Меню Закрыть

Механическая коробка передач переднеприводная ока

Коробка передач:
1 — ведомая шестерня главной передачи; 2 — регулировочное кольцо; 3 — подшипник дифференциала; 4 — ведомая шестерня I передачи; 5 — синхронизатор I и II передач; 6 — ведомая шестерня II передачи; 7 — упорное кольцо; 8 — ведомая шестерня III передачи; 9 — синхронизатор III и IV передач; 10 — игольчатый подшипник; 11 — ведомая шестерня IV передачи; 12 — шариковый подшипник вторичного вала; 13 — вторичный вал; 14 — первичный вал; 15 — шариковый подшипник первичного вала; 16— картер коробки передач; 17 — роликовый подшипник первичного вала; 18 — вилка выключения сцепления; 19 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 — направляющая втулка муфты выключения сцепления; 21 — маслосборник; 22 — роликовый подшипник вторичного вала; 23 — ведущая шестерня привода сцепления; 24 — опорная шайба шестерни полуоси; 25 — шестерня полуоси; 26 — картер сцепления; 27 — сателлит; 28 — ось сателлитов; 29 — коробка дифференциала.

Привод переключения передач:
1 — картер коробки передач; 2 — фиксатор; 3 — рычаг механизма выбора передач; 4 — картер сцепления; 5 — рычаг штока выбора передач; 6 — шток выбора передач; 7 — сальник штока; 8 — защитный чехол; 9 — шарнир; 10— хомут; 11 — защитный чехол тяги; 12 — тяга привода переключения передач; 13 — рычаг переключения передач; 14 — реактивная тяга; 15 — шаровая опора рычага переключения передач.

&nbsp Коробка передач — механическая, двух-вальная, с четырьмя передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача и дифференциал расположены в коробке передач.

&nbsp Коробка передач крепится болтами к двигателю, образуя с ним единый жесткий блок (силовой агрегат), закрепленный на подрамнике в моторном отсеке. Левая продольная труба подрамника — съемная (крепится болтами), благодаря этому коробку передач можно снять с автомобиля без демонтажа двигателя и подрамника.

&nbsp Управление коробкой передач — напольным рычагом в салоне автомобиля. Чтобы продольные перемещения силового агрегата, неизбежно возникающие при движении, не отражались на управлении коробкой передач, в приводе управления коробкой имеется реактивная тяга. Одним концом она через сайлент-блок связана с силовым агрегатом, а другим может перемещаться в продольном направлении во втулке, закрепленной снизу на кузове вблизи рычага переключения передач. Шаровая опора рычага переключения передач прикреплена к реактивной тяге, таким образом рычаг не связан с кузовом.

&nbsp Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач и крышки. В гнезде картера коробки передач находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа. Для улучшения теплоотвода поверхность картера оребрена.

&nbsp Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни вторичного вала вращаются на игольчатых подшипниках. На вторичном валу также расположены два блока синхронизаторов: 1-11 и III-IV передач переднего хода. Шестерни — цилиндрические, косозубые, постоянною зацепления, за исключением прхмозубои шестерни заднею хода. На каждой шестерне имеется дополнительныи прямозубый венец, с которым соединяется скользящая муфта синхронизатора при включении передачи. Скользящая муфта синхронизатора I и II передач отличается от другой муфты наружным венцом для включения передачи заднего хода.

&nbsp Промежуточная шестерня заднего хода при включении передачи заднего хода соединяет между собой шестерню первичного вала и зубчатый венец муфты синхронизатора I и II передач, из-за чего вторичный вал вращается в обратную сторону. Передние подшипники валов коробки передач (обращенные к двигателю) — роликовые, задние — шариковые.

&nbsp Дифференциал — конический, двух-сателлитный — сателлиты установлены на оси, которая стопорится в коробке дифференциала. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала (при установке — 0,25 мм, в эксплуатации — 0,15-0,35 мм) регулируется подбором толщины кольца, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится болтами ведомая шестерня главной передачи. На коробку дифференциала напрессована пластмассовая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную на валу привода спидометра.

&nbsp Привод управления коробкой состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, шарнира, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15 (Литол-24).

&nbsp В резьбовом отверстии внутреннего конца штока закреплен рычаг. В его гнездо входит двуплечий рычаг механизма выбора передач, качающийся на оси. Ось закреплена болтом в корпусе механизма выбора передач. В ступице рычага находится шариковый фиксатор, а на оси — выемка под шарик. Пружины, расположенные на оси по обе стороны рычага, обеспечивают ему положение "нейтраль" между III и IV передачами.

Читайте также:  Варим дно ваз 2110

&nbsp В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Оно не поступает в розничную продажу, поэтому при замене допустимо использовать масла классов вязкости по SAE от 75W-80 до 80W-85 и классом эксплуатационных свойств по API GL-4 или GL-5. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на щупе.

&nbsp Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части. Чтобы исключить попадание воды внутрь коробки передач при преодолении глубоких луж, можно удлинить сапун трубкой или шлангом, выведя его в верхнюю часть моторнош отсека, возле корпуса воздушною фильтра.

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19»
  • упор под коробку передач

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите стартер.
Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и.

2. . отсоедините его от коробки передач.

3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).

4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.

5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

6. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.

9. . снимите нижний щиток картера сцепления.

10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.

11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.

14. Разожмите хомут с помощью отвертки.

15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.

16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.

17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.

18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.

19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите поперечину со шпилек.

21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).

22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).

23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.

24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.

25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.

26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

27. Выньте из опоры болт.

28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.

29. Установите под коробку передач надежный упор.

30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и.

31. . выньте болт с упорной шайбой.

32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.

33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.

34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.

35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.

36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а.

37. . под верхней гайкой установлен еще и рым.

38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.

39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).

40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.

44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2.7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).

Читайте также:  Реле стартера лада ларгус где стоит

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача 1111 11113
1-я 3,7
2-я 2,06
3-я 1,27
4-я 0,9
задняя 3,67
главная 4,54 4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
Читайте также:  Почему не срабатывает вентилятор охлаждения на калине

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

«>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector