку всего кардана невелик. но если есть сомнения то конечно лучше отбаллансировать.
3) Ресурсные испытания показали что фордокоробке легче и намного дольше живется с кривым волгокарданом!
Добавлю только одно ни одна инокоробка так "легко" не становиться на волгу
под 406-й мотор переделки все теже, единственное НО коробку ставить снимать всборе с колоколом, как на ИНКАХ и ТАЗАх. немного неудобно но несложно.
Зы и для любителей тюнинга и форсировки мотора. учтите передатки в фордокоробках есть 3-х видов
1) от 1.8/2.0 (короткий первичный вал) 2.4V6 (длинный первичный вал) "Вариант Скора"
2) Почти все дизели (все с длинными валами), передатки очень похожи на 4-хступку волговскую
3) 2.8/2.9 (коробка с длинными низшими передачами, для турбомоторов 406-х самое ОНО. ) тоже с длинными валами.
Начало долгостроя 10 декабря 2017, была заказана и оплачена переходная плита, и понеслось…
Давно планировал поставить автомат на волгу, не нравится как она работает с ручной, тоета еще в 95 году делала 340 коробку. что мешало нашим сделать что то свое, и предлагать в продажу, возможно что на автомате волга продавалась лучше, хочется плавности и искал тех решения по ино коробке, но не находились решения которые мне хотелось применить, свап не хочется, мотор от тоеты мощнее, жрет больше, в ГАИ и оформление, куча перелок, и это уже не Волга, все не то, даже хотел от чайки поставить редкую 3х ступку, но дорого и ремонт опять же, в итоге решил пойти на это ввиду полного окончания желания дергать за ручку в постоянных пробках, шум первички неубираемый, постоянный выжим сцепления, ремонт коробки стоит минимум 6 + снятие и установка итого 9 выходит с заменой масла. хочется комфорта но Волга еще не надоела, и все еще нравится, менять не хочу, да и интересно что получится, если все будет печально и не удобно к использованию то придется менять авто, так как оставить нет возможности содержать 2 авто. А окончательно припекло когда после ремонта коробки через 5 тысяч начались проблемы с включением 1 скорости при трогании и понижении с 3 на 2 и 1, приходится сильно давить на рычаг, мастерская в которой мне делали была снесена из за реконструкции калужского шоссе, решил я продать свои старые запчасти от соболя и волги, вышло 10.000
Механическую часть делать будет товарищ Detailer, электрика на мне.
На текущий момент приобретены все необходимые комплектующие. готовится проводка, во второй части будет информация по подключению проводки и блока управления.
Стоимость
5,000 — блок управления Ратку
8,100 — коробка 6300+1800 доставка из Владивостока сайт фарпост, в Москве аналогичные АКПП стоят минимум от 10.000, при этом я мог и за 4.000 заказать, но подумал что возможно там может быть хлам, если у вас есть знакомые авторазборщики во Владивостоке то вам очень повезет при выборе.
12,000 — переходная плита ЗМЗ — А650
1,500 — стартерная пластина
1,000 — Кардан за хорошую цену помог отличный драйвовчанин Yaugene-naMark2, у него свой авто разбор по
иномаркам, помог мне с карданом и селектором, большое ему спасибо.
3,000 — стартер новый китайский
700 — Коса акпп + фишки
1200 — масленый радиатор форд фокус 2000г
200 — шланг 1м, импортный, для соединения магистрали с коробкой
200 — медная трубка 1м
120 — самозажимные хомуты на магистраль
6,500- масло для акпп AisinATF-6004 20л. надо 8-9 литров + на радиатор, так дешевле
2,950 — селектор с пересылкой
800 — сальники на акпп
1,050 — фильтр и прокладка АКПП
600 — сальники хвостовика и масленного насоса, перед бубликом стоит,
Первым делом занялся электрической частью, без управления АКПП нету смысла браться, электрическая АКПП не будет работать без управления, после понимания что коробкой управлять получится, перешел к этапу сборки комплектующих.
От части в принятии решения повлияло то что на раннем этапе процесса изучения опыта эксплуатации по этому блоку, нашел драйвовчанина который мне его по хорошей цене отдал.
Не особо разбираясь в различиях работы между 340 и 650 выбирал по передаточным и то что 650 была следующим этапом развития после 340 и значит по идее более совершенной, а на 5 ступке все как на родной акпп по числам.
Передаточные числа коробок
1 ————2 ———-3 ——4 ———5
5 ступка волга
3.613 — 2.188 — 1.304 — 1 — 0.794
А650е
3.357 — 2.180 — 1.424 — 1 — 0.705
А340
2.804 — 1.531 — 1 — 0.705
Если вы хотите тоже себе такое сделать, вот список людей которые могут помочь по свапу или сделать его для вас Detailer / Paxanblch / Zediyarov / mtbmaxim / Majiku (очень дорого но под ключ)
Установка АКПП на Волгу!
Итак, решил я как-то заняться установкой АКПП на Волгу (с 406-м инжекторным мотором)! Долго искал, кому поставить и в один прекрасный день нашел человека, которому это было интересно.Цель данного проекта перейти на АКПП, но не переделывать мотор, т.е., чтобы всегда была возможность снять АКПП (для продажи, например)!
Установка АКПП производилась на ГАЗ-2410 и, соответственно, сопровождалось установкой самого 406-го мотора ЗМЗ!Началось все с покупки на разборке АКПП от Вольво 740/760/940 фирмы Aisin 03-71L в сборе с бубликом, кулисой переключения передач, карданом, стартером и маховиком.Отмыл, очистил коробку от всякой грязи, прикинул что к чему и понял, что для состыковки мотора с АКПП потребуется:1) гибридный маховик Вольво-Волга;2) переходная пластина мотор-АКПП;3) переделанный кардан Вольво-Волга;4) радиатор охлаждения масла АКПП;5) стартер Вольво;6) куча болтов, терпения, сварко, болгарко, руки, помощники, МОЗГИ!Гибридный маховик, т.к. центральную часть вырезаем из Волговского маховика, далее к нему привариваем Вольво маховик с заранее вырезанным посередине отверстием под центральную часть волговского маховика.Свариваем это все и отвозим в механику (или еще куда) на балансировку (желательно вместе с коленвалом). На удивление, в Механике говорят, что маховик почти ровный, а вот заводской коленвал нет. Много им пришлось высверливать и стачивать, чтобы в идеал отбалансировать (собственно поэтому, балансировать в сборе).Переходная пластина – это обычная сталь 3, толщиной 10мм.Важно грамотно снять размеры с мотора и АКПП, чтобы всё было четко и ровно! Важна идеальная центровка (макс. допуск – 0,5мм).В первый раз переходную пластину вырезал вручную (болгарко, дрель и куча времени…) В следующие разы только лазерная резка (быстро, надежно, качественно и недорого!)Кардан ставлю Вольво, с приваренным сзади фланцем от Волги. Под подвесной изготавливается крепежная пластина по месту.АКПП требуется охлаждение, следовательно, на Южном порту был закуплен змеевик от Уазика, шланги и хомуты.Радиатор великолепно разместился перед радиатором основным. Давление в системе охлаждения масла маленькое, следовательно, обычные импортные бензо-масло-стойкие шланги на обычных хомутах держат великолепно!Практика на других моторах с такими же АКПП показала, что такого радиатора вполне достаточно для охлаждения даже в +35 грд. по Цельсию в режима «тапка в пол» целый день и в пробках многочасовых тоже!Поскольку внешний диаметр гибридного маховика (Вольво-Волга) меньше чем волговского, то пришлось ставить стартер от Вольво (он меньше) через переходную пластину, которую выточил на токарном станке и смещать его ближе к маховику!Далее, когда было все готово, т.е. мотор состыковали с АКПП, все прикрутили, отрегулировали центровку, мотор благополучно встал на свое законное место в сборе с АКПП!По месту была изготовлена опора АКПП, прикручен кардан, охлаждение, кулиса, масленый щуп и т.д.Чуть не забыл! Был доработан дроссель под 2 тросика, у АКПП есть тросик, который соединяется с дросселем для управления и «кик дауна»!Еще один нюанс, это выхлоп! Штатные волговские (убогие) штаны (приемная труба) ни как не умещаются! Пока (временно) я их немного изогнул и поставил! В будущем планируется переделать на качественный импортный выпуск.Всё! Тачка поехала! Не буду вдаваться в подробности, сколько было еще трудностей, сколько нервов и т.д., т.к. это была моя первая установка АКПП и, как говориться, "первый блин комом", но я победил этот "блин" и она (.ука) работает! И работает супер!Впечатления от езды – тачка едет очень достойно! Не скажу, что валит, т.к. 406-й мотор остался стандартным, без каких либо доработок.По сравнению с механикой, мне кажется, что на равне идут, т.к. не тратишь времени на переключение! Да и, честно говоря, Волга штатная "едет" на механике только когда её крутишь! А с АКПП она едет в диапазоне до 3000 об/мин, т.е. комфорта хоть отбавляй!Если крутить мотор, т.е. на «кик дауне», то АКПП переключает передачи на 5000-5100 об/мин, что для 406-го оптимально! В этом режиме тачка едет быстрее, чем с механикой!ТИШИНА!Реально в машине стало очень тихо! Мотор (почему-то) даже стал по-другому работать, т.е. звук уже не волговский, а похож на какой-то иномарочный. «Почему?» – не знаю, – видать в связке с АКПП так происходит.Звук стартера (редукторного) просто поражает, заводит тихо, мягко, прямо как в иномарке! Слышен только выхлоп, но и его вскоре переделаю на импортный!Касаемо самой АКПП, она простая, гидромеханическая, без электроники. Многие считают что плохая, но это не так! Передачи переключаются очень плавно, без всяких рывков и дерганий (сравниваю с иномарками с электронными АКПП). При переключении не тупит ни разу!НАДЕЖНОСТЬ! Т.к. под боком у меня сервис по старым Вольво, то каждый день есть возможность общаться с людьми, которые ездят на таких АКПП. Все в один голос говорят, это неубиваемая АКПП! Убить её можно только если вытекло масло, что-то открутилось и если насиловать (хотя при насиловании много чего разваливается).За 2 года в это соседский сервис на замену АКПП (б/у) приехала всего одна машина, да и из-за того, что прорвался змеевик охлаждения масла в основном радиаторе. Я от этой системы отказался, сделав отдельный радиатор, – змеевик от Уаза!На момент написания данного текста тачка с АКПП эксплуатируется уже 2 месяца каждый день.Проблем не замечено кроме:1) нужен мост с самоблоком, т.к. с АКПП застрять теперь проще в разы! А в раскачку на АКПП почти не получится!2) на режиме драйв все «Ок»! На режиме задний ход, сильно проседают обороты (видать такое строение АКПП). Этот косяк в ближайшее время будет устранен путем подключения к заднему ходу проводка кондиционера (от мозгов Микаса), чтобы при вкл. зад. хода добавлялось 150об/мин.ВЫВОД!Реально тачка изменилась, очень удобно и в пробке, и на трассе, чувствуешь себя в этой машине как в иномарке, причем не в современных консервных банках, а в солидной большой американской машине!Выражаю благодарность:Ромарио (Рома) собственно владелец авто и помощник.Роме (Опель) мой напарник и помощник.Космосу 149 за помощь.Роме (Вольво) за взрывание мозга.Бондеру за помощь и просто присутствие.Лехе (разборка Волво) за з/ч.Соседям (Азербайджане) за помощь и предоставление токарного станка и инструмента кое-какого.И всех остальных, кого забыл вспомнить, – память девичья! 
Пятиступенчатая коробка передач для Волги
Тут я опишу процесс установки пятиступенчатой коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24. Значит купил я пятисутпку в Одессе у одноклубника. Пока пятиступка в дороге решил начать писать эту статейку по мере поступления новых фотографий и информации.
Пока выкладу информацию по пятиступенчатым коробкам передач производства ГАЗ (для сравнения дана информация по 4 ст. КПП Волги):
Объем масла для пятиступенчатой КПП Волга/Газель -1.2л. Но всюду в интернет народ заливает больше масла, что улучшает смазку, но может увеличить чуть расход топлива и протекание через сальники. В принципе запас масла в 200-300 грамм убережет вас от езды с пониженным уровнем масла в коробке, которое незаметным для вас образом может потечь через хвостовик например (ведь качество сальника непредсказуемо). Рекомендованное масло – синтетическое или полусинтетическое для механических коробок передач переключения скоростей. Класс масла GL4. Возможно также использование масел класс GL5 и минеральных. Минералка несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны к синхронизаторам, а также мешаю синхронизатору работать – пленка гипоидного масла очень устойчива к сдвигу и синхрон не закусывает как надо, а скользит. Однако это масло лучше защищает масло от нагрузок, особенно летом в жару.
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач Волга 31029/3110/31105