При повышении оборотов стук в двигателе

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега "Ремонт двигателей "Жигулей").

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. "Автомобили" в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Стук в двигателе рано или поздно приводит к поломке мотора, так как следствие его возникновения – это удары, появившееся в результате трение в деталях двигателя. И этот стук, независимо от того, какой он имеет звучание (звонкий, глухой, металлический) со временем будет только усиливаться, так как зазор между трущимися деталями мотора будет увеличиваться и сила удара также будет нарастать.

Возможные причины стука ДВС

Основная причина стуков – биение рабочей детали о какой-то другой элемент двигателя, а означать это может только одно – нарушен зазор. Если звуки появляются, когда залито качественное масло, а система охлаждения работает исправно, то допустимые параметры зазора уже превышены более чем в два раза.

По нарастанию громкости звука можно легко понять, какую природу имеет стук. Очевидно, что износ ремня ГРМ, который изготовлен из высокопрочных материалов, никак не влияет на громкость работы двигателя. Многие автолюбители ездят на износившемся ремне до момента, когда он порвется, не замечая изменений. Но вот, например, шатунный вкладыш или подшипники распределительного вала состоят из двух видов деталей: мягких и твердых. Повреждение этих механизмов приводит к постоянному увеличению громкости стуков.

Перед поездкой на сервис нужно самостоятельно определить момент появления звука и его симптомы. Это необходимо для точного описания проблемы на СТО. Чаще всего «жалобы» на стук выглядят следующим образом:

1. Громкий стук сразу после запуска мотора на холодную.
2. Посторонние звуки после полного прогрева двигателя.
3. Стук до момента достижения рабочей температуры.
4. Звуки на холостых оборотах.
5. Звук на высоких оборотах.

Самостоятельный ремонт неисправности мотора – это риск потери большой суммы денег. Но некоторые симптомы «лечатся» дешевле, чем предлагают на СТО, поэтому нужно разобраться в каждом стуке и решить, можно это исправить в домашних условиях или нет.

Стук при высоких нагрузках – свидетель детонации

Детонация топлива – это сбои в процессе сгорания смеси, находящейся в двигателе. Если причина кроется в этом, то посторонний звук появляется при нагрузке на мотор.

Отличительной чертой детонационных стуков является их синхронность с оборотами.

Чаще всего детонация происходит в момент, когда:

• автомобиль быстро набирает скорость;
• включена повышенная передача, работающая на высоких оборотах, что не соответствует скорости автомобиля
• машина двигается с полной загрузкой.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, полностью «высушить» бак, оставив немного бензина или солярки для пути на заправку и залить качественное топливо с нужным октановым числом, предусмотренным производителем.

Стук на холодную

Больше неприятных последствий предвещает стук на холодную, так как их источник, чаще всего, коленвал и распредвал. Однако прежде чем делать выводы, почитайте тематические форумы, которые могут содержать информацию о «болячке» автомобиля конкретной марки. Актуально такое, например, для Kia Spectra, где какое-то время после запуска мотора стучат гидрокомпенсаторы.

Если стук в коленвале, то он становится тише по мере прогрева автомобиля, может прекращаться на высоких оборотах, но всегда остается на холостом ходу. По характеру звук похож на детонацию тем, что его ритмичность зависит от оборотов мотора. Встречается такая проблема на дизельных и бензиновых двигателях, так как у них есть одинаковый элемент – подшипник коленчатого вала. Он изнашивается, увеличивая зазор. Это естественно для силового агрегата, но некачественные масла ускорят процесс. Следите за температурой и уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева мотора.

Распределительный вал стучит с той же громкостью, что и коленчатый вал, но не всегда, а только первые секунды, когда масло еще не дошло до него. Но, если деталь находится на стадии критического износа, то стучать двигатель будет и на холодную, и на прогретый автомобиль. Стучит распредвал в 2 раза меньше, количества оборотов мотора, что также позволит локализовать проблему. Если проводить диагностику, ориентируясь на звук, то тук распредвала лучше всего слышно сверху.

Причины стука те же, что и у коленвала: износ подшипников, появление зазоров. Если автолюбитель использует качественное масло, где нет примесей и посторонних частиц, то рассматриваемая деталь работает гораздо дольше.

Изношенный распределительный вал необходимо менять, если установлены гидрокомпенсаторы, так как эта деталь способна компенсировать образовавшийся зазор. Но это скорее минус, чем плюс, так как клапана будут работать иначе, а это прямое следствие падения компрессии. Даже если такой двигатель исправно заводится, это не означает, что не пропадет мощность или не увеличится расход бензина.

Стук силового агрегата на горячую

Но как быть, если стучит только тогда, когда машина прогрета? Можно остановиться, проверить уровень масла. Если на холодную его было достаточно, то после запуска двигателя смазка разошлась по всем узлам и его может не хватать. Подлили масло и мотор снова работает нормально? Тогда следите за уровнем и ищите причину утечки, если подобная ситуация повторится.

Если звук прогрессирует и усиливается на высоких оборотах, то пора задуматься о ремонте, так как это свидетельствует об износе подшипников коленчатого вала. Дальнейшее движение опасно для мотора, так как взаимосвязанные узлы могут быть повреждены.

Нельзя снимать со счетов и некачественное топливо. Но такой стук не прогрессирует и даже немного затихает со временем. Подобное случается в дальних поездках, и все, что остается водителю – ехать дальше и искать известную заправку с качественным бензином или соляркой. Ничего опасного с мотором не произойдет, поэтому переживать не стоит. Если же звук становится все четче и громче, то пришло время остановиться и вызвать эвакуатор.

Стук клапанов

У стучащих клапанов есть свои характерные признаки, которые позволяют локализовать проблему.

1. Во-первых, клапаны стучат при любых условиях. Это может быть холостой ход или повышенная нагрузка, с холодным или прогретым двигателем.
2. Во-вторых, звук отличается отчетливой звонкостью, так как это металлические элементы, находящиеся в постоянном движении. Частота стука клапанов в два раза реже оборотов двигателя.

Если регулировка клапанов не помогла избавиться от посторонних звуков, то пришла пора их заменить. Но решение должен принимать только специалист, так как причиной стука могут быть гидрокомпенсаторы или клапанные пружины, которые в некоторых случаях изнашиваются и не позволяют двигателю работать в нормальном режиме. Замена этих элементов позволит избавиться от стука и сэкономить деньги.

Часто со стуком клапанов водители встречаются впервые после замены ремня ГРМ. Это становится следствием неправильного установленного угла газораспределения или перескока ремня. Клапан бьется о поршень, когда тот находится в верхней мертвой точке. Поможет правильная установка элемента с соблюдением технологических требований.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Стук в бензиновом двигателе во время разгона

Особую актуальность в вопросе о стуке двигателя при разгоне имеет фактор наличия цепи ГРМ, а не ремня. Казалось бы, элемент, который имеет большой срок эксплуатации, не должен подводить автолюбителя. Но нет, постоянное использование автомобиля приводит к тому, что цепь растягивается и начинает стучать по корпусу блока. Естественно и то, что чем выше обороты, тем интенсивнее и громче стук. Иногда достаточно подтянуть ее и этого хватит на ближайшие годы. Но вытягивается она не просто так, поэтому многие стараются поменять цепь, а не пытаться её сохранить.

Точная локализация проблемы

Некоторые стуки можно охарактеризовать однозначно, так как они не похожи друг на друга. Например, поршни, которые уже отработали ресурс, звучат глухо и сравнить их можно с легкими ударами по глиняным изделиям. Иногда появляются щелчки. Зазор в 0,3 мм компенсируется расширением металла, поэтому подобная проблема не проявляется на прогретом моторе. Отчетливее звуки тогда, когда автомобиль остыл до уличной температуры или водитель резко сбрасывает ногу с педали газа.

Легко опознать и проблемы с поршневыми пальцами. Двигатель издает однозначный металлический звук, который лучше слышно во время набора скорости или сброса газа. Часто проблема возникает из-за некачественного топлива, которое рано воспламеняется, что и создает характерный звук. И если этот звук отчетлив, то вот вкладыши коленчатого вала услышать труднее.

Если вкладыши «колена» выработали ресурс, то автолюбитель услышит слегка приглушенный звук, который будет доноситься от картера двигателя. Но такая ситуация не появляется без причины, так как элемент прост и надежен в эксплуатации. И первое, на что обращаем внимание – какие «расходники» были приобретены для последнего СТО. Проблема может появиться в результате использования некачественного масла, поэтому для начала нужно поменять его и выполнить промывку, а не делать капитальный ремонт мотора.

Однозначно можно локализовать и проблему с вкладышами шатунов. Звук нарастает постепенно по мере разгона автомобиля. При такой проблеме менять масло или топливо бесполезно, так как остается лишь встать на «аварийку» и ждать эвакуатор. Если решиться на самостоятельную дорогу, то ДВС заклинит, что приведет к большим материальным потерям.

Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному. Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание – это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы.

Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.

Каждый автомобильный двигатель обладает определенным ресурсом, по истечению которого требуется капитальный ремонт, так как детали мотора со временем изнашиваются.

При этом в силовом агрегате возникают различные неисправности: появляется стук в двигателе, из трубы глушителя идет сизый дым, увеличивается расход масла и топлива, теряется мощность. По своему характеру моторные шумы могут быть разными, но несерьезных посторонних звуков в движке не бывает, не зря существует пословица – хороший стук наружу выйдет.

Причины стука в двигателе

Стучащий мотор – явление, по меньшей мере, неприятное, и прежде чем продолжить эксплуатацию автомобиля, обязательно необходимо выяснить причина того, что стучит в двигателе. Стучать в ДВС может что угодно, начиная от шумов в навесном оборудовании (подшипников генератора или водяного насоса), заканчивая стуком шатунных вкладышей или поршней.

Основные причины, из-за чего может стучать движок, следующие:

• в масляном картере недостаточный уровень масла;
• мотор часто эксплуатируется в тяжелом режиме – с превышением нагрузок, с нарушением скоростного режима;
• ДВС перегревается;
• повышенный шум возникает вследствие износа деталей цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма;
• в движок заливается некачественное масло, несвоевременно производится его замена.

Чтобы мотор не выходил из строя раньше времени, следует регулярно проводить техобслуживание. Замену моторного масла и маслофильтра следует выполнять через десять-пятнадцать тысяч километров пробега, на дизелях замена требуется чаще – через 7,5-10 тыс. км. Если автомобиль работает в тяжелых дорожных условиях, масло необходимо менять чаще, так как от повышенного трения деталей оно быстро темнеет и теряет свои смазочные свойства.

Стук в двигателе на холодную

Шумы в моторе не всегда бывают постоянными, нередко движок стучит только на холодную, а при прогреве посторонние звуки пропадают. Наиболее часто стуки в двигателе на холодную возникают из-за слабины поршней в цилиндрах. Происходит такое явление по следующей причине:

• в гильзах цилиндров имеется износ, и между поршнем и стенкой цилиндра образуется зазор больше допустимой нормы;
• поршни изготавливаются из алюминия, и, как известно, этот металл при нагреве сильно расширяется;
• по мере прогрева силового агрегата зазор между цилиндром и поршнем уменьшается, и на горячую он почти пропадает.

Нередко на холодную шумит цепь газораспределительного механизма, и по мере прогрева шум исчезает. В системах с гидравлической системой натяжения цепи давление масла может не сразу подаваться на детали ГРМ, поэтому и возникает шум на холодную. По этой же причине могут стучать гидрокомпенсаторы, и на моторе в рабочем горячем состоянии звуки пропадают. Но часто на прогретом ДВС гидравлические компенсаторы продолжают щелкать, и в этом случае они подлежат обязательной замене.

Стук в двигателе на горячую

Нередко бывает и наоборот – непрогретый мотор работает тихо, а вот при прогреве начинает стучать. Такое явление ничего хорошего не предвещает, так как подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы. Объясняется все достаточно просто:

• пока движок холодный, моторное масло густое, и зазоры в трущихся деталях никак не проявляют себя;
• по мере прогрева ДВС масло разжижается, и в изношенных деталях появляется стук.

Стук в двигателе на горячую возникает:

• в коренных подшипниках – при увеличенном зазоре между коренными вкладышами и шейками коленвала;
• в шатунных подшипниках при небольшом износе шатунных шеек к/вала – если зазор между шатунной опорой и шейкой к/в уже большой, металлический стук в двигателе слышен в независимости от прогрева ДВС;
• при треснутом поршневом пальце;
• при имеющихся трещинах в юбке поршня.

Стук в двигателе на холостых оборотах

Мотор может шуметь только на холостом ходу, и при увеличении оборотов звук пропадает (в иных случаях полностью, в других он становится еле слышным). Как правило, стук в двигателе на холостых оборотах не слишком опасен, но все же выяснить причину его возникновения необходимо. Почему присутствует шум на холостом ходу:

• задевает шкив генератора или помпы;
• вибрирует кожух ГРМ или защита двигателя;
• есть люфт в распредшестернях (если в моторе присутствует шестеренчатая передача);
• открутился шкив коленвала.

Хуже, когда появляется трещина в маховике на автомобиле с автоматической коробкой передач, и такое иногда случается. А вот на движке с МКПП маховик вряд ли лопнет, он достаточно массивный. Еще может ослабнуть крепление звездочки (шестерни) распредвала, также на ХХ шум создает ослабшая на шпонке шестерня к/вала.

Шумы в газораспределительном механизме

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.

При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма. Например, на переднеприводных автомобилях ВАЗ (2108-09, 2110-12, Лада Приора Калина) клапана регулируются посредством подбора толщины регулировочных шайб, на двигателях ЗМЗ регулировка производится с помощью винтов.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:

• изношен кулачок распредвала;
• присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
• имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
• изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

Стук в кривошипно-шатунном механизме

Стуки в кривошипно-шатунном механизме (КШМ) относятся к разряду очень серьезных, которые только есть в двигателе, и со стучащим КШМ эксплуатировать автомобиль нельзя. Когда появился стук в двигателе подобного рода, мотор следует глушить и больше не запускать – необходимо снимать силовой агрегат и капитально ремонтировать его. Если и дальше продолжать эксплуатацию автомобиля, к/вал очень быстро деформируется, и тогда его отшлифовать уже будет невозможно – придется коленчатый вал менять. Есть водители, которые упрямо продолжают ездить со стучащими шатунными вкладышами, в результате от шатуна отрывается крышка, и пробивается блок цилиндров. Последствия весьма печальные – весь двигатель подлежит замене, так как ремонт его может обойтись дороже нового силового агрегата.

Стук шатунных шеек всегда резкий, металлический, он хорошо слышен при резком открытии дроссельной заслонки – обычно сопровождается падением давления масла. Если давления в масляной системе нет совсем, коленвал очень быстро должен заклинить, его может не хватить и на 15 минут работы. Еще следует отметить, что с шатунным стуком достаточно проехать в иных случаях и 50-100 км для того, чтобы мотор привести в полностью негодное состояние.

Коренные шейки коленвала стучат иначе, на низких тонах, с вибрацией по двигателю. Причем, есть варианты:

• стук происходит из-за общего износа коренных шеек – образуется большой зазор между шейками к/вала и опорами блока цилиндров;
• вследствие недостаточного давления масла на одной или нескольких коренных шеек вала на них образуются задиры.

С изношенными коренными шейками вала ездить не так страшно, как со стучащими шатунными подшипниками, но все же эксплуатировать автомобиль с подобным дефектом не стоит, и чем скорее машина встанет на ремонт, тем лучше.

Стуки в поршневой группе

В цилиндро-поршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев. Причины появления стуков в ЦПГ:

• изношены гильзы цилиндров;
• лопнула перегородка на поршне между поршневыми кольцами;
• есть трещины на юбке поршня;
• на юбке поршня имеются задиры;
• лопнул поршневой палец;
• имеется люфт между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем;
• на поршневых пальцах есть выработка.

Следует отметить, что соединение поршней с шатунами может быть «горячим» или «плавающим»:

• при горячей посадке поршневой палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна;
• при плавающей посадке поршневой палец свободно вращается во втулке, на поршне он фиксируются стопорными кольцами.

Стук в поршневой группе может возникать, если палец вышел из поршня и достает по стенке цилиндра. Такое случается, если:

• палец слабо запрессован во втулке (при горячей посадке);
• вылетел стопор на поршне (при плавающей посадке).

Стуки в головке блока цилиндров

К сожалению, двигатели не бывают вечными, и в них со временем изнашиваются любые детали. В ГБЦ подвержены износу втулки клапанов, посадочные седла. На головках блока с верхним расположением распредвалов вырабатывается постель, в которую устанавливается вал.

Есть модели двигателей, на которых возникает характерный дефект – выпадают клапанные седла. Наиболее характерно выпадение седел для моторов Форд Split Port и ЗМЗ-402 в различных модификациях. Если седло выходит из своего посадочного места, оно разбивается клапаном и разлетается по цилиндрам, в результате приходится менять не только головку блока, но и ремонтировать ЦПГ.

При изношенных направляющих втулках клапанов появляется характерный звук, похожий на подсекание элементов выхлопной системы. При этом мотор теряет мощность, так как не создается необходимой компрессии. При выработке опор распредвала возникает рокочущий частый стук, но в отличие от клапанного, он более низкий. Когда имеется износ постели распределительного вала, ГБЦ следует менять, хотя есть автовладельцы, которые отдают восстанавливать (перевтуливать) головку блока на завод – так поступают в тех случаях, когда ГБЦ стоит дорого, и ее сложно купить.

Стуки в моторе Фольксваген Поло Седан

На автомобиле Фольксваген Поло Седан калужской сборки устанавливаются силовые агрегаты объемом 1,6 л в трех модификациях, первыми на машину (с 2010 года) ставились 4-цилиндровые ДВС серии EA111 (CFNA) мощностью 105 л. с. ДВС CFNA – 16-клапанный, не имеет систему изменения фаз в ГРМ, оснащается цепным приводом.

Основная проблема данного мотора – стук поршней на непрогретом моторе, он возникает из-за конструктивных особенностей ЦПГ. Бороться с этим явлением достаточно тяжело, да и не имеет особого смысла – на работе двигателя шум не сказывается, тем более, на горячую звук исчезает.

Еще со временем в движке могут начать стучать гидрокомпенсаторы, но такое случается нечасто, и «болезнью» данного силового агрегата это не является.

Проблемы дизельных двигателей Рено

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/ 1,9/ 2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

Надежность двигателей Тойота

Среди линейки силовых агрегатов Тойота самыми «хлипкими» также считаются дизели, и это ДВС серии 2AD. Впервые семейство моторов AD появилось в 2006 году, движками оснащались такие модели легковых автомобилей как Toyota Corolla/ Auris/ Avensis, Lexus Is, а также они шли в комплектации внедорожников RAV4.

Моторы 2AD имеют объем 2,2 л, мощность 149 или 177 л. с.

Основная проблема двигателя Тойота – прогорание прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями:

• появление трещин в головке блока;
• возникновения стука поршней из-за перегрева.

На поршневой группе появляются задиры, также возможен прогар поршней в районе перемычек под кольца. Так как блок цилиндров 2AD алюминиевый, перегильзовывать его практически невозможно, и при значительных повреждениях гильз цилиндров приходится менять БЦ или полностью весь двигатель.

Но у Тойоты есть и очень надежные силовые агрегаты – это модели серии 1JZ и 2JZ, которые могли пробежать и один миллион километров без единого капремонта. К сожалению, с 2007 года эти ДВС не выпускаются, сейчас политика автомобильных компаний не направлена на увеличение ресурса узлов и деталей автомобиля.

Почему не стоит ездить со стучащими клапанами

Многие автовладельцы считают, что стучащие клапана не представляют большой опасности для мотора, и единственный здесь минус – это неприятный звук. Нужно отметить, что это в корне неверно, и в любом случае, даже если не удается устранить подстукивание, необходимо разобраться в причине возникновения моторного шума.

Если в клапанах слишком большой зазор, цилиндры ДВС не наполняются в полной мере топливовоздушной смесью, и поэтому теряется мощность движка. К тому же за счет увеличенного зазора начинает происходить интенсивный износ деталей ГРМ, например, стачиваются торцы самих клапанов, на толкателях появляется выработка. Известны случаи, когда на моторах авто ВАЗ 2108-09 из-за большого зазора вылетали регулировочные шайбы, и тогда в первую очередь из строя выходил распредвал.

Также не стоит ездить и со стучащими гидрокомпенсаторами, по крайней мере, долго. Если зазор между клапаном и р/валом очень большой, цилиндр в двигателе не работает в полной мере, к тому же происходит интенсивный износ кулачка распределительного вала. Встречаются случаи, когда из-за плохих гидравлических компенсаторов рассухаривались клапана, и клапаном пробивалось днище поршня. Правда, такое бывает достаточно редко, тем не менее, лучше не рисковать и вовремя менять гидрокомпенсаторы.

Стуки в навесном оборудовании мотора

Не всегда моторные стуки могут быть в самом двигателе, нередко различные шумы возникают в навесном оборудовании:

• генераторе;
• водяном насосе;
• стартере;
• насосе гидроусилителя.

Есть одна характерная неисправность в ДВС – шум (вой) в моторном отсеке на холостом ходу. Причем, неприятный звук происходит, когда машина стоит на месте, и при движении авто этого шума не слышно. Если выжать сцепление, звук пропадает. Причина такого шума – изношенный первичный подшипник в коробке передач, и сам силовой агрегат здесь не причем.

Периодически шум в моторе возникает из-за изношенных (сухих) подшипников генератора или водяного насоса. Проверить, откуда идет гул, достаточно просто – нужно снять приводной ремень и запустить двигатель без него. Но еще необходимо разобраться, что гудит – помпа или генератор. Для этого нужно покрутить за валы оба узла – если подшипники неисправны, валы будут вращаться с характерным скрежетом.

Для того чтобы определить гул насоса ГУР, ремень снимать не требуется, так как насос имеет свой характерный шум. Гул усиливается при повороте руля на заведенном моторе даже на месте, без движения автомобиля.

Определение дефектов в двигателе

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

• головка блока цилиндров с распредвалами;
• поддон (масляный картер);
• шкив коленвала;
• сцепление с маховиком;
• поршни с шатунами;
• коленвал.

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

• сальники и прокладки;
• маслосъемные колпачки;
• натяжные ролики, ремень (цепь) ГРМ вместе с башмаками и успокоителями;
• вкладыши по кругу;
• поршневые кольца/ пальцы и поршни.

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями. И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.