Условные обозначения
ВУТ — Вакуумный Усилитель Тормозов
ГТЦ — Главный Тормозной Цилиндр
ВК — Впускной Коллектор
ЦС — Цилиндр Сцепления
=" — я покупал за эту цену
И так, после того как решил усиливать тормоза на 01, я встретился с кучей препятствий))) — "какие компл. ставить ?", "как их ставить ?", "где искать ?" и т. д.
Среди большого кол-ва вариантов я решил ставить ВУТ от 2108 (он же от 21213, 8 дюймовый) и ГТЦ от 21213"!" (он же от 2108:) ), и причем решил СТАВИТЬ на СТАРЫЙ РОДНОЙ педальный узел 2101.
Скажу сразу, что стремиться за дюймовкой ВУТа (9 дюймов — "калина" и "шеви-нива" (короткий шток) и нива 21214(длинный шток)) не стоит тем кто НЕ ХОЧЕТ получить в итоге очень мягкую и не информативную педаль (конечно, каждому своё…) и лишние "движения" по резке, варке и подгонке штока ВУТа под педаль. Да и вообще, если честно, то даже некоторые раллийные "Копья"(ваз 2101), на дросселях"!" гоняют и БЕЗ ВУТа, просто стоит более надежный и усиленный ГТЦ 🙂
Чуть не забыл, важный момент, если вы решили ставить себе такие тормоза, то не забудьте исправить ЛЮФТ руля (если есть), т.к. после установки, всего здесь перечисленного, человечески добраться до
картера рулевого механизма будет сложно.
Да и вообще лучше обслужить весь узел, по хорошему, что бы лишний раз не трогать то что нагородили=).
Нам понадобится :
— Кронштейн ВАЗ-21213 Усил.Вакуум. 21213-3510406 =" 320 р.(найти его не было проблемой, иногда сами продавцы в магазинах, козлы, ленились и даже не ходили на склад, говорили мол нет и не было, стоило только уговорить их работать и кронштейн был в моих руках)
— Усилитель Вакуум. ВАЗ-2108,2114,21213 ДААЗ 2108-3510010-01 =" 1100 р.(можно купить и ТогМаш он надежнее т.к. проходит свою ТоргМаш"евскую проверку и сертификацию, но он естеств. дороже)
— Цилиндр Тормозной Главный ВАЗ-21213 АвтоВАЗ 21213-3505009 =" 650 р.
— Тройник ВАЗ 2101-07 тормозной системы АвтоВАЗ 2101-3506091 =" 80 р. х 3 шт = 240 р.
— Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 суппорта леваяправая МЕДНАЯ (охотнее и лучше гнется чем обычная) wp-1711L-m-1zpl =" 60 х 2 шт.(левая и правая) = 120 р.
— Трубка тормозная ВАЗ-2108 передняя левая МЕДНАЯ wp-051-m-01/m-1pl =" 90 р.
— Бачек ГТЦ ВАЗ 2101-07 сб 2101-3505100 =" 120 р( ! Его можно не покупать, старый подойдет)
— Шланг ВАЗ-21213 бачка тормозного (маз-6430 сцепление) брт 21213-3505125 =" 70 р. х 2 = 140 р. (НЕ ЗАБЫВАЕМ про 4 хомута для крепежа трубок к бачку и ГТЦ)( ! Если достанут старые трубки то и их тоже не надо покупать)
— Шайба 10.0 х 16.0 — 1.0 тормозного шланга ВАЗ медная цит 102844 60 =" 8 р. х 4 шт. = 32 р.
— Пробка ВАЗ 2101-07 сливная радиатора, бензобака 11903111 м10 х 1.25 =" 8 р. х 4 шт. = 32 р.
А дальше началось самое интересное…
ВУТ должен питаться от ВПУСКНОГО Коллектора, а ВК на 2101 без штуцера! )))
Решения есть конечно — 1) это сверлить отверстие на старом ВК, резать там резьбу и вворачивать штуцер, или припаивать его. Минусы в поиске подходящего штуцера (Хотя и его можно найти, лично находил штуцеры для НАСОСОВ (50-100 р.) ! подходящего диаметра ! ) и в металле из которого сделан ВК, резьбу сорвать там легче легкого, чего не скажешь о вырезании резьбы (сложновато для тех кто никогда этого не делал), хотя если Руки и время есть, то все получится))). — 2) купить новый ВК =" 1250 р. — 3) сходить на разбор и взять подержанный от 2103-07))).
Я пошел 2-ым путем, т.к. решил растачивать старый ВК:)))
РАБОТА С Кронштейном
Проблема установки ВУТа, во многом состоит в близком расположении ЦС к ГТЦ. Решения есть, одно из которых, это замена педального узла на 2103.
Но я твердо решил бросить эту идею, и, повторюсь, стал ставить на СТАРЫЙ РОДНОЙ педальный узел 2101.
После удаления родного ГТЦ, примеркой я выяснил оптимальное расположение кронштейна.
Тормозная система
В тормозной системе автомобиля «Жигули» применено много конструктивных решений, ранее не встречавшихся на отечественных легковых автомобилях, — дисковые тормоза передних колес, сдвоенный главный тормозной цилиндр, ограничитель давления, алюминиевые барабаны задних тормозов. Поскольку большинству автолюбителей они незнакомы, уделим им особое внимание.
Прежде всего надо сказать о двухконтурной системе гидравлического привода тормозов. Впервые два независимых контура трубопроводов, подводящих жидкость к тормозам передних и задних колес, появились в конце 30-х годов на гоночных автомобилях, где надежности тормозов придается первостепенное значение. При обрыве шланга или утечке жидкости в одном контуре другой контур не выходит из строя, и машину удается затормозить. Несколько лет назад это решение было заимствовано конструкторами серийных легковых автомобилей. Два главных цилиндра, работающих на гоночных автомобилях параллельно, они расположили один за другим в общем корпусе, чтобы сделать узел более компактным. Дисковые тормоза легковые автомобили также унаследовали от своих гоночных собратьев, на которых они успешно применяются уже семнадцать лет. Более высокая эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными — вот причина, почему ими оснащаются чаще всего передние колеса, на долю которых приходится значительная часть тормозного усилия.
Задние же тормоза «Жигулей» сделаны барабанными, так как они менее нагружены. Кроме того, при этой конструкции упрощается привод ручного тормоза. Учитывалось и то, что задние дисковые тормоза, "обстреливаемые" потоком грязи и пыли из-под передних колес, чересчур быстро изнашивались бы при эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах.
Чтобы задние тормоза «Жигулей» не были тяжелыми и хорошо охлаждались, их снабдили алюминиевыми барабанами с залитыми в них чугунными кольцами, по которым работают колодки.
Еще одна важная особенность тормозной системы «Жигулей» — регулятор давления. При резком торможении автомобиля всегда происходит перераспределение нагрузок — машина «клюет» носом, а нагрузка на задние колеса уменьшается. В результате их сцепление с дорогой ухудшается, и они «идут юзом». Это явление (если ведущие колеса задние), особенно во время движения по заснеженной и мокрой дороге, приводит к заносу задней части автомобиля, а порой и к авариям — в этом случае машина теряет управляемость.
Очевидно, что в зависимости от нагрузки на задние колеса (число пассажиров, количество багажа, перераспределение веса при резком торможении) необходимо регулировать давление жидкости, а следовательно, и усилие торможения на задних колесах. Тогда «юз» будет предотвращен. Датчиком такого «автоматического» регулятора является механическая связь между задним мостом и кузовом, расстояние между которыми изменяется как раз в зависимости от нагрузки на заднюю ось.
Рассмотрим теперь конкретно каждый узел системы.
Установка тормозной педали:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — толкатель;
3 — педаль;
4 — регулируемый упор и включатель стоп-сигнала;
5 — контргайка;
6 — оттяжная пружина;
7 — кронштейн педалей.
Как на большей части современных легковых автомобилей, тормозная педаль сделана подвесной и крепится вместе с педалью сцепления на оси кронштейна 7. Своим торцом он прижат к панели передка кузова и (привернут к ней вместе с главными цилиндрами привода тормозов и сцепления гайками на четырех шпильках. Педаль 3 через толкатель 2 действует на поршень главного тормозного цилиндра, который подает жидкость к тормозам. При перемещении педали немедленно срабатывает включатель 4 стоп-сигнала, на толкатель которого она опирается в исходном положении. Полный ход педали — около 140 мм.
Главный тормозной цилиндр:
1 — пробка;
2 — корпус;
3 — поршень привода задних тормозов;
4 — поршень привода передних тормозов;
5, 9 — уплотнительное кольцо;
6, 10 — фиксирующий болт;
7, 11 — пружина;
8 — упорная шайба;
12 — установочное кольцо;
13 — впускное отверстие;
14 — прижимная пружина.
В чугунном корпусе 2 главного тормозного цилиндра размещены два поршня 3 и 4, обслуживающие тормоза соответственно задних и передних колес. Их ход ограничен фиксирующими болтами 6 и 10, входящими в продольные пазы. Каждый поршень снабжен возвратной пружиной 7 (или 11) и уплотняющей системой. При нажатии на педаль поршень 4 идет влево. Тормозная жидкость, поступившая из бачка в полость между левым торцом поршня и кольцом 12, попадает через сверление 13 в пространство между поршнем и шайбой 8, идет далее по соответствующему каналу к трубопроводам передних тормозов и одновременно давит на поршень 3. Она смещает его влево, при этом путь тормозной жидкости под поршнем 3 такой же, как и под поршнем 4. Под действием поршня 3 жидкость подается к задним тормозам.
В начале хода каждого из поршней кольца 12, плотно сидящие в расточке корпуса 2 цилиндра, остаются на месте. Затем зазоры между ними и торцами поршней выбираются, поршни толкают кольца влево, а пружины 14, прижимая резиновые кольца 9 к торцам поршней, предотвращают дальнейшее сообщение полости под поршнем с бачком для жидкости. Эти устройства выполняют работу хорошо известного нам лепесткового клапана. Роль уплотняющих манжет играют три кольца 9.
При исправной работе системы в контуре привода задних тормозов связь между поршнями 3 и 4 гидравлическая. В случае утечки жидкости или обрыва шланга поршень 3 «проваливается», сжимая пружину 11. Достигнув упора, он становится для своего партнера неподвижной стенкой в цилиндре, позволяя подавать жидкость под давлением в исправный контур привода передних тормозов. При падении же давления в контуре привода передних тормозов поршень 4 сжимает пружину 7 и своим торцом упирается в поршень 3, заставляя его подавать жидкость в свой контур.
Главный цилиндр питается жидкостью из бачков, связанных с полостями привода передних и задних тормозов шлангами. С рабочими цилиндрами передних и задних тормозов главный цилиндр связывают соответственно трубопроводы.
Установка регулятора:
1 — балка заднего моста;
2 — серьга;
3 — скоба;
4 — торсион;
5 — кронштейн кузова;
6 — регулятор.
Прежде чем попасть в рабочие цилиндры задних тормозов, жидкость поступает в регулятор давления. Он установлен на кронштейне 5 кузова вблизи балки 1 заднего моста и связан с ней серьгой 2 и торсионом 4.
Устройство регулятора тормозного усилия задних колес:
1 — корпус;
2 — кольцо;
3, 8 — уплотнитель;
4 — торсион;
5 — поршень;
6 — пружина;
7 — упорное кольцо;
9 — пробка.
Торсион в зависимости от расстояния между кузовом и балкой 1 оказывает переменное давление на грибовидный поршень 5 регулятора. Благодаря тому, что площадь верхнего торца поршня больше, чем площадь нижнего бурта его головки, по мере увеличения давления жидкости возникает гидростатическая сила, которая стремится опустить поршень. При слишком высоком давлении, которое может привести к «юзу» колес, он опускается настолько, что, опершись на резиновое кольцо 8, отсекает подачу жидкости к колесным цилиндрам. Таким образом, давление жидкости на выходе из регулятора всегда ниже, чем на входе. Перемещению поршня 5 вниз препятствует подпирающий его конец торсиона. Чем ближе балка заднего моста к кузову (следовательно, чем больше нагрузка на заднюю ось), тем сильнее давление торсиона на поршень. Это означает, что к колесным цилиндрам жидкость подается под более высоким (пропорционально нагрузке) давлением.
Параметры регулятора подобраны так, что давление жидкости в тормозных цилиндрах задних колес никогда не превышает величины, опасной в отношении блокировки колес.
Устройство тормозов:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — трубопровод к задним тормозам;
3 — шланги подвода жидкости из бачков;
4 — уравнительный шланг;
5 — бачки для тормозной жидкости;
6 — трубопроводы к передним тормозам;
7 — гибкий шланг;
8 — скоба;
9 — тормозные накладки;
10 — манжета;
11 — уплотнительное кольцо;
12 — соединительная трубка;
13 — штуцер для прокачки тормозов;
14 — поршень;
15, 16 — рабочий цилиндр;
17 — колесо;
18 — колесный болт;
19 — защитный кожух;
20 — тормозной диск;
21 — ступица колеса;
22 — кронштейн скобы;
23 — стойка передней подвески;
24, 31 — болт;
25 — колесный цилиндр;
26, 38 — колодка;
27 — накладка;
28 — рычаг;
29, 36 — эксцентрик;
30 — опорный щит:
32 — наконечник;
33 — трос;
34 — оси колодок;
35, 39 — пружина;
37 — распорная планка.
Обратимся теперь непосредственно к устройству тормозных механизмов. К фланцам ступиц 21 передних колес прикреплены чугунные тормозные диски 20. Каждый диск охватывается суппортом, или скобой 8, которая двумя болтами 24 привернута к кронштейну 22, смонтированному на стойке 23 передней подвески. В специальных пазах чугунной скобы 8 установлены алюминиевые рабочие тормозные цилиндры 15 и 16 с поршнями 14.
При нажатии на педаль тормозная жидкость поступает в цилиндры по трубкам 7 и 12 и перемещает поршни навстречу друг другу (ход их составляет 0,1 мм). Поршни, упираясь в тормозные колодки накладками 9, зажимают диск 20, тормозя его вращение, а следовательно, и колеса 17.
При растормаживании, когда давление жидкости падает, поршни 14 вследствие упругости уплотнительных колец 11 возвращаются в исходное положение. Специальных устройств для регулирования зазора между дисками 20 и накладками 9 не требуется, так как под действием даже незначительного осевого биения диск отжимает накладки независимо от их износа на нужную величину, поддерживая необходимый минимальный зазор. Накладки предохраняются от грязи, приводящей к преждевременному их износу, защитным кожухом. Тормозные накладки имеют значительную толщину и требуют замены (простая операция, не отнимающая много времени), лишь когда толщина их уменьшится до 1,5 мм.
Нужно отметить, что дисковые тормоза не теряют эффективности при попадании на них воды: диски почти мгновенно сбрасывают с себя влажную пленку.
Задние барабанные тормоза выполнены по общепринятой схеме. Расположенные внутри рабочего цилиндра 25 поршни раздвигают связанные с ними колодки 26 и 38, прижимая их к тормозному барабану. Оси 34 колодок и цилиндр 25 закреплены на опорном щите 30, который четырьмя болтами 31 привернут к фланцу балки заднего моста. Ручной тормоз действует на те же колодки 26 и 38 посредством тросов 33 через промежуточный рычаг 28 и распорную планку 37.
Рычаг ручного тормоза снабжен храповым устройством, фиксирующим его в поднятом (затянутом) положении.
Зазор между колодками и барабанами регулируется за счет проворачивания эксцентриков 29 и 36, на которые опираются тормозные колодки. Шестигранные головки эксцентриков, служащие для их проворачивания, выведены из тормозного щита.
Несколько слов об уходе за тормозной системой. Подробно он описан в заводской инструкции. Однако полезно, как показывает опыт эксплуатации, предупредить владельцев о том, что недопустимо применять любую другую тормозную жидкость, кроме рекомендованной заводом (ГТЖА-2 «Нева»), а также смешивать эту жидкость с другими.
Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.
Ремонт тормозов ВАЗ 2101
Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…
Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:
- Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
- Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
- Трос ручника заклинил
- Задние цилиндры подтекали
Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…
В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:
- Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
- Ремонт передних тормозов
- Ремонт задних тормозов
- Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
- Регулировка ручного тормоза
А теперь все по пунктам.
Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр, так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода «БРТ» или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично замене ремкомплекта на главном целиндре сцепления.
К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.
Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.
Ремонт передних тормозов
Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки, для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.
Снимаем тормозные колодки
После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.
Порван пыльник, цилиндр заклинил
Видим, как неравномерно износились колодки:
Неравномерно изношены тормозные колодки
Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на «17». После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку.
После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.
Цилиндр выбит из суппорта
Цилиндр без пыльника
Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101
Спасибо за подписку!
Поршень извлечен, море грязи внутри
Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый
После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.
Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.
Ремонт задних тормозов
С задними тормозами в «копейке» все не так просто, а причина этому — износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.
Но причиной не торможения задних колес может быть и «колдун», поэтому необходимо удостоверится в его работе.
Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.
Задний тормозной цилиндр
Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.