Что будет если выбить катализатор

Содержание

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

установить новый нейтрализатор;
вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

повышается уровень CO в выхлопных газах;
в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
залегли поршневые кольца;
не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Читайте также: Гранта с роботом амт

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

расхода воздуха;
абсолютного давления;
положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

перегреты или изношены поршневые кольца;
лопнули перегородки колец на поршнях;
требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

в салон будет попадать запах отработанных газов;
появится неприятный звук под капотом;
банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

отсоединить приемную трубу глушителя;
снять выпускной коллектор;
болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
удалить из банки все внутренности;
заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Зачем Выбивают Катализатор

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Много вопросов задали в почту. Один из них, касается новой темы.
Оказывается в статье ВНИМАНИЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕНСАЦИЯ ЧИП ТЮНИНГА! ПРОшивка для Дураков!
Это был "ПЕРВЫЙ ЗАКОН БОРМАНА про ЕВРО2"
Некоторые люди написали в комментах, что у них была заводская программа для нормы ЕВРО — 4 и там остался целый катализатор + два зонда стоят, но им залили в Блок управления, какую-то прошивку ЕВРО — 2, все они спрашивают почти одно и тоже.
Что теперь им ждать дальше?
На это вопрос мы дадим ответ позднее, разобравшись в тонкостях работы системы нейтрализации.

Практически все автомобили с 1988 года оборудованы этим гаджетом. Первые моторы с Окислительным катализатором были весьма простыми по конструкции. Но практика показывает, что никто толком не знает, зачем был нужен этот причудливый элемент в системе выхлопа автомобиля.
В связи с принятием ЕВРО норм, авто производители были вынуждены искать пути решения сокращения выбросов.
Поскольку на то время не было дешевых технологичных решений контроля впрыска, То единственной мерой борьбы было ставить конвертер, как бы отдельную банку (типа глушителя) с фильтрующим элементом окислительных сот, благодаря которым, на внутренних элементах сот, удавалось удерживать вредные токсичные вещества.

Размещение катализатора вблизи выпускной системы выбрано не случайно, температура рабочего катализатора должна от 300 до 600 градусов.

Смесь оптимальная к 1 кг топлива 14,7 кг воздуха, что обычно скрыто от пользователя и такую информацию можно посмотреть только с диагностики. А, что бы эффективность катализатора была высокой, должно быть малое обеднение смеси от нормы, это происходит на режимах малых нагрузок. Пусть диапазон такого процесса и малый, но в таких режимах авто находится в режиме экономии топлива.

Читайте также: Колеса для калины размер

Так и появились первые катализаторы, первого уровня.Завод рассчитывал данные впрыска таким образом, что бы учесть находящийся в системе выпуска катализатор. И если убрать катализатора из системы, то изменятся текущие настройки. что не очень и хорошо. На прогретом двигателе без катализаторе расход не падает, в силу того, что система пытается подогреть катализатор для нейтрализации, а его нет. Так что миф о якобы экономии без банки катализатора с родной программой — не соответствует реалиям.

Время шло и требования к количеству вредных выбросов росло. Потому, гонка технологий вышло на новый уровень.
С ростом прогресса систем впрыска, контроль за пропорцией дозированного топлива стали поддерживать по наличию содержания О2 кислорода в выхлопе. Для этого сделали сенсорные датчики, которые могли это распознавать, их так и назвали Датчики Кислорода (лямбда зонды).
Грубые погрешности перелива (богатой смеси), или недолива (бедной смеси) топлива теперь можно было избежать коррекцией программы по обратной связи, то есть контролировать стало проще.

И появилась новая система нейтрализации, у которой на входе в систему стоял датчик показания которого учитывали при коррекции впрыске топлива с определенной периодичностью. А позади датчика был каталитический конвертер с предыдущей версии системы ЕВРО 0.
и этот шаг принес свои плоды. ЕВРО 1 требования стали еще больше.
Ничего не меняя в конструкции системы нейтрализации, продавцов топлива обязали делать новый стандарт топлива ЕВРО 2. На котором еще больше удалось понизить нормы токсичности.
Таким образом на Данной простой версии EURO 2 с катализатором и ДК — лямбда зондом ТО есть ОДНОЙ ЗОНОЙ КОНТРОЛЯ СМЕСИ, первые примитивные системы нейтрализации закончили свое существование, уступая место системам с двумя зонами контроля.
Что бы хотелось добавить…
Нашлись люди которые выбивали катализаторы и писали, трели
как прекрасно стало им жить на свете белом.
Это далеко не так, Я приведу простой и наглядный пример, который был у меня в БЖ ранее.

Как правило если подключить внешний сканер то будет Бедная смесь на Холостом ходу. Что печально, потому, что холостой ход это начало отсчета для нагрузки. А если начинать с бедной смеси, то можно не успеть ее обогатить. Таким образом многие владельцы Авто без ката, Рискуют жизнью мотора?

Что» бы не пробовали сделать с программой управления Вы не вернете в нее изначально заложенные заводом данные, так же как и не вернете саму систему ЕГР. Программа не заменяет механизм.
И потому такие методы пере прошивок глупость.

С другой стороны если убирается катализатор, а ЕГР система Остается, то управление опять не будет корректным.
То есть для того, что бы такие машины работали грамотно по впрыску нужно ЕГР не трогать, а без катализатора все таки иметь возможность коррекции данных системе не меняя родную программу.
Такие контролеры которые конвертируют данные входа и выхода, заняли достойные места в чип тюнинге.
Они дают вместо реальных значений, скорректированные к оптимальным значениям завода данные.
И вот после такого ЧИП тюнинга реально получить отдачу от разжатого выпуска до 10%.