Наличие ЦЗ в авто значительно повышает уровень комфорта. Подобной функцией комплектуется подавляющее большинство современных автомобилей. Остальным водителям остается устанавливать ЦЗ своими руками. Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления.
Принципиальное отличие основных видов ЦЗ
Настоятельно рекомендуем оставить решение проблем, связанных с электричеством, если вам не известен принцип работы и предназначение подключаемых элементов питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.
Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:
- ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
- пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.
Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:
- с управлением плюсовым потенциалом;
- с управлением минусовым потенциалом.
Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.
Как работает простейший ЦЗ
Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.
Что мы видим на схеме:
- S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
- S42 – концевик пассажирской передней двери.
- M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
- К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.
Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.
Как реализовать дистанционное управление
Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.
Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:
- постоянный +, защищенный предохранителем (в нашем случае — 15А);
- масса;
- 2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
- 2 управляющие провода.
Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.
Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.
Подключение
Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.
Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.
Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белый и бело-черный).
С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит синий провод, на котором при нажатии клавиши появляется «минус». Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.
Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Автомобиль ВАЗ 2106, нужно установить центральный замок, установить актуаторы в передние двери.
Заодно нужно заменить провода, привода электростеклоподъемника. Для того, чтобы проделать такие операции нам понадобятся такие инструменты:
- дрель и сверла,
- отвертка,
- пассатижи,
- кусачки и паяльник.
Так же нам понадобятся центральный замок, крепления и обивки (примерно 20 штук), еще пригодится переходная трубка стойка-дверь, клеммы «мама-папа», термоусадочный кембрик и провода.
Установка актуатора
Все, начинаем, первое, что нужно сделать это снять ручке, потребуется открутить три болта крепления ручки.
Ручку нужно снять, облицовка ручки открывания двери тоже снимается.
Вторую дверь нужно разобрать до такого же состояния. Теперь начинаем снимать обивку двери. Чтобы снять обивку, поддеваем ее отверткой.
Чтобы закрепить актуатор сверлим отверстия и вкручиваем саморезы.
На фото указаны места для сверления. Тягу актуатора крепится зажимом к тяге замка.
Ход тяги актуатора должен быть на 4-5 мм больше, по сравнению с ходом тяги замка. Центры хода тяг нужно совместить. Тяга актуатора должна не доходить примерно 2 мм в каждом направлении. Винты зажима нужно сильно затянуть.
Снятие панели и и подключение проводов центрального замка
Не забудьте, что нужно проткнуть точки возле шурупов крепления. Теперь ищем место, в котором проходят провода под панелью приборов в бардачке.
Начинаем снимать старые провода, на их место устанавливаем новые.
Начинаем подключать провода актуатора, они прокладываются внутри двери.
Просовываем провода стеклоподъемника и актуатора в трубку.
Всего получилось 7 проводов, они с большим трудом, но проходят. Теперь начинаем прокладывать провода сквозь отверстия, одной стороны их мы тянем под панель приборов, а с другой бардачок.
Не забываем установить проходную трубку.
Теперь подсоединяем провода к разъемам.
Предохранитель должен крепиться к разъему, а сам разъем нужно соединить с блоком ЦЗ.
К корпусу авто нужно присоединить минусовой провод ЦЗ (его скорее всего понадобится удлинить). Плюсовой провод нужно подсоединить к предохранителю №1.
Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника
Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)
Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.
Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.
Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.
На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем
Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку "закрыть", задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)
Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было "геморроя" с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.
Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.