Снятие замка зажигания приора

Замок зажигания, на автомобиле Лада Приора дает старт запуску двигателя. Чтобы тот все-таки запустился, машине нужно дать команду. Цена детали на автомобиль Приора от 1 800 рублей. Замена замка зажигания, простая процедура, с которой может справиться начинающий.

Водитель, проворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких разных положениях дает команду на включение зажигания, или запуск двигателя. Только после этого все начинает работать: стартер прокручивается, коленвал начинает двигаться, наконец — свечи дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться по причине неисправности замка зажигания на Приоре.

Если автомашина не заводится, а вы уверены, что узлы исправны, аккумулятор заряжен, придется в любом случае снять его, чтобы осмотреть и выявить неисправность. Ремонт, под силу каждому, достаточно детально разобраться во всех действиях. Если же он не поможет, тогда нужна замена замка зажигания.

Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.

Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.

Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.

Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство

Модуль на Приору не работает напрямую с узлами, которые дают старт пуску двигателя. Чтобы он работал исправно нужно подождать несколько секунд перед запуском, пока бензонасос создаст нужное давление. На Приоре, к нему подключены только провода – пути, по которым проходят сообщения от замка зажигания к электронному блоку управления.

ЭБУ автомобиля Приора как раз получает данные о положении ключа и может прокрутить стартер, если эта операция «не заблокирована».
По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.

После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.

Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер – создаваемое им усилие переходит к коленвалу;

элемент системы зажигания преобразует ток малого напряжения, идущий от АКБ, в высокое, чтобы свечи «зарядились» и дали искру в нужный момент;

Инжектор создает первую партию топливовоздушной смеси, чтобы пустить ее в камеру, где для нее все уже готово – поршни «ходят», свечи искрят.

В самом же модуле все просто – стоит цилиндр с возвратной пружиной внутри, между витками – стопорный шарик, который не позволяет ей свернуться больше нужного, а запорный стержень удерживает конструкцию на месте. Наконец, как усложнение всей системы – «иммобилайзер» — противоугонная система, которую можно поставить самостоятельно. Вот только настраивать ее придется долго.

Обычный комплект с мастер-ключом и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1 800 – 2 000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005.
Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1 200 – 1 400 рублей, артикул -2170-3704006.

Схема и распиновка замка зажигания на Приоре

Выглядит такая схема следующим образом:

По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ – распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 – это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.

На схеме два положения – I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.

Основные неисправности

Обычно на модуль «грешат», когда села аккумуляторная батарея – так ничего не включится, даже ЭБУ не получит сигнал. Можно решить все зарядкой АКБ или установкой новой. Но если Вы уверены, что ключ в замке зажигания провернулся, а «эффекта» нет, тогда проблема в модуле.

• Во-первых, одна из опасных проблем – это неисправность запорного стержня. Как было сказано, он не даёт доставать ключ, когда тот находится в положении I или II. Если случайно замечаете, что ключ выпадает, постарайтесь скорее заменить блок. Бывает, что за его замену принимаются при ошибке иммобилайзера. Это можно делать только в самом крайнем случае, с точностью проверив все возможные «пути отхода», потому что перенастройка ЭБУ займет много времени.
• Во-вторых, проводка, подведенная к блоку, может повредиться, он станет «отрезанным» от электронного блока управления Приоры. Нужно прозвонить все участки проводки и поменять ее. В этой же группе проблем – реле предохранителя. Если предохранитель перегорел, запуска двигателя не будет.
• В-третьих, пружинка может деформироваться или сломаться. Проявляется это в том, что после прокручивания стартера и запуска двигателя ключ не возвращается в положение I.

Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре

Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:

1. зубило;
2. молоток;
3. пассатижи;
4. ключ «10»;
5. крестообразная отвертка.

Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:

1. Поставьте машину на ручник, снимите минус с АКБ.
2. Снимите кожухи рулевой колонки – для этого отвертку просуньте в технические маленькие отверстия и открутите болтики.
3. Перед Вами будет вал рулевого управления, к которому четырьмя болтами прикреплен модуль зажигания. Они закручены очень сильно – так, чтобы потенциальным угонщикам пришлось бы потерять время на снятии модуля, для этого придется сорвать все крепления. Подставьте зубило под шапку болта, молотком постучите по зубилу до того момента, как шляпка болта не начнет подниматься.
4. Приподняв нарезные крепления, их можно откручивать – вот только для удобства это лучше делать не рукой, а заготовленными узкими пассатижами – для стандартных здесь очень много места.
5. Откручивая каждый болт, старайтесь «словить» падающий модуль.
6. Все, что его держит – колодка проводов. Отсоедините ее, после этого поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора вместо старого. Крепления затяните так же сильно, но постарайтесь не сорвать их при закручивании.

Подсветка замка

Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, это удобная в темноте доработка. Есть способы тюнинговать что-либо внутри своей Приоры. Один из самых практичных способов – помочь себе в поиске щелки замка зажигания, подсвечивая его. Но доставать фонарик, телефон – долго, непрактично. Вместо этого можно поставить подсветку на эту деталь, которая также будет эстетически приятна для владельца автомобиля.

Такую модернизацию можно купить на китайских сайтах – желательно только под Приору. Для подключения заберитесь под кожух рулевого управления, поставьте светодиодную ленту, а припаянный к ней провод нужно «запитать». При подключении к контактам № 8 или № 9, при включении габаритов, включается подсветка.

Кнопка вместо замка зажигания

В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP.
Можно сказать, что пусковая кнопка – это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:

• удаление штатного модуля – не будет блокироваться руль;
• штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
• штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.

Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно – это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.

Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.

Как поставить

Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:

1. Снимите минус с АКБ.
2. Демонтируйте рулевой кожух, пластмассовую панель справа от педального узла.
3. В соответствии с инструкцией, которая прилагается к пусковой клавише, подключите провода к колодке.
4. Присоедините к разъему переключателя педали тормоза зеленый кабель от центрального блока.
5. Провод от кнопки следует подсоединить к трехконтактному разъему центрального блока.
6. Если Вам нужно отключить блокировку руля, отпилите от ключа только часть, которая входит в личинку, и оставьте его в замке в первом или втором положении.
7. Поставьте клавишу на месте соединения кожуха.
8. Проверьте кнопку «Старт-Стоп» несколькими нажатиями.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

• 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи ваз 2171.
• 2. Снимите кожух рулевой колонки лада приора (см. «Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки лада приора»).

3. Отожмите фиксатор.

4. . и отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов лада приора.

5. Разъедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором ваз 2172.

6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки лада приора (для наглядности показано на снятом рулевом валу).

Так выглядит снятый с замок зажигания.

7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания ваз 2170.

8. . и извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки.

10. . и демонтируем пластмассовую крышку с корпуса замка ваз 2171.

11. Разогните две пластмассовые защелки.

12. . и выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты. Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе.

• 14. Соберите замок зажигания лада приора в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.
• 15. Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.

При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с

Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Добрый день уважаемые читатели!

Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!

Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.

Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:

Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.

Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!

Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.

Отделяем кронштейн от выключателя зажигания

Далее необходимо вынуть запорный стержень.
«ВНИМАНИЕ ! Извлечению привода запорного стержня противоугонного устройства препятствует упор цилиндра. ВЫНИМАТЬ ЦИЛИНДР НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. В отверстии цилиндра установлен стопорный шарик, который под действием пружины может вылететь из гнезда и потеряться. Учитывайте это при полной разборке выключателя зажигания.»

Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.

До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.

Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…

Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.

Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) "Авось заработает!".

Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».

Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».

Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!

Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.

Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).

На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! Понравилась статья? Помните — лучшая благодарность это подпись на мою машину!)