В апрельском номере журнала "За рулем" показывались способы проверки электрической цепи бензонасоса на ВАЗ-2110…2115. Будем считать, что она исправна: насос привычно жужжит. Но означает ли это, что бензин нормально поступает к форсункам? Нет! Здесь могут встретиться свои неполадки.
Начнем с самого простого. Снимаем защитный колпачок штуцера (фото 1),
подложим снизу ветошь, чтобы не обрызгать моторный отсек бензином, и жалом тонкой шлице вой отвертки нажмем на золотник штуцера. Тонкая, слабая струйка бензина говорит о низком давлении в топливной рампе – причину придется искать. Если бензин брызнет с хорошим напором, есть надежда, что давление близко к норме (2,8–3,2 бар), остается его измерить манометром. Специалисты сервиса делают это топливными манометрами с переходниками. Мы же воспользуемся простым, от шинного насоса. Важно лишь, чтобы предел измерения был не менее четырех бар. Понадобится еще кусок бензостойкого шланга длиной 150 мм с внутренним диаметром 10–12 мм, а к нему два хомута.
Колпачком колесного вентиля вывернем золотник из штуцера топливной рампы ( давление уже стравили) ( фото 2).
На штуцер надеваем шланг манометра и затягиваем хомутом. Включаем зажигание, не заводя двигатель: через две секунды давление топлива в рампе должно подняться до 2,8–3,2 бар и на этом уровне стабилизироваться ( фото 3).
Если оно значительно ниже (около 1 бар) и остается таким продолжительное время, нужно проверить подающую магистраль 4 (см. рис.) – скорее всего, она засорилась. Здесь два проблемных места: топливный фильтр 5 и сетка бензонасоса 2.
Сначала проверим фильтр. Он находится под днищем кузова возле бензобака (фото 4).
Если он в порядке, посмотрим сетку насоса. Вынимаем бензонасос из бака, снимаем сетку и промываем. Перед установкой бензонасоса очень полезно проверить герметичность и надежность подсоединения его трубки ( стрелка на фото 5)
к топливной магистрали. Вы, конечно, спросите, что делать, если подающая магистраль чиста, насос жужжит, а давление низкое. Менять насос! Он изношен. А бывает и так, что насос работает, а давления в рампе вообще нет! Такое случается зимой, если на дне бензобака много воды. Замерзнув на сетке насоса, она прервет поступление в него бензина. Что делать? Разводить под бензобаком костер, подогревать его паяльной лампой или другим источником огня – ни в коем случае. Лучше уж снять бензонасос и очистить ото льда. Другой вариант – для неторопливых: закатить автомобиль в теплое помещение и ждать… Кстати, в этом случае имеет смысл заодно слить из бензобака воду. Дело хлопотное, зато благодарное.
Но вот мы убедились в том, что давление в рампе нормальное. А поступает ли бензин в цилиндры двигателя? Это не факт! Форсунки могут засоряться, подача топлива снижается, а то и полностью прекращается. Но иногда на форсунки не поступает сигнал управления, хотя сами они исправны.
Контроль начинаем с осмотра свечей зажигания. Влажные – значит, топливо поступает. Сухие? Тогда проверим пробником сигнал на разъеме жгута форсунки ( фото 6).
Есть, а свечи сухие? Придется отвернуть винты крепления рампы и приподнять ее под впускным коллектором, чтобы стали видны сопла форсунок. Включаем зажигание и провертываем стартером колен вал двигателя. Не видно струек бензина? Значит, придется форсунки снять и, скорее всего, заменить новыми. Правда, почти в каждом серьезном сервисе вам предложат их промыть. Поинтересуйтесь ценами: если новый комплект форсунок немногим дороже промывки, предпочтение стоит отдать замене. Ведь у старых форсунок бывают и возрастные болезни.
Советы для автомобилистов
Электрический бензонасос на легковом автомобиле ВАЗ-2114, расположен в топливном баке, а после включения зажигания, напряжение на его клеммы подаётся через 15 амперный предохранитель F3 и реле R2, расположенные под панелью со стороны пассажира в салоне автомобиля.
Первое, что делает водитель «четырнадцатой», после отказа бензонасоса, откручивает два самореза, которые крепят крышку с правой стороны консоли под панелью, закрывающую три реле и три предохранителя и проверяет целостность предохранителя F3, стоящего рядом с двумя, расположенными друг за другом реле и состояние контактов, куда предохранитель вставляется. Если он цел, нужно проверить реле бензонасоса (можно методом замены), которое стоит рядом с предохранителем (оно среднее среди имеющихся там реле).
Если с предохранителем и реле всё в порядке, то дальнейшим действием водителя будет добраться до клемм бензонасоса. Для чего придётся поднять подушку заднего сиденья и снять крышку в днище кузова автомобиля, открутив саморезы её крепления. В открывшемся лючке Вы увидите три клеммы, одна из них минусовая, а две плюсовые (серый и чёрный провода), которые подают напряжение на бензонасос и указатель уровня топлива. Вам предстоит проверить, подаётся ли напряжение на плюсовую клемму электродвигателя бензонасоса. Сделать это можно при помощи контрольной лампы. При включении зажигания она должна загореться на 3-5 секунд (это время подкачки бензина из бака в топливную рампу, перед включением стартера).
Если лампочка загорелась, а бензонасос не заработал, это значит, напряжение подаётся и необходимо проверить его величину при помощи тестера, так при напряжении ниже 10 вольт электродвигатель бензонасоса не запуститься. Падение напряжения происходит из-за окисления контактов, поэтому придётся проверять состояние контактов как минусового, так и плюсового проводов. Можно также для проверки исправности бензонасоса подать напряжение на его клеммы напрямую с аккумуляторной батареи при помощи двух длинных проводов. Если, выше указанные, действия не помогают, то бензонасос придётся вынимать из топливного бака и либо менять на новый, либо разбирать и искать неисправность внутри него (например: зависли или износились щётки).
Кроме выше указанных причин исправный бензонасос может перестать работать в результате неисправности связанной с установленной охранной сигнализацией, которая блокирует работу бензонасоса при запуске двигателя.
Автомобили склонны периодически ломаться – в силу разных причин в процессе эксплуатации может выйти из строя та или иная деталь. Одна из такого рода ситуаций, подстерегающих автолюбителя, – это проблема, связанная с тем, что не качает электрический бензонасос на ВАЗ-214. Ее нельзя назвать слишком распространенной, тем не менее некоторым водителям все-таки приходится с этим сталкиваться. Далее у вас есть по большому счету лишь 2 варианта последующих действий – либо отправиться к специалистам и заплатить не только за запчасти или сам узел, но и за работу, либо устранить неполадку своими силами. В финансовом плане второй вариант, конечно же, выгоднее. При этом хотелось бы подчеркнуть – ничего особо сложного здесь нет. Поэтому можно вполне потратить немного времени и постараться решить проблему самому.
Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114
В подавляющем большинстве случаев данный узел выходит из строя по причине некачественного бензина. Определить, что неисправен именно бензонасос, достаточно просто. Все дело в том, что признаки поломки данного узла весьма характерны. Это, в частности:
- автомобиль не заводится, хотя стартер крутит исправно;
- троение;
- на невысоких оборотах двигатель «рычит».
Наиболее распространенная ситуация – когда автомобиль вдруг внезапно глохнет, тогда как топлива в баке вполне достаточно. При этом все попытки снова завести двигатель ни к чему не приводят, хотя стартер крутит исправно. Конечно, проблема может быть, например, в свечах или в электронном блоке управления. Но зачастую это указывает на выход из строя бензонасоса.
Проблемы с данным узлом указывает также и троение двигателя. Убедившись, что все свечи в порядке, и на них подается искра, можно, в принципе, переходить к осмотру бензонасоса. Все дело в том, что при проблемах в его работе процесс сжигания топлива в цилиндрах происходит неправильно, и из-за этого мотор начинает дергаться, причем довольно чувствительно. Еще один признак, указывающий на неисправность бензонасоса, – «рык» двигателя на малых оборотах. Такой звук часто появляется при загрязнении фильтра малой очистки.
Для того чтобы полностью убедиться в том, что проблема в бензонасосе, замерьте показатель давления в топливной рампе. Сделать это можно с помощью манометра – главное, чтобы диапазон измерения у него был небольшой. Наиболее оптимальный вариант – до 7 атмосфер. Больший диапазон использовать нежелательно, поскольку погрешности могут быть довольно серьезными.
Итак, открываем капот, откручиваем крышку штуцера давления и подсоединяем туда манометр. В момент зажигания показатель давления должен составлять 3 кПа, на холостом ходу – 2,5 кПа, при наборе оборотов – от 2,5 до 3 кПа, при пережатом шланге слива – 7 кПа. Если при наборе оборотов стрелка манометра не двигается, значит, проблема точно в бензонасосе. Следует отметить еще один момент.
Стрелка манометра при наборе оборотов двигается, но очень медленно – такой вариант также вполне вероятен. Это говорит о том, что забилась сетка бензонасоса.
Процедура диагностирования
После того как вы убедились, что из строя вышел все-таки бензонасос, можно приступать к следующему этапу. В частности, необходимо понять, в чем именно заключается проблема. Вариантов здесь может быть множество. Проще всего проверить целостность предохранителей. Напомним, что сам бензонасос в «четырнадцатой» находится в топливном баке. После того как включается зажигание, на его клеммы подается напряжение через предохранитель F3 и реле R2 – последние находятся в салоне под панелью со стороны пассажира.
В случае отказа бензонасоса первое, что следует сделать – это снять крышку, находящуюся под панелью с правой стороны консоли. Сделать это несложно – она крепится двумя саморезами. Под крышкой вы увидите 3 предохранителя и 3 реле. Проверить следует целостность упоминавшегося выше F3. Также не забудьте осмотреть и контакты, в которые вставляется данный предохранитель. Если здесь никаких проблем не обнаружено, переходим к проверке реле бензонасоса. Наиболее простой вариант это сделать – одолжить заведомо работоспособное у кого-то из знакомых и попробовать, как работает автомобиль с ним.
Если предохранитель и реле исправны, продвигаемся дальше. Следующим этапом диагностирования будет осмотр клемм самого бензонасоса. Чтобы до них добраться, нужно сперва поднять подушку заднего сиденья. После того как у вас откроется доступ к крышке, находящейся на днище, откручиваем удерживающие ее саморезы. Перед вами откроется лючок, в котором расположены 3 клеммы. Обратите внимание – к двум плюсовым ведут провода черного и серого цвета. Третья клемма – минусовая. Через них как раз и подается питание на сам бензонасос. Нужно будет проверить, есть ли напряжение на плюсовой клемме, например, с помощью контрольной лампы. Она должна загореться на 3-5 секунд после того, как вы включите зажигание.
Лампочка светит, но бензонасос не подает никаких признаков жизни – значит, вооружаемся тестером и проверяем величину напряжения. Здесь должно быть не менее 10 вольт. Это минимально необходимая величина для запуска бензонасоса. Отметим, что причиной, по которой снизилось напряжения, достаточно часто становятся окислившиеся контакты плюсового и минусового проводов. Соответственно, чтобы устранить проблему, их нужно просто протереть. Кстати, есть еще один вариант проверки. Возьмите длинные провода и подайте напряжение на клеммы бензонасоса напрямую с аккумулятора. В таком случае все станет сразу понятно.
Не забудьте также проверить и массу топливного насоса – она закреплена возле рычага стояночного тормоза, под торпедой. Такая причина достаточно распространена, этот момент также нужно проверить. При постоянном использовании ручника масса вполне может быть сдвинута немного в сторону. На всякий случай снимите пластиковый кожух, покрывающий рычаг, отъедините массу, зачистите контакты и верните ее на место.
Это все «внешние» причины. Если здесь не обнаружено никаких проблем, значит, нужно будет вынимать бензонасос, и заниматься поиском «внутренних». Один из наиболее распространенных вариантов – износ или зависание щеток. Еще одна, достаточно часто встречающаяся причина – моторчик. Проверить его можно с помощью все той же контрольной лампы, предварительно подав питание на бензонасос.