Ремонт диодного моста генератора ваз 2110

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены диодного моста генератора на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Сгоревший диодный мост – это одна из самых распространенных причин выхода из строя генератора, а произвести его замену самостоятельно не составляет особого труда, причем это в разы выгодней, чем покупать новый генератор или отдавать машину в сервис.
Для начала нужно снять генератор с машины. Далее откручиваем защитную крышку генератора, она крепится 3-я болтами, и снимаем ее

После этого открутите крепления регулятора напряжения, снимите с него фишку с проводами и выньте регулятор напряжения из генератора

Потом отворачиваем болты, которыми крепится диодный мост к корпусу генератора и снимаем его

Запомните, где какой болт был вкручен и при сборке закрутите болты на свои места.
Установите новый диодный мост на место и соберите все в обратном порядке.

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки, выполненной из пластика;
• а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста ? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Фактически, когда лодка соединена с землей причала, и эта земля «загрязнена» возвратами из «несколько ограниченных» установок, земля причала становится генератором с низким и постоянным постоянным и переменным напряжением, но достаточно для электролиза. Коррозия всегда является результатом уходящего тока, будь то гальваническая, т.е. вызвана присутствием различных металлов в контакте и погружена в ту же среду, что и электролит, или подается генератором. Это хорошо известный феномен окисления-восстановления.

Очевидно, что электролитическая коррозия гораздо более агрессивна, чем гальваническая коррозия, ограниченная природными свойствами металлов, и ее последствия будут зависеть от качества материала. Он также будет варьироваться в зависимости от реализации защиты и ее плана.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Как проверить диодный мост мультиметром?

В морском использовании аноды жертвоприносящей защиты традиционно изготавливаются из цинка или магния. Затем идет путь, в котором балласт, двигатель, электрическая цепь, картина на корпусе и выбор. Первые две фотографии этой серии показывают гальваническую атаку на киль и на штифты охлаждения килем; Третий имеет лист, после того, как он был передан в высокое давление и очищен от песка; Эти серебряные струпья характерны для электролизированных металлических оболочек.

В Европе подход иногда отличается: — подключите заземляющую сеть к земле, не подключая защитный проводник к земле причала — держите соединение проводника безопасности с землей причала, путем установки гальванического изолятора, — отсоедините соединение защитного проводника с землей платформы, подав на борт цепи 230 изолирующий трансформатор.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Во всех случаях удваивайте защиту, установленную подходящими жертвенными анодами. Чтобы ваша лодка не служила жертвенным анодом для окружающих лодок, понтонов или доков, у вас нет альтернативы, кроме как установить гальванический изолятор, который не позволит создавать небольшие токи утечки электролиз, защищая вас заземлением в случае инцидента при более высоком токе.

Роль анодов Возьмем наиболее распространенный случай: аноды в цинке. Поскольку цинк имеет более низкий потенциал, чем алюминий, он играет электрохимическую роль анода, а алюминий становится катодом. Больше не оболочка теряет материал, но это добавление цинка. Отсюда и интерес пэнданодов и анодов, которые находятся в зонах риска.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Осторожно Электролиз металлических корпусных лодок также существует на металлических погруженных частях пластиковых лодок, которые также подвержены осмосу корпусов. Задняя часть более корродирована из-за присутствия силовой установки. Примечание: установка неподвижных расходуемых анодов оставляет выбор между двумя различными режимами крепления: — их сварка, которая гарантирует идеальный контакт между анодом и килем, но который имеет недостаток в изменении сварной зоны, С обязательством тщательно обработать его, а затем правильно его упрекнуть. — их болтовое соединение на резьбовом стержне; Которые не должны подвергаться какой-либо контактной ошибке; Он позволяет менять аноды без необходимости повторного добавления зон привязки.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки, выполненной из пластика;
• а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Проверка силовых диодов

Влияние батарей Парусная лодка или пусковая установка, корпус может усложниться, когда на борту есть батареи, что является общим случаем. Аккумулятор представляет собой большой запас электроэнергии, который должен протекать только через малейший дефект в цепи, создавая грозный ток, такой как простой след солевого осаждения, потолочный свет и двигатель через стяжную штангу, тогда заземляющие косы могут стать проблемой.

Поэтому следует обратить особое внимание на то, чтобы убедиться в том, что электрическая изоляция идеальна, не забывая установить оплетку надлежащей массы между наименьшей частью батареи и корпусом. Некоторые советы — не подключайте корпус к земле электроприборов,. — использовать многопозиционные переключатели. — удалите ненужную проводку.

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Измерения часто запускаются только при обнаружении проблемы. Фиксированный детектор В общей таблице установлены детекторы, сигнализирующие о утечке электричества, которые он останется, несмотря на все, чтобы точно определить, как можно исправить его. Более просто, чтобы проверить качество заземления, легко измерить, нет ли остаточного тока утечки, используя миллиамперный счетчик или небольшую лампочку Карман, между отсечной батареей и корпусом.

Этот метод, который обычно используется в коммерческих или рыболовных единицах, намного меньше для небольших прогулочных судов, и аноды больше не жертвуют, а имеют наложенный ток и, следовательно, непрерывно обеспечивают требуемое количество тока. Измерения должны проводиться очень регулярно, особенно после длительного смачивания металлических кабелей.

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

С другой стороны, существует над-защита и за ее пределами — суб-защита. Измерительный электрод. Использование этого типа электрода, которое используется со стандартным вольтметром, особенно подходит для проведения этих измерений в соответствии с контрольной ссылкой. Целесообразно повторить эти измерения потенциала: — подключить док-станцию, затем отключить, — батареи в цепи и изолированы.

Фиксированный потенциал и сами калибруются относительно водородного эталонного электрода или каломеля, состоящего из очень тонкой серебряной проволочной пробки 70 мм, покрытой частично хлоридом серебра, чтобы гарантировать Стабильности измерений и обеспечения надежной ссылки на контроль. С помощью простого вольтметра и нескольких метров электрического провода вы сможете выполнять измерения на плаву.

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Пример Измерения на 2 стальных корпусных сосудах, защищенных жертвенными магниевыми анодами в порту Неверс, питаемых латериальным каналом на Луаре. Профессиональные измерительные электроды. Обычно устройство поставляется с разъемом промышленного типа, поскольку он недоступен его защитой. Публичные цены обычно варьируются от одного до нескольких сотен евро, к которым необходимо добавить двухгодичную лабораторную проверку в соответствии с допусками Занятость в профессиональных целях. Тем не менее, этот тип устройства был надежным в течение нескольких десятилетий, что может оправдать принятие этих инвестиций.

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Непосредственное проведение проверки моста

Контроль эффективности анодов Практический метод Можно избежать использования дорогостоящего эталонного электрода, получая неоспоримые результаты независимо от характера воды и целого, не зная полученные измерительные значения продвинуты, и да, достаточно провести сравнение между измерениями, выполненными, с одной стороны, на корпусе, и измерениями, выполненными, с другой стороны, с контрольными материалами.

Необходимый материал: 1 кусок оголенной меди, соединенный с куском проволоки, 1 шт. Из простой стали для подключения к другой части провода 1 часть оцинкованной или кадмиевой стали, Другой провод, несколько метров провода, некоторые абразивные бумаги, вольтметр 2-мерный.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Необходимая подготовка: очистите медь, чтобы открыть ее, по крайней мере, на 50% ее поверхности; очистите кусок обычной стали голыми, не царапайте цинковые или кадмиевые стали. Подключите медный кусок к одному из вольтметров, а затем погрузите медь в воду. Медь, очевидно, не должна касаться корпуса, расстояние между корпусом и медью и глубина не важны. Хорошо подключите часть обычной стали к другой клемме вольтметра. Погрузите деталь, как медь, и в нескольких метрах от нее. Прочтите измеренное значение вольтметру.

Теперь вы знаете разность потенциалов Электрохимия между медью и мягкой сталью, измеренная в современных условиях. Это значение соответствует тому, что вы можете измерить с незащищенной металлической оболочкой, без жертвенных анодов или с неэффективными анодами. Отсоедините кусок обычной стали и соедините кусок оцинкованной стали с вольтметром. Погрузите кусок оцинкованной стали, как и предыдущий. Ознакомьтесь с новым значением. На этот раз вы знаете разницу в электрохимическом потенциале между медью и цинком.

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Это значение соответствует тому, что вы будете измерять металлической оболочкой, защищенной анодами жертву цинка, всегда оставляйте кусок меди на месте и теперь соедините вольтметр с весом вашей лодки. Прочтите полученное значение для вашего корпуса. Если оно близко к измеренному в пункте 5, ваш корпус защищен, ваши аноды Являются эффективными, если значение довольно близко к значению, полученному с обычной сталью, недоверие. Примечания: Если ваша лодка подключена к сети с помощью берегового соединения, выполните несколько серий измерений, подключив и отсоединив соединительный кабель.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Если ваша лодка оснащена изолирующим трансформатором, вы не должны замечать никаких различий в ваших измерениях. Если вы оснастили лодку магниевыми анодами, вы можете с пользой использовать кусок магния для своих часов. Не забудьте тщательно очистить медный электрод перед проведением измерений. Для алюминиевой оболочки замените кусок обычной стальной плиты куском алюминиевого сплава, идентичным материалу вашего корпуса. Метод прост и быстр в применении, не стесняйтесь проверять свою защиту от 2 до 3 раз за сезон и особенно перед зимованием на плаву.

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Все, и наоборот, циркулирует вокруг мер предосторожности, которые необходимо принять, или оборудования, которое будет установлено, чтобы избежать или ограничить электролиз на лодке. В свете этого часто случаются смешные сюрпризы, поскольку электролиз зависит от электрическая конфигурация и аноды, установленные на вашей собственной лодке, например:. — качество земли понтонной сети, на которой вы подключены; — конфигурация ваших понтонных соседей, — химическое качество воды в пруду.

Неудивительно, что эксперт, проинструктированный страховой компанией швейцарского яхтмена, измерил разницу потенциалов более 6 вольт между понтоном и лодками, подключенными к его электрическим терминалам, и три дифференциальных выключателя понтона были не использованы.