Замена свечей зажигания — это работа, с которой сталкивался в своей жизни практически каждый водитель. Свечи обеспечивают искру для начала процесса сгорания топливно-воздушной массы. Со временем на них появляется накипь и откладываются всевозможные загрязнения, усложняющие корректную работу двигателя. Если мотор «троит» — то есть в цикле движения поршней наблюдаются сбои, — то проблема скорее всего вызвана износом свечей.
Для замены вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
— набор свечей — для каждой модели подходят свечи с определенным диаметром и типом резьбы, продавцы в магазине запчастей знают какой тип свечей вам нужен;
-гаечный торцевой свечной ключ нужного диаметра;
— гнезда удлинители и поворотное соединение — эти инструменты вам понадобятся в том случае, если добраться свечным ключом в колодец двигателя не удастся.
Отдельно нужно остановиться на том, что в некоторых современных моделях автомобилях добраться до свечей не так просто, как на отечественных, для этого приходится разбирать чуть ли не половину двигателя. Если вы не хотите рисковать, то замену выполнят на станции техобслуживания.
Замену производят на остывшем двигателе, даже если внешне кажется, что мотор холодный, высокие температуры могут сохраняться продолжительное время, поэтому дайте двигателю постоять без работы хотя бы час.
Когда двигатель полностью остыл, открутите кожух защиты и найдите блок зажигания возле головки блока цилиндров. Свечи располагаются в глубоких колодцах, а сверху к ним подсоединены провода высокого напряжения. Ваша задача — пронумеровать или заполнить порядок присоединения проводов, потому что, если вы их перепутаете, то потом придется обращаться к мотористу.
Прежде, чем начнете откручивать старые свечи, нужно хорошенько очистить свечные колодцы от мусора, — вы же не хотите, чтобы вся эта пыль и грязь попали в цилиндры. Очищать лучше всего с помощью пылесоса или продуть компрессором. Затем начинаете поочередно откручивать свечи — вращать ключ нужно постепенно, слишком не налегая на него, в противном случае можно очень легко сорвать резьбу, особенно если головка блока выполнена из алюминия.
Выкрутив одну свечу, колодец нужно закрыть от попадания в него мусора и пыли чистой ветошью. Кстати, по состоянию свечей можно диагностировать состояние двигателя и качество топлива:
— изолятор чистый и без налета — смесь обеднена;
-черный налет — смесь чрезмерно обогащена;
-маслянистый налет — двигатель нуждается в серьезной диагностике.
Выкрутив все старые свечи, можно приступать к установке новых. Если вы переживаете, что в цилиндры попали грязь и песок, то можно несколько раз прокрутить двигатель стартером.
Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.
К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»
Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.
Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 12 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 116 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.
В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.
Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).
И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.
Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.
В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.
Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.
После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.
Комментарии 48
Подскажите угол затяжки АУ17дврм зао лада деталь или лада имидж
принцип затяжки одинаков на всех почти производителях свечей 
,
а от себя добавлю юзаные свечи уже с подсплющенной шайбой, поэтому они могут подальше затянуться и это не страшно, можно ещё медной пасты на резьбу добавить для лучшей теплопередачи и токопроводности, свечи также закручивать стараться при температуре около 20-ти градусов. Угол затяжки у АУ17 дврм указан на упаковке свечей сбоку. Если нет ключа, то тянем до упора, а потом ещё градусов 10-20 минимум, визуально можешь ошибиться, но главное недозатяга не будет и это главное.
Всем привет!
А может кто-то рассказать подробнее насчет последствий "перетяжки"?
Ситуация: по неопытности не распознал сразу тот самый щелчок, который дает ключ по достижении установленного момента (ключ только купил и до этого не пользовался, ожидал, что будет более внятно, особенно трудно он различим на небольших моментах, может ключ такой попался… хз),
в итоге затянул довольно сильно пару свечей, прежде чем понял что творю))) превысил положенный 28Нм раза в два, а то и побольше.
Затем выкручивал, осматривал колодцы и сами свечи. Визуально признаков повреждений резьбы не обнаружил. Прокладки сплющились изрядно. Поставил обратно, затягивал уже с положенным усилием.
ГБЦ алюминиевая (!)
свечи BOSCH
Вопросы: как убедиться, что резьба не "поехала" и ГБЦ не пострадала, ?
или пострадала по-любому? тогда как понять насколько серьезно? когда ждать масла или ОЖ в колодцах или на что еще смотреть. ((
стоит ли сразу заменить свечи на новые с не-передавленными прокладками?
или может успокоиться, раз свечи выкрутились и ввернулись потом нормально на место?
P.S.
ну и всем, кто впервые будет иметь дело с динамо-ключом, настоятельно советую предварительно потренироваться на кошках (ну то есть на колесных болтах, например), чтобы не было подобной боли от понимания, что для заворота в 30Нм прилагать значительной силы не надо…XD
вообще жалею, что не купил простой стрелочный ключ, он и дешевле раза в два, и понятнее с ним как-то — видишь как стрелка по шкале ползет, а с настраиваемым ловить надо тактильно, когда этот суставчик в нем ёкнет и тут же реагировать
Если выкрутились нормально, то не парься.
Всем привет!
А может кто-то рассказать подробнее насчет последствий "перетяжки"?
Ситуация: по неопытности не распознал сразу тот самый щелчок, который дает ключ по достижении установленного момента (ключ только купил и до этого не пользовался, ожидал, что будет более внятно, особенно трудно он различим на небольших моментах, может ключ такой попался… хз),
в итоге затянул довольно сильно пару свечей, прежде чем понял что творю))) превысил положенный 28Нм раза в два, а то и побольше.
Затем выкручивал, осматривал колодцы и сами свечи. Визуально признаков повреждений резьбы не обнаружил. Прокладки сплющились изрядно. Поставил обратно, затягивал уже с положенным усилием.
ГБЦ алюминиевая (!)
свечи BOSCH
Вопросы: как убедиться, что резьба не "поехала" и ГБЦ не пострадала, ?
или пострадала по-любому? тогда как понять насколько серьезно? когда ждать масла или ОЖ в колодцах или на что еще смотреть. ((
стоит ли сразу заменить свечи на новые с не-передавленными прокладками?
или может успокоиться, раз свечи выкрутились и ввернулись потом нормально на место?
P.S.
ну и всем, кто впервые будет иметь дело с динамо-ключом, настоятельно советую предварительно потренироваться на кошках (ну то есть на колесных болтах, например), чтобы не было подобной боли от понимания, что для заворота в 30Нм прилагать значительной силы не надо…XD
вообще жалею, что не купил простой стрелочный ключ, он и дешевле раза в два, и понятнее с ним как-то — видишь как стрелка по шкале ползет, а с настраиваемым ловить надо тактильно, когда этот суставчик в нем ёкнет и тут же реагировать
Стрелочный динамик менее точен. Хз как ты не услышал что он щелкнул, он же потом должен еще щелкнкть вродь.
На днях машину стало трясти и загорелся чек энджин. Решил проверить свечи для начала и, как это обычно бывает, задался вопросом: в какую сторону откручивать свечи зажигания?
Ответ прост – свечи откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой.
Этот вопрос очень актуален, когда свечу зажигания заклинивает и она не проворачивается. Сразу начинаешь думать, правильно ли выкручиваю свечу.