Chevrolet Niva обладает постоянным полным приводом, оснащается пятиступенчатой механической КПП и двухступенчатой раздаточной коробкой с пониженным рядом и блокировкой межосевого дифференциала.
Как устроен полный привод на Шниве.
Механика ВАЗ 2123 создана по так называемой трехвальной схеме, то есть с промежуточным валом, и имеет 5 синхронизированных передач для движения вперед и одну назад.
Вообще коробка не очень четкая и довольно тугая. С пробегом это только усугубляется. Примерно к 50-100 тысячам километров обычно назревает серьезный ремонт с полной разборкой из-за замены каких-либо подшипников. Они дают о себе знать шумом внутри корпуса КПП. Чаще всех разбивается подшипник первичного вала, его легко проверить, если при выжатом сцеплении шум пропадает, значит точно он.
Ослабление хомута кулисы ведет к смещении ручки: если она уходит вперед, то перестает включаться или постоянно выбивается пятая передача, если назад — то задняя. Некоторые владельцы жалуются на сильные вибрации рычага МКПП на определенных оборотах двигателя.
Все сцепление ходит примерно 80 тысяч км, однако некоторым владельцам все же приходиться заменять выжимной подшипник уже на 40 тысячах. Пыльник рабочего цилиндра сцепления может порваться даже на новой машине.
Если говорить о проблемах трансмиссии, то все сразу вспоминают про безумный вой и сильные вибрации на определенных скоростях. Однако не стоит забывать о постоянной модернизации модели. Например крестовины карданного вала 2010 году уступили свое место ШРУСам, появились двухрядные подшипники выходных валов. После этого машина стала существенно комфортнее.
Механизм управления раздаточной коробкой не имеет синхронизаторов, поэтому включается и выключается специфическим образом. Водителю необходимо ловить момент совпадения зубьев и пазов блокировки муфты путем небольшого движения машины вперед-назад.
Напрягают владельцев и постоянные течи. Слабые места это практически все сальники, в КПП еще и привод спидометра, а в раздатке датчик включения блокировки и шток включения понижающей передачи. В 2011 году сменился поставщик сальников и течей стало намного меньше.
По рекомендации завода изготовителя масло в коробке, раздатке и мостах нужно менять раз в 45 тысяч км пробега. Обычно используется трансмиссионное 75W-90 или 80W-90. Для замены требуется: в МКПП — 1,6 литра, раздаточную коробку — 0,8 литра, дифференциал переднего и заднего моста по 1,2 литра.
Как работают МКПП и раздатка.
Неотъемлемой частью трансмиссии, обеспечивающий ВАЗовскому внедорожнику полный привод, является раздатка Нивы Шевроле. Поскольку управление узлом включено в перечень манипуляций, выполняемых при вождении, каждый водитель обязан иметь общее представление о назначении раздаточной коробки, ее устройстве и правилах эксплуатации.
Шевроле Нива – полюбившийся российскому потребителю автомобиль, который позиционируется, как внедорожник. Он характеризуется высокой степенью проходимости за счет полного привода, поэтому становится незаменимым транспортным средством при занятии охотой или рыбалкой.
Назначение раздаточной коробки
Если создать в автомобиле постоянный полный привод и обеспечить постоянный крутящий момент на карданных валах заднего и переднего моста, то такая техника способна преодолевать препятствия в виде бездорожья, но не более. Однако к езде по трассе на относительно высоких скоростях авто не будет приспособлено.
- Возникнет излишняя нагрузка на детали, распределяющие момент по осям.
- Увеличится расход топлива.
- Возникнет эффект подъедания резины.
Раздатка на автомобиле Шевроле Нива выполняет сразу две функции. Она обеспечивает распределение момента сил по осям с возможностью его подачи на оба моста одновременно.
Также раздатка преобразует крутящий момент, увеличивая его за счет понижения числа оборотов на передаче. Здесь под передачей подразумевается пара шестерен, находящихся в зацеплении и обладающих определенным передаточным отношением. Эти две функции могут выполняться вкупе или раздельно.
Раздатка Нивы Шевроле
Несмотря на то, что автомобиль Шевроле Нива представлен в нескольких модификациях, принципиальная схема устройства раздаточной коробки везде одна и та же. Ее можно представить, как совокупность самостоятельных узлов.
- Ведущий вал. Он принимает на себя всю нагрузку от основной трансмиссии и передает ее на раздаточную коробку.
(1 — фланец; 2 — сальник; 3 — упорное кольцо подшипника; 4 — передний подшипник; 5 — ведущий вал; 6 — шестерня высшей передачи; 7 — ступица; 8 — муфта; 9 — шестерня низшей передачи; 10 — втулка; 11 — задний подшипник; 12 — установочное кольцо )
- Межосевой дифференциал. Обеспечивает возможность вращения переднего и заднего приводного вала с различной угловой скоростью.
(1 — стопорное кольцо; 2 -пружинная шайба; 3 — установочное кольцо подшипника; 4 — подшипники корпуса дифференциала; 5 -ведомая шестерня; 6 — передний корпус дифференциала; 7 — шестерня привода переднего моста; 8 — стопорное кольцо оси сателлитов; 9 — сателлит; 10 — задний корпус дифференциала; 1 1 -опорная шайба; 12 — шестерня привода заднего моста; 13 — ось сателлитов; 14 — пружинная шайба оси сателлитов; 15 — опорная шайба)
- Узел блокировки. Обеспечивает жесткую связь двух валов, при которой они начинают вращаться с одной угловой скоростью.
- Понижающая передача. Ее назначение заключается в повышении крутящего момента за счет понижения частоты вращения вала.
Управлять раздаточной коробкой Нива Шевроле можно из салона одним рычагом, поэтому в качестве составной части рассматривают такой элемент, как привод раздатки.
Что же касается более подробной схемы устройства данного элемента трансмиссии, то она достаточно сложная и содержит более 40 позиций, в которых можно выделить конструктивные и вспомогательные элементы.
Перечень конструктивных элементов
- Ведомая шестерня
- Муфта дифференциала
- Подшипники дифференциала
- Подшипники приводных валов
- Валы привода мостов
- Сальники валов
- Подшипник промежуточного вала
- Шестерни повышающей и понижающей передачи
- Промежуточный вал
- Корпус дифференциала
- Ось сателлитов
- Сателлиты
Управление раздаточной коробкой
Залогом долговечной работы трансмиссии является правильный выбор режима ее работы. Каждый владелец автомобиля Нива Шевроле может предварительно ознакомиться с правилами эксплуатации, используя для этого специально разработанное руководство. Прежде всего, необходимо разобраться с режимами работы раздатки и их включением. На автомобилях Шевроле Нива пониженная/повышенная передача, а также блокировка включаются одним рычагом, который имеет пять положений.
- Центральное положение – включена нейтраль.
- Назад и вправо – повышенная передача с разблокированным дифференциалом.
- Назад и влево – повышенная передача с заблокированным дифференциалом.
- Вперед и вправо – пониженная передача с разблокированным дифференциалом.
- Вперед и влево – пониженная передача с заблокированным дифференциалом.
Эксплуатация автомобиля в разных режимах
Пониженная передача включается в том случае, когда необходимо увеличить крутящий момент. Примером может служить движение вверх по крутому склону или проезд по вязкому грунту. Для преодоления труднопроходимых участков включается блокировка. Чтобы добиться более четкого и фиксированного включения, нужно дождаться момента пробуксовки, а затем при выключенном сцеплении перевести рычаг влево. В состоянии блокировки можно перемещаться только на ограниченное расстояние со скоростью не более 40 км/ч.
В качестве примера можно смоделировать ситуацию. Для преодоления препятствия в виде большой лужи следует остановиться и включить пониженную передачу. Блокировка уместна, если присутствуют неровности и колейность. Без необходимости блокировать дифференциал не рекомендуется, так как часто возникают проблемы с разблокированием. Если случилась такая ситуация, необходимо начать движение задним ходом и одновременно пытаться перевести рычаг в правое положение.
Диагональное вывешивание автомобиля приведет к тому, что свободные колеса будут вращаться, а машина останется без движения. В таком случае предусмотрена блокировка, которую можно включить в режиме повышенной передачи. Следует отметить, что при преодолении крутых спусков, рекомендуется применять торможение двигателем. Если поверхность покрыта грязью или снегом, то выбирается режим первой пониженной передачи.
Неисправности раздатки
Раздаточная коробка – сложный узел, поэтому важно правильно диагностировать неисправность и уметь оперативно ее устранить. Наиболее частым признаком некорректной ее работы служит повышенная вибрация. Если она наблюдается при движении в различных режимах, то причиной может служить износ эластичной муфты. Удостовериться в этом поможет визуальный осмотр. Вибрация при прямой нагрузке (разгон) указывает на ослабление крепления раздатки к кузову, неисправность ШРУС промежуточного вала или подклинивание шарнира одного из карданов. Если же вибрация наблюдается на постоянной скорости, то налицо проблема с балансировкой самих карданов или дифференциала.
Часто возникают неисправности, связанные с затрудненным переключением режимов. Здесь внимание следует уделить шарнирам механизма управления, так как они обычно забиваются грязью. Может вилка или шток деформироваться. С течением времени появляются забоины на шлицах ступиц и шестерен. Они легко устраняются шлифованием, однако для выявления дефекта приходится снимать и разбирать весь узел.
В качестве профилактических работ выступает своевременная замена трансмиссионной смазки. Ее выполняют каждые 45000 км. Важно в процессе эксплуатации соблюдать правила переключения режимов, а также внимательно следить за своевременной разблокировкой дифференциала.
Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.
В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.
Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.
Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.
Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.
Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.
Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».
Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.
Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:
При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.
Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))
И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.
Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.
При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.
Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.
Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.
А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.