Гранта не заводится щелкает реле

Я владелец Лада Гранта. Пишу о своём автомобиле.

17 марта 2015 г.

С утра на моей Гранте не крутит стартер

3-5 градусов. Не критично. И дело вовсе не в зарядке аккумулятора.

При включении зажигания, бензонасос качает, панель приборов работает исправно, горит чек (мигает), а дальше ключ в замке зажигания не идёт и стартер, соответственно, не крутится.

Автомобиль на гарантии, поэтому для начала, набираю телефон официального дилера (ОД). Представитель, специалист сервисного отдела, на "ура" выдал сразу несколько версий случившегося. Это:
1. Разряжен аккумулятор (нет). Отмели эту версию сразу. С аккумулятором всё было в порядке.
2. Бензонасос (нужна диагностика). . Я живу довольно далеко от СТО ОД, поэтому мне для начало нужно хотя бы завести свою Гранту.
3. . вспомню, добавлю
4. Глюк БК (диагностика).

Я уже собирался распрощаться с представителем ОД, поблагодарил за советы. И тут он мне порекомендовал просто попробовать скинуть клемму с аккумуляторной батареи на 3-5 минут. Компьютер перезагрузится, данные обнулятся и. возможно машина заведётся.

Итак, снимаю клемму, жду 4 минуты (протираю коврики), накидываю обратно, закрепляю. Включаю зажигание, завожу. Оппа, всё ОК. Завелась моя машинка как ни в чём не бывало.

Значит — это всё же был глюк БК. Неприятно однако.

9 комментариев:

Подсказка по поводу снять клемму подождать 3-5 минут и вернуть на место очень пригодилась. Спасибо.Болячка была копия вашей.ГРАНТА НОРМА 2013 г.в.После процедуры снятие-пауза-установка завелась без проблем.

Да походу глюк бортового компьютера, такая же история случилась думал дело в реле стартера или сигнализации или еще хуже в сгоревшем эбу(так как горела лампочка тепмпературы и не гасла и работал насос и не отключался) а вылечилось снятием клеммы с акамулятора.

не завелась после нормального выключения. Светоприборы работают, насос качает, стартер не крутит — ни щелка. Пробовал с толкача, с буксира — не завелась. Через час просветление — отсоединил массу аккумлятора на 10 минут — и Ура! Похоже, глючат мозги! Заехал в диагностику, ребята говорят, что столько ошибок, а причин, чтоб не завестись нет. Сбросили все и посоветовали заехать через пару дней. Ну, посмотрим! Страшновато зимой на морозе и в короткие дни!

мучился с подобной проблемой год. снятие клемы -не решение проблемы. На следующий раз оно не поможет. нашел решение в замене втягивающей. Проблема была с первого дня, как с салона забрал, но с гарантии слетел по своей вине, так бы отдал машину обратно

Автор: Alex 20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает, и как исправить данную проблему.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Ещё видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска — вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть). Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Лада Гранта – популярный и надёжный автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ», который был разработан на основе модели Лада Калина.

Это недорогой «народный» автомобиль с передним приводом, который прочно завоевал свою нишу на рынке. Его заводская маркировка – ВАЗ 2190, серийный выпуск был начат в октябре 2011 года.

Технические характеристики: по типу кузова Лада Гранта представляет собой пятиместный четёрёхдверный седан или лифтбек (хэтчбек) с объёмом двигателя 1,6 л. Механическая 5-ти или автоматическая 4-х ступенчатая коробка передач, в зависимости от модели.

Автомобиль оснащён передним приводом, независимой передней и полузависимой задней подвеской. Выпускается в комплектациях «стандарт», «норма» и «люкс».

«Люксовая» комплектация включает с себя электроусилитель руля, ABS-систему, электрические стеклоподъёмники, наличие кондиционера и современную аудиосистему.

Недостатком данного автомобиля являются недоработки в конструкции, не всегда качественная сборка и частые проблемы с запуском двигателя.

Проблемы с иммобилайзером (АПС)

Зачастую Лада Гранта не заводится из-за неправильной работы АПС. Если он активизирован, то ключ считывается и происходит запуск двигателя. Иммобилайзер (АПС) идентифицирует «родной» ключ, считывая с него код.

Если он неправильный, то АПС блокирует работу всех систем автомобиля. Тут необходимо сразу уточнить, что АПС активируется при продаже не во всех комплектациях. Лада Гранта седан оснащена противоугонной сигнализацией в моделях 023, 024 и 050.

Лада Гранта лифтбек в комплектации 711, 713, 750 и 751. Многие автодилеры при продаже хитрят и говорят, что иммобилайзер не может быть активирован. Но по закону они должны это сделать по просьбе автовладельца.

Если ключ не прописан, то индикатор горит постоянно примерно 20 сек. не мигая, а потом гаснет. Во время обучения мигание происходит с частотой 5 Гц, по окончанию обучения с частотой 10 Гц. Когда в системе возникают проблемы, то к световой индикации добавляется звуковое оповещение, оно появляется на 10-й и на 20-й секунде.

Расшифровка сигналов:

1 сигнал + мигающий индикатор – не считывается код от ключа, возможные причины:

• проблемы в цепи катушки связи. В этом случае нужно проверить сопротивление и произвести осмотр цепи;
• в ключе нет транспондера. Для устранения проблемы в обучающем ключе следует проверить наличие тренспондера и его маркировку, если он отсутствует, то с помощью «чистого» ключа и КСУД заново переобучить всю систему;
• транспондер (стоит в красном ключе, нужно снять красную головку) может быть сломан. В таком случае для обучающего ключа нужно заново обучить систему с чистым ключом, а в рабочем ключе с ПДУ — нужно произвести замену ПДУ на новый и снова обучить систему;

2 сигнала + мигающий индикатор – нарушена взаимосвязь между АПС и КСУД, возможные неисправности:

• возникло нарушение связи по w линии. В этом случае нужно устранить нарушения в цепи между АПС и КСУД;
• нарушение в цепи АПС и КСУД. Нужно по-очереди их заменить, чтобы выявить, где возникла неисправность;
• нет напряжения на блоке питания АПС и КСУД. В этом случае нужно проверить и восстановить напряжение.

3 сигнала + прерывистая индикация — «чужой» ключ или АПС. В этом случае необходимо с помощью «чистого» ключа и «чистого» КСУД произвести обучение. Для АПС нужно настроить систему с помощью родного для КСУД обучающего ключа.

4 сигнала + мигающий индикатор – контроллер не даёт подтверждение на запуск двигателя. Это говорит о том, что КСУД уже проходил обучение с другой системой, его нужно сменить на чистый и пройти переобучение.

Чтобы точно узнать причину, необходимо произвести диагностику. Если сломан контроллер, его нужно заменить и заново произвести обучение.

Если АПС, то нужно провести его замену и обучить вместе со всеми рабочими ключами, так как конструктивно в Ладе Гранта АПС располагается в комбинации приборов.

Если есть подозрение, что ключи были считаны, то также следует провести переобучение.

Пошаговая инструкция по обучению иммобилизатора и рабочих ключей:

• плотно закрываем водительскую дверь;
• включаем зажигание с помощью красного ключа;
• выключаем зажигание и вынимаем ключ, индикатор мигает с частотой 5 Гц;
• быстро (за последующие 6 секунд) включить зажигание с помощью черного ключа;
• далее: слышим 3 сигнала и после 6 сек — 2 сигнала;
• отключаем зажигание и вынимаем ключ;
• если нужно обучить ещё несколько рабочих ключей, то нужно повторить пункты с 4 по 6 (максимальное количество для обучения – 4 ключа);
• в течении последующих 6 секунд включаем с помощью красного обучающего ключа;
• далее: 3 сигнала, через 6 сек — 2 сигнала;
• выключаем зажигание, после 6 секунд слышим 1 сигнал;
• индикатор начинает мигать очень быстро (с частотой 10 Гц);
• включаем зажигание — слышим 3 сигнала, индикатор гаснет, процесс обучения закончен;
• отключаем зажигание;
• теперь нужно проверить иммобилизатор: для этого нужно включить зажигание рабочим или обучающим ключом, если индикация не горит, то всё прошло успешно, пробуем запустить двигатель.

Не крутит стартер

Если вы удостоверились, что проблема не в АПС, то скорее всего не работает стартер. Лада Гранта оборудована коробкой передач с тросовым приводом и стартер часто барахлит, особенно с новой коробкой.

Узнать, что стартер не крутит очень просто: при повороте ключа зажигания вы не слышите специфический звук его работы.

Машина на роботе бывает не крутит стартер, происходит это из-за подсевшего АКБ, рекомендуем зарядить его и попробовать снова, хотя иногда помогает просто снять и накинуть клеммы.

Основными причинами отказа стартера являются аккумулятор, сам стартер или неполадки в цепи включения.

Основные причины и устранение неполадок стартера:

1. Аккумулятор разряжен или вышел из строя. Проверить его состояние несложно: вы сразу это заметите по тому, что не загораются лампочки и панельные датчики, при запуске двигателя слышится специфическое потрескивание под капотом. Но если они загораются нормально, то для верности нужно включить фары на дальний свет и оценить их яркость, если свет тусклый, значит АКБ разряжена не полностью, но её мощности недостаточно чтобы запустить стартер. Чтобы устранения неисправность нужно зарядить или сменить батарею аккумулятора.
2. Проблемы с клеммами аккумулятора, неисправная проводка, недостаточный контакт с «массой». Клеммы могут быть плохо стянуты, плохо посажены или окислились. Чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить, тщательно промазать машинным вазелином и подтянуть болт на стартере и массу на шпильке термостата. С помощью мульти-метра нужно проверить «массу» на пробои. Для этого его нужно перевести его в режим вольтметра и один провод подвести к «массе» стартера на шпильке термостата, а другой – к двигателю, напряжения быть не должно.
3. Если в цепи всё нормально, нужно снять сам стартер и посмотреть на работу тягового реле. Если перевести ключ во второе положение, то реле не срабатывает и щелчка не слышно. Проверить это можно подачей напряжения на контакт тягового реле. Необходима замена реле, проводки или замка зажигания. Если ток есть, но стартер всё равно не крутит значит, проблема в нём самом.
4. Неисправности в самом стартере. Нужно произвести осмотр, возможны повреждения в зубьях маховика или в шестерне стартера, при необходимости отремонтировать или заменить.
5. Обгорел коллектор на стартере, сильный износ щёток, произошёл обрыв в обмотке якоре. Как это определить? Якорь не вращается совсем или слишком медленно. Осмотрите тяговое реле и сделайте подачу тока с АКБ на контакт стартера напрямую. Для устранения неполадки необходимо отремонтировать или заменить якорь или сам стартер.
6. Плохая работа и пробуксовка муфты. Это происходит в том случае, когда стартер крутится, а маховик – нет. В этом случае меняйте муфту или сам стартер.

Если стартер крутит, но машина не заводится, нужно искать дальше.

Сбой в работе ЭБУ

Сам блок очень надёжный, и редко даёт сбой без внешнего вмешательства. Но на него может попадать вода, и это является основной причиной сбоя в работе.

В конструкции кузова есть существенные недоработки, дренажные отверстия около фильтра часто забиваются грязью и через них на блок попадает вода.

Для этого нужно чаще проверять и чистить дренаж. Также вода может заливать ЭБУ после установки сигнализации, когда заглушки ставят неплотно или вообще забывают их поставить.

Можно попробовать просушить блок, но если это не помогло его придётся заменить. Эту проблему можно частично решить, обмотав блок плёнкой или залив герметиком, но тогда это чревато появлением конденсата внутри ЭБУ.

Снять ЭБУ несложно, он располагается напротив переднего пассажирского сиденья, под бардачком, за шумоизоляционной обивкой почти на полу, около ног пассажира.

Последовательность снятия ЭБУ:

1. Обесточьте бортовую сеть.
2. Выкрутите винт, который крепит обивку салона.
3. Аккуратно отогните обивку и слой шумоизоляции.
4. Открутите три гайки крепежа ЭБУ.
5. Аккуратно отведите блок в сторону и поочерёдно снимите два фиксатора проводов.

После откручивания ЭБУ нужно разобрать и оценить масштаб разрушений. Плату вынимаем из корпуса и внимательно осматриваем. Если она частично выгорела и почернела, то ту ничего не поделаешь, нужна замена.

Но если плата не имеет видимых повреждений или только сгорел выходной ключ, то в этом случае ключ нужно заменить, а плату промыть и просушить. Для начала её нужно вытереть чистой ветошью, затем промыть WD-40 и продуть с компрессора.

После этого несколько раз промыть в спирте и снова подуть. Теперь самый ответственный момент – сушка. С помощью фена для волос, поставленного на максимум 1,5 часа продуваем плату с двух сторон.

Двигатель и свечи зажигания

Зачастую свечи банально заливает, особенно зимой. Виной этому может быть слабая искра аккумулятора, проблемы с проводкой или неподходящие свечи.

Наиболее примитивный способ их подсушить, это надавить на газ и 10 секунд прокрутить двигатель с помощью стартера.

Но зимой это редко помогает, и свечи нужно сушить. Для этого их нужно снять и тщательно прочистить от грязи. Это можно сделать с помощью зубной щётки. При этом нужно оставить тот же зазор 0,7- 1 мм.

После очистки свечи нужно просушить. Это можно сделать при помощи фена. Запасливые и опытные водители рекомендуют возить с собой запасные свечи и при необходимости просто заменить их в дороге. Чтобы уменьшить риск заливания, следите за зарядом АКБ и раз в три дня на несколько секунд делайте нагрузку на двигатель до 5000 об. для очистки и профилактики загрязнений.

Топливная система

Бывает, в баке банально закончился бензин, не забывайте следить за его уровнем. Также нужно обращать внимание на его качество. Из-за некачественного бензина часто происходит залив свечей, загрязнение фильтра и образется влага.

Если вы залили некачественное топливо, то с этом случае нужно снять бензобак и поменять фильтры грубой и тонкой очистки, можно попробовать продуть трубки топливопровода.

Если загрязнились форсунки, произвести их очистку можно сделать любым доступным способом. Когда в бензине много воды, можно долить в бак немного спирта.

Но если много примесей и грязи, то тут поможет только сильная очистка. Вы видите, что стартер крутится, но двигатель отказывается работать и не слышно что качает бензонасос. Он может выйти из строя, нет герметичности в системе питания или барахлит регулятор давления.

Первым делом необходимо проверить давление в рампе, нормальный показатель 3,5-4 атмосферы. Затем нужно снять лючек и в разъеме измерить напряжение, лампочку можно вставить в две клеммы посередине и прокрутить стартером. Она должна загореться и если напряжение доходит, а давления нет, можно попробовать по нему стукнуть. Могли просто залипнуть щётки. Если они в норме, то могла засориться сеточка грубой очистки, её необходимо почистить или заменить, зимой она может обледенеть. Если электричество не подаётся, нужно проверить предохранитель F21 и реле k12. Реле (силовые катушки) нужно снять, немного постучать по ним или просто хорошенько прогреть в ладонях.

ГРМ, клапана и демпфер

Часто происходит обрыв газораспределительного механизма. Ремень рвётся только при движении автомобиля. К сожалению, от разрыва никто не застрахован, и чтобы с вами этого не произошло, нужно почаще обращать внимание на его перетирание и вовремя менять.

Иногда клапана соприкасаются с поршнями и они выгибаются. Для решения данной проблемы можно поставить поршни со специальными проточками. Иногда двигатель не запускается из-за поворота демпфера на несколько зубцов, в этом случае датчик ошибается и показывает не ту фазу.

Чтобы проверить демпфер, его необходимо открутить и проверить совпадение его меток с метками на крышке приводного ремня ГРМ. Если метки не совпали, нужно провернуть шкив до их совпадения.

Датчик коленвала

Если нормально крутит стартер, работает бензонасос, свечи и «мозги» в норме, нужно проверить датчик. Нужно посмотреть на тахометр, при сбое не видно оборотов.

Его нужно снять его и подсоединить к мульти-метру. Перед датчиком нужно быстро помахать отвёрткой.

Если нет скачков напряжения, то он «умер» и его нужно заменить.

Можно проверить его с помощью прозвонки сопротивления, оно должно составить приблизительно 750 Ом.

Если есть скачки всё же наблюдаются и сопротивление в норме, нужно внимательно посмотреть, возможно появились загрязнения и при необходимости следует провести очистку.

Катушки зажигания

Индивидуальная катушка зажигания

В Ладе Гранда есть два вида катушек зажигания: индивидуальная и четырёхвыводная, они управляются контроллером двигателя.

Одним из признаков плохой работы катушек служит плохая работа на холостых оборотах, падение мощности и высокое потребление бензина. Машина плохо запускается или глохнет.

Если катушки сломаны частично, то часто происходят парные пропуски и воспламенение в цилиндрах. Чтобы снять катушку, нужно сбросить клеммы с АМБ и снять повода от контроллера. Затем отключите все высоковольтную проводку.

После этого катушку необходимо отсоединить от кронштейна, открутив крепёжные винты. Если вы планируете замену катушки, запишите её маркировку.

Протестировать катушку на наличие неисправностей можно несколькими способами:

1. Тестирование замыкания на «массу». Для этого с помощью омметра нужно соединить провод с катушки с первым концом омметра, а корпус – со вторым. Он должен показывать бесконечное значение, если вы видите конкретное значение, то происходит утечка.
2. Проверяем первичную обмотку на разрыв. Для этого необходимо соединить концы прибора с контактами, если на приборе бесконечное значение, то одна из катушек оборвана и её нужно заменить на новую.
3. Проверяем вторичную обмотку (для 4-х выводной катушки). Для этого сначала протестируйте обмотку на 1-м и 4-м цилиндре с помощью омметра. Если он показал бесконечное значение, то катушка исправна. Повторите эти действия с обмоткой на 2-м и 3-м цилиндре.
4. Проверка высоковольтной проводки. Провода проверяются по очереди. Для этого омметр подключайте к проводу, меряя сопротивление с предельным значением 20 кОм. Нормальное значение составляет примерно от 3 до 8 кОм. Если он показывает бесконечность, то провод подлежит замене. Желательно проводить такую проверку ежегодно.

После установки катушек на своё место нужно строго соблюдать их маркировку, номер цилиндра должен совпадать с номером на проводе.

Если Лада Гранда завелась и сразу заглохла. Наиболее частые причины:

1. Повреждения в соединениях катушек зажигания.Нужно починить или заменить на новые.
2. Слабое топливное давление.
3. Плохая герметичность в частях каталитического коллектора или ресивера.
4. Некачественная работа системы управления двигателем.

Лада Гранда имеет много недоработок в конструкции, но если вы знаете все слабые места этой машины, то найти причину поломки не составит большого труда. Внимательно следите за автомобилем, регулярно проходите тех обслуживание, своевременно производите замену деталей, и Лада Гранда прослужит вам долгие годы.