В прошлой записи (тут) был рассказ о том, что у меня появился стук в двигателе после 3-4 секунд езды без масла на оборотах около 3000 об/мин. Приехал моторист и сказал, что стук не из-за вкладышей, что меня обрадовало. Вообще ни один моторист, который ремонтировал Nissan’ы не подтвердил факт проворота вкладыша — это или цепь перескочила на зуб (которая новая), или натяжитель цепи, или голова вообще. Снял поддон, снял крышку ГРМ и проверил метки ГРМ. Снял цепи и снова поставил, чтобы убедиться + проверить натяжители — все сделал за 3 часа. Но потом подошёл к поддону, вылил из него масло, посмотрел и увидел стружку. Много стружки и пыли.
После плохой новости я пошёл домой. Вечером этого дня я сидел курил форумы и смотрел видео. Наткнулся на одного дядьку с таким видео:
Именно такой стук на оборотах выше 2000 об/мин у меня и был. При сбрасывании не стучало ничего. Стоимость моего ремонта у мотористов была около 1000$
На следующий день мы с братом начали заниматься машиной. По мануалу, чтобы снять верхний поддон, нужно снять лыжу и "штаны" или Y-образные трубы. Впереди я всё открутил сам, а сзади не обошлось без помощника и хороших воротков (по типу откручивания винта шкива коленвала). По поводу снятия поддона напишу в следующей записи — снова мануал был не совершенен.
Сняли верхний масляный поддон, начали искать шатун и нашли:
Сняли один бугель и измерили штангелем диаметр шейки, чтобы потом заказать шатунные вкладыши нужного размера. Понятно, что для таких замеров нужен микрометр, но зачем? По книге стандарт 44.956-44.974 мм, критический износ — 0,07 мм, а штангель вполне может показать критический размер 44.9 мм. Но такой цифры не наблюдалось — штангель показал ближе к 45 мм — стандарт.
Утро следующего дня началось с смски про доставку шатунных вкладышей.
Вкладыши TAIHO. Номер — R099HSTD.
В конце три буквы обозначают размер, что главное при заказе. Я забрал посылку и поехал на гараж. Сняв вкладыши, я увидел достаточно хорошие шейки коленвала и вкладыши медного цвета, в большинстве "расклепанные". Лишь одна шейка была в налёте от вкладыша.
Всем доброго дня!
Нужен совет. Двиг еж25, странно работает. Есть подозрения, что стучит шатун. На сервисе толком ничего не сказали, кроме что нужно снимать и вскрывать двигатель.
Масло в уровне, но лампа масла на приборке странно себя ведет — то горит постоянно, то не горит вообще (даже просто на заглушенном двигателе при включении зажигания) или моргает. От оборотов не зависит.
Кто что думает, есть мысли?
FakeHeader
Comments 60
Во первых шатун.
Во вторых поршни, ты когда крышку снял — сапунило ужастно.
Думаю что капиталить там нечего. Мотор пора купить новый.
И его перебрать.
этот звук знает каждый субарист — стук шатуна.
стучит шатун-> вкладыш, пока не поздно надо перебирать, либо менять
Мощность должна упасть и обороты не давал большие набирать
У меня так вкладыши провернуло на fb20
Мощность никуда не делась
Посмотри шкив коленвала.Я два раза чуть на капиталку не уехал из-за него.Ослаблялся болт и он начинал стучать по крышкам грм.Звук как на провернутых вкладышах, мотористы без сомнений говорили что вкладыши, вскрывать надо.Первый раз случайно увидел что чуть восьмеркой ходит, уверен был уже на 100% что хана мотору.
Спасибо за совет, гляну
Шатун однозначно. и не только. Я почти с таким же шумом приехал до мастера, благо он по субарям шарит афигенно, И прослушал движек. У тебя даже сильнее стучит чем у меня, и то я на капиталку попал, за малым вкладыши не провернуло
Провернуло шатунный вкладыш, звук был 1 в 1.
Контракт поставил. На легаси движки дешёвые, капиталить существенно дороже.
Согласен, но уверенности в контракте нет
У меня тоже не было, как и в ремонтниках, нашёл контору, которая даёт гарантию на двиг 3 месяца и рискнул, уже почти 2.5 года проехал)
по чем контракт вышел? еж25 или другой?
Ej20x, японский твинскрольный 2.0, 47тр, сейчас ещё дешевле можно найти у проверенных продавцов) 2,5 ощутимо дороже, даже атмо.
у меня 25, то то я и думаю, что он нифига не дешевый)
Контрактный низ и кольца поменять сразу. Для этого половинить не надо.И на бошках колпочки клапанные поменять.
Контрактный низ бы хороший найти
привет вкладыши… факт.
у меня похоже стучало. шатунный вкладыш
Характерно усиливается стук под сброс газа, точно шатун.
стучит шатун.Да и двигателю по моему пипец сапунит разбирай и капиталь.
Это не натяжитель ремня ГРМ точно…это вкладыш шатунный тут без вариантов.
Разбирать двиг. В сервисе прально все сказали.
Стучит он, ещё и газы картерные прут, разбирать и дефектовать, или кот в мешке-контракт, его, по хорошему тоже вскрыть и посмотреть кто там живёт, хотя-бы уплотнения поменять, решать хозяину, перекинуть мотор — пол дня работы в гараже с пивом и перекурами, бы заменил, этот скоро кулак дружбы покажет
Если стучит на холодную потом пропадает то перекладка поршня, если звук увеличивается на горячую то скорее всего шатунный, можно определить какой цилиндр-вытягивая высоковольный провод по одному.
разницы нет — горячий или холодный.
а дергать провода — ну нафиг, катушку еще потом менять
Как вариант ещё стучит гидравлический натяжной ремня грм, бывает и такое, если звук идет из под крышки грм спереди
хотелось бы в это верить, но звук идет справа ближе к салону
разбирать надо, а не газовать!
Я бы ездил так дальше, но датчик попробовал бы махнуть
Судя по дыму из заливной горловины, там уже давно нет поршневой…
Да вот хз, выхлоп чистый, тяга у движка хорошая
я бы за ремонт, контракт в моей практике оказался таки же убитым.
Там уже и кольца легли и колено гремит.
Ремонт или контракт лучше?
Пять дней назад поменял на контрактный, точно так лапочет на холодную!Ща снимать двигло всё навесное новое(помпы, термостаты, говняты)Опять мастерам платить.Вот и капиталка по деньгам выходит!
Ремонт или контракт лучше?
Разобрать двиг, оценить стоимость ремонта, а там уже решать))
За снятие и разбор уже отдашь половину стоимости контракта
Это такие цены конские за снятие/разбор/дефектовку или контракт такой дешёвый? Движок снимать в любом случае, ну а разобрать его и посмотреть делов то не много.
Ремонт или контракт лучше?
Думаю что лучше посмотреть что там, может бошки можно будет допустим свои оставить, а низ взять живой, если есть они. Запасись только деньгами и терпением
Думал уже об этом. Низ отдельно продают, нашел несколько вариантов
Ну вот, снимаешь, разбираешь, смотришь, если ок-норм головы, то низ покупаешь. Я бы так делал. Это что-то типа EJ25E? У меня на Импрезе GC был 20Е с таким же ресивером. Надо только низ посмотреть от такого же двигуна, — мало ли будет другая форма поршней. На EJ20D, например, — с довольно заметным вытеснителем поршни. Что ещё — профрезеровать плоскость ГБЦ надо, поменять сальники, клапана проверить и притереть, и будет как новый. Я на ГДА своей когда делал — отвезли с родственником головы на шлифовку в "механику", там их и отмыли перед процедурой, в результате их и в руки-то приятно брать: сальники клапанов потом в квартире менял, и притирал клапана, положив ГБЦ на газетку.
Спасибо за совет.
Завтра покажусь еще мотористу.
И скорее всего так и буду делать, снимать, разбирать и уже действовать по обстоятельствам
А, забыл совсем: прутом можете ещё послушать с каким-то загнутым концом, лучше отвёртку какую-нибудь с длинным жалом, чтобы в ухо не воткнуть себе — как стетоскоп — упираешь один конец в блок где собираешься прослушать — где коренные подшипники в данном случае, а другой конец к уху прикладываешь, и все звуки прекрасно передаются. Можно на время ещё ремни поснимать с ГУРа и кондея. Но байда с дымом из заливной горловины — совсем не здоровая, это абсолютно точно. Конечно может быть вентиляция картера засорилась (клапан на впускном коллекторе), но я прочищал на своих — никогда не видел чтобы оттуда так сифонило ни при каких обстоятельствах.
завтра выяснил, спасибо за совет.
можно вопрос: в чем отличия двигателей еж25, 251, 254 и другие? есть еще вроде D, DE двигатели.
у меня стоит обычный еж25, в случае с контрактом искать конкретно еж25 или можно, например, 254?
Д — 4-хвальный. Я 25-тые моторы не люблю просто по причине того, что для меня Субару раллийные, а в А8 максимально 2 л моторы. Но старенький (1989-1994 года) EJ20D имел вытеснитель такой, э. гробикообразный выступ типа как тут вот:
baza.drom.ru/novosibirsk/…m-subaru-g1353988372.html
или тут:
www.google.ru/imgres?imgu…wg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
надеюсь поймёте о чём я, т.к. видно хреново. Прост может статься так, что степень сжатия будет не та или ещё чего не дай бог клапана с поршнем встретятся. Я бы с целью уменьшения расходов (чтобы не оказаться у разбитого корыта в виде почти собранного мотора в котором клапана встречаются с поршнями или даже тупо степень сжатия такая что безопасно только на 98 бензине можно ездить) лучше старался бы низ искать от такого же мотора, открыв свой чтобы визуально понимать, когда как в моей ссылке чел заряжает, что это поршень для типа всех моторов 2 литра, хотя это не так. Продавцы тоже не всегда знают что продают 🙁
У меня тоже первый 25 и сразу не повезло. Но другой то я сейчас не смогу воткнуть, только 25. У меня 4-вальный стоит, но как определить точную модель движка?
А точно, четырёхвальные ж бошки. Интересно. а на шильде на брызговике не указан мотор что ли? Если бы 20Д был, так он ещё с гидрокомпенсаторами. Там атмосферных четырёхвалок по сути две — 20д и 204. 20д более ранний — первые с маслофорсунками, закрытым блоком и прочими маленькими радостями. А 204 с фазами под конец, маленькие поршни и т.п. Предположу (точнее предложу своё предположение), что аналогичная ситуация (кроме маслофорсунок, закрытого блока и тп, и у 25д и 254 моторов. Но мне кажется это что-то раннее т.к. один блок катушек. При этом управление по MAF’у, опять же если сравнивать с 2л моторами 201 и 20j — там, судя по мурзилке, управление по датчику давления и там даже другая звезда коленвала.
завтра выяснил, спасибо за совет.
можно вопрос: в чем отличия двигателей еж25, 251, 254 и другие? есть еще вроде D, DE двигатели.
у меня стоит обычный еж25, в случае с контрактом искать конкретно еж25 или можно, например, 254?
Модель мотора на табличке на чашке левой.У тебя должен быть 25D, ищи такой же.251 двухвальный.254 четырехвальный с фазовращателями.
Не советую искать шротблок (если только не новый), т.к. его уже по какой то причине разобрали.
Внимательный и опытный водитель всегда прислушивается к звукам своего автомобиля. Если появится незнакомый стук, шум, лязганье в двигателе, он без промедления постарается определить причину и природу этого явления. Если под капотом что-то стучит — это сигнал о той или иной неисправности автомобиля, которая может вылезти — в прямом смысле этого слова — наружу.
Опасен ли стук
О чём может сигнализировать стук в трансмиссии или силовом агрегате автомобиля? О том, что где-то ослабло крепление детали, узла или агрегата. Возможно о том, что в сопряжении подвижных деталей увеличился зазор. А может быть том, что при предельном износе тормозных колодок в автомобиле при торможении появляется скрежет и свист. Или о том, что при разряженном аккумуляторе или слабом ремне генератора при большой нагрузке в электрической сети автомобиля в подшипниках генератора появляется резкий свист. Подведём краткий итог: посторонние звуки, шумы, скрежеты — это результат изношенности деталей, узлов и агрегатов автомобилей. У нового, качественно собранного автомобиля ничего подобного случиться не может.
Диагностика неисправности по характеру и локации звука. Как определить, что и где стучит в бензиновом и дизельном двигателе
Больше всего опасения вызывают посторонние стуки в двигателе, которые имеют разную природу, тональность, периодичность. Они могут возникать в нижней части движка, в середине, вверху. Звук может быть глухим или звонким с металлическим оттенком. Он может появляться в момент запуска мотора и исчезать после его прогревания. Стук может быть громким, а может быть, тихим, приглушённым. Поскольку принцип работы дизельного двигателя кардинально отличается от способа образования и воспламенения рабочей смеси бензинового движка — у них звуковое сопровождение работающего мотора совершенно не похожее. У бензинового ДВС — мягкое, приглушённое, очень тихое, равномерное; у дизеля — булькающее, разной тональности, средней громкости. Посторонние звуки в дизельном и карбюраторном силовом агрегате могут иметь одну природу возникновения (в шатунно-поршневой группе, клапанах, распределительном вале и т. д.), но иметь разное звучание.
Причины образования стуков
В двигателе стуки могут появляться по разным причинам. Обоснование этого тезиса самое простое. Силовой агрегат состоит из множества подвижных деталей, которые подвержены воздействию различных механических нагрузок и высоких температур. Причём нагрузки постоянно меняются. Периодичность изменения зависима от числа оборотов коленчатого вала. Чаще всего эти звуки в силовом агрегате появляются по следующим причинам:
- в сопряжениях появился увеличенный зазор в результате естественного износа — ресурс сопрягаемых деталей закончился, и они подлежат замене;
- неумелые действия неопытного водителя привели к грубому нарушению правил эксплуатации двигателя — перегрев, форсаж, использование моторного топлива ненадлежащего качества и др.;
- был сделан некачественный ремонт двигателя с грубыми нарушениями технического регламента или были установлены бракованные неоригинальные запчасти.
Видео: Причина стука двигателя
Основные источники посторонних звуков в двигателе
Надо понимать, что не каждый посторонний звук является сигналом о неисправности двигателя. В первую очередь это касается стуков в наружных частях мотора. Но у каждого есть причина, которая должна быть найдена. Например, жгутик стягивающий пучок проводов электропроводки порвался. Провода рассыпались и при работе двигателя некоторые из них стали приглушённо стукаться о какую-то поверхность. Приведёт ли это к серьёзным последствиям? На первых порах нет. Если не принять мер, то через какое-то продолжительное время изоляция на проводе протрётся и может возникнуть короткое замыкание, которое через сгорание предохранителя обесточит какую-то часть бортовой сети. Часто стучат детали, у которых ослабли болты крепления. Это тоже неприятная, но не критическая ситуация. Достаточно взять ключи и самому затянуть ослабшие резьбовые соединения.
Виды посторонних шумов в силовом агрегате
Вот самые распространённые посторонние звуки в двигателе, которые должны насторожить владельца автомобиля:
Шипение. Этот специфический звук под капотом машины при работающем двигателе может сигнализировать о подсосе воздуха в разгерметизированных вакуумных системах или в системе охлаждения. Последствия могут быть тяжёлыми. В первом случае может отказать тормозная система, во–втором — перегреться двигатель из-за утечки тосола. Поэтому нужно срочно ехать в автосервис для диагностики и устранения причины шипящего звука.
Визжащий или резкий свистящий звук, скорее всего, сигнализирует об ослабшем приводном ремне какого-нибудь узла: ГРМ, генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера. Ремень начинает проскальзывать в шкивах привода и при этом издавать характерный визг. Если не принять своевременных мер, ремень может порваться с неприятными последствиями.
Разной тональности стуки внутри двигателя в районе коленчатого вала, поршней, клапанов дают повод для диагностирования работы движка в целом на предмет выявления причины появления посторонних звуков. Нештатные стуки внутри двигателя — это повод для самого серьёзного беспокойства. Их появление может сигнализировать о возможных больших затратах на их устранение. Если застучал вкладыш — потребуется разборка двигателя с проточкой или даже заменой коленчатого вала. Появился стук в середине блока — износилась шатунно-поршневая группа. Потребуется разбирать двигатель полностью, растачивать блок цилиндров, менять поршня, кольца, пальцы. Если звук отчётливо прослушивается в верхней части, то, возможно, нужно регулировать клапана, а может быть — поршень достаёт до головки блока из-за большого зазора в шатунных вкладышах.
Причины появления посторонних звуков в двигателе
Основания и обстоятельства, при которых появились стуки, бывают разными. Отчётливо слышаться посторонние шумы могут как снаружи мотора, так и внутри его. Внутренние несут большую опасность, чем наружные. В блоке цилиндров находятся коленчатый вал, поршня, шатуны, детали механизма газораспределения. Если стук исходит от этой группы механизмов, то это всегда связано с частичной или полной разборкой двигателя для устранения возникшей неисправности. Зачастую звуки носят резкий характер, который усиливается при плавном открытии дроссельной заслонки. Если же звуки слышатся звонкие, с «лёгким позвякиванием» железа и проявляются при быстром увеличении скорости вращения маховика, то это говорит о детонации — нарушении режима воспламенения топлива.
Видео: Мерседес 126, нашли причину стука в двигателе
Стуки от детонации
Если стуки сильные со звонким «металлическим» оттенком и возникают при резком нажатии педали газа, либо под нагрузкой, то это результат детонации — взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах. Причём детонация в разных типах двигателя протекает по-разному. У бензиновых двигателей есть выражение «стучат пальцы». Это не совсем правильно. На самом деле при аномальном сгорании топлива стучит юбка поршня, когда он проходит верхнюю мёртвую точку. Детонация бензина — это результат заправки плохого топлива с низким октановым числом, неверной регулировки фаз газораспределения, а также продолжительной работы двигателя в перегретом состоянии. Для ликвидации детонации достаточно остудить мотор, отрегулировать системы впрыска топлива и зажигания, залить в бак бензин согласно технического регламента автомобиля.
У дизелей также есть детонация топлива, но у них причина её образования другая. Это ранний впрыск солярки или обеднённая топливная смесь, которая возникает из неправильной работы напорного клапана в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Причём звук будет громкий, звонкий, похожий на удары поршнем по поверхности головки блока. В таких случаях говорят, что дизель работает «жёстко». Такое впечатление возникает оттого, что степень сжатия дизельных двигателей намного выше чем у бензиновых моторов, поэтому в нормальном, рабочем состоянии расстояние между поршнем и головкой блока микроскопическое. Избавиться от детонации можно восстановлением работоспособности напорного клапана на специальном стенде в СТО.
Ещё в дизелях на холостых оборотах чётко слышен стук плунжеров. Эта особенность конструкции почти всех движков этого типа. Эти звуки никакой угрозы не представляют. С ними дизельные моторы эксплуатируются не один год. У двигателей с впрыском бензина опытное ухо слышит «щелчки» топливных инжекторов, которые также присущи большинству моторов этого типа. Никакой серьёзной угрозы для двигателя они не представляют, и никоим образом не отражаются на его эксплуатационных характеристиках.
Стуки клапанного механизма
Если износились клапанные втулки и гидрокомпенсаторы, увеличились зазоры между торцами клапанов и толкателей — в районе головки блока будут отчётливо слышны звонкие, ясные звуки. Избавиться от этого несложно. Нужно поменять изношенные детали и грязное масло в двигателе. Промыть и очистить все каналы, детали клапанного механизма от грязных наслоений и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Работа эта специфическая, требующая наличия специального оборудования, промывочных средств, инструмента. Поэтому выполняют её на станциях технического осмотра. В первую очередь это касается автомобилей отечественного и иностранного производства, находящихся на гарантии.
Причиной может быть ослабший ремень ГРМ, который из-за вибрации будет касаться защитного кожуха. У дизелей при проскакивании ремня на один зуб — довольно часто встречается на практике — головки поршня начнут доставать до тарелок клапанов с сильным дребезжащим звуком. В этом случае ремень нужно поставить на место и отрегулировать его натяжение. Поскольку такая операция связана с выставлением меток, её следует проводить в СТО.
Стук поршней
Сильные, чередующиеся, гремящие стуки в зоне работы шатунно-поршневого механизма сигнализируют об уменьшении диаметра поршней, увеличении размера цилиндров, износе поршневых колец. Это говорит от том, что ремонт двигателя неизбежен.
Причины — недопустимые зазоры между поршнями и стенками цилиндров, износ маслосъемных и компрессионных колец и канавок под них в поршнях, повышенные зазоры между пальцами и верхней головки шатуна, а также между пальцем и бобышкой поршня. Стучать могут:
- поршни об цилиндры из-за перекоса;
- пальцы об втулку верхней головки шатуна или об стопорные кольца;
- кольца об цилиндр или об поршень в канавках.
Шумы деталей шатунно-поршневой группы опасны тем, что поршень может заклинить. В этом случае происходит обрыв шатуна с разбиванием блока цилиндров. При появлении сильных стуков эксплуатация двигателя становится невозможной. До СТО автомобиль нужно или буксировать, или везти на эвакуаторе.
Стук подшипников коленвала
Опытные, внимательные водители этого «страшного» стука на своём автомобиле никогда не допустят. Ритмичное, глухое стучание хорошо прослушивается на любых оборотах. При повышении оборотов он становится громче и резче. Сопровождается уменьшением давления масла в магистрали. Об этом сигнализирует загорающаяся лампочка давления или указатель давления. Чаще всего стучат шатунные вкладыши. Стук опорных коренных подшипников встречается значительно реже. Проверить можно легко. Снимать по очереди провода высокого напряжения со свечей на бензиновом двигателе, или отсоединять форсунки — на дизеле.
При отключении цилиндра с застучавшим шатуном стук или пропадает совсем, или громкость его сильно уменьшается. Эксплуатировать застучавший двигатель нельзя. Его нужно ремонтировать. Ремонт будет дорогим. Причина появления звука в коленчатом валу — повышенный зазор между шейками коленвала и вкладышами шатунов и опор. Это естественный процесс, но многие двигателя при использовании качественной смазки проезжают по много сотен тысяч километров.
Досрочный повышенный износ вкладышей вызывается только неправильной эксплуатацией. Плохое качество масла, несвоевременная замена грязной смазки, езда на летних сортах масла зимой, перегрев двигателя и неумелое вождение — вот основные причины появления грозного стука в коленчатом вале.
Стук распределительного вала
Звук от распредвала глухой. Он хорошо слышится в момент заводки движка, пока в постелях нет масла. Стоит двигателю завестись, масляный насос тут под давлением же заполнит все трубки, полости и зазоры. Распределительный вал стучать перестаёт. Даже если появляется просто подозрение на стуки вала привода клапанов, нужно немедленно ехать на диагностику, чтобы убедиться в ремонтопригодности распредвала. Ремонт системы привода клапанов стоит не дешёво. Причины появления могут быть следующие:
- появление увеличенного зазора в постелях коленчатого вала — исправить можно только в условиях СТО хонингованием постели или заменой головки блока в сборе;
- недостаточное давление в системе смазки или плохое качество моторного масла;
- повышенный износ кулачков — в этом случае стук будет постоянным;
- неправильно отрегулирован момент подачи топлива, что может привести к детонации.
Но шум может появиться и в области привода распредвала, который сигнализирует о слабо натянутом ремне ГРМ. Эта проблема устраняется самостоятельно или в автосервисе.
Видео: Стук в двигателе Daewoo Nexia 8 кл Причина
Исследование шумов и стуков двигателя
Металл — отличный проводник звука, а весь двигатель сделан из него. Во многих случаях стук или шум слышен хорошо, но непонятна область, где он возникает. В этом случае поможет слух натренированного человека.
Многие специалисты «слухачи» пользуются специальным акустическим прибором — автомобильным стетоскопом или фонендоскопом. С его помощью удаётся:
- проводить уверенную идентификацию звука разной интенсивности, даже если он заглушается другими шумами при работе двигателя;
- выявлять отклонения в работе одинаковых деталей и узлов двигателя путём сравнения их между собой (толкателей, клапанов, форсунок, поршней и других одноимённых устройств).
По звуку опытный диагност может выявить дефект подшипников генератора, водяного насоса, роликов натяжения и других мест, где они стоят. Но и водитель должен постоянно прислушиваться к работе двигателя на разных режимах и в разных ситуациях.
Стук двигателя при холодном масле
Если в заведённом двигателе появляется небольшой стук, а при прогреве он исчезает — повода для большого беспокойства нет. Причин много, и они связаны с естественным износом деталей. Зазоры увеличиваются в холодном состоянии и становятся нормальными — в горячем. Совет: трогаться нужно при прогретом двигателе.
При горячем масле
Самый простой вариант — в масляной системе не хватает смазки. Двигатель глушится, проверяется уровень, масло доливается. Об этом же подскажет и загоревшаяся лампочка в щитке приборов. Если уровень был нормальный следует выяснить два момента: становится ли звук интенсивнее и громче при нагрузке (резко нажать на педаль акселератора);
как быстро звук усиливается по времени эксплуатации автомобиля.
В первую очередь нужно следить, чтобы не застучал коленчатый вал. Впрочем, надёжность и качество сборки современных автомобилей таково, что очень нужно очень сильно постараться, чтобы заставить застучать вкладыши коленчатого вала.
Видео: Volkswagen Polo Sedan. Стуки на горячую
Оценка опасности стука
Появление постороннего стука в двигателе во время движения всегда ставит водителя перед выбором: продолжать езду до ближайшего автосервиса самому или вызвать эвакуатор. Если самостоятельная диагностика не позволяет реально оценить степень опасности, то лучше приготовить буксировочный трос или надеяться на приезд эвакуатора.
Видео: Стук в двигателе Порш Кайен
Неопасные звуки
Как правило, они находятся в районе головки блока. Это может быть стук клапанов, которые требуют регулировки. Стук изношенных поршней, колец, пальцев и других деталей шатунно-поршневой группы. С этими стуками самостоятельно можно доехать до ближайшего автосервиса.
Опасные звуки
Низкие глухие стуки в нижней части двигателя, которые усиливаются при увеличении числа оборотов, относятся к числу самых опасных звуков. Двигатель нужно глушить и ждать помощи со стороны.
Устройство современных автомобилей постоянно усложняется. Вводятся элементы самодиагностики, используются системы безопасного вождения. Заглянув под капот иностранного или отечественного автомобиля можно увидеть пучки проводов, шлангов, трубок, датчиков. Работа двигателя управляется электроникой, которую нужно уметь настраивать. Подозрительный посторонний стук в двигателе во время должен быть диагностирован с помощью компьютерного исследования в автосервисе. Самостоятельное устранение неисправностей, связанное даже с частичной разборкой двигателя, чревато серьёзными затратами из-за нарушения работы его систем управления.