Ремонт багажника ваз 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили отечественной марки ВАЗ являются надёжными транспортными средствами. При систематическом обслуживании, использования смазки и антикора, замена двери багажника ВАЗ 2109 вряд ли потребуется. Однако, бывают различные обстоятельства, и работы по замене любой части механизма требуется соблюдать, не нарушая последовательности операций.

Подготовительные операции

Для начала следует обеспечить рабочее место необходимой оснасткой. Это будет доступный набор, в который войдут:

• рожковые ключи;
• крестовая и обыкновенная отвертка;
• удлинитель для торцевого ключа и сам ключ;
• обтирочный материал;
• маркер или фломастер;
• два бруска для упора крышки.

Перестановка двери багажного отделения автомобиля операция, связанная с физическими усилиями и точностью монтажа, поэтому для работы нужно найти помощника. Неточное выполнение монтажа приведёт к проблемам с замочным механизмом и излишним шумовым эффектам при езде.

Лучшим вариантом станет замена узла в специализированной мастерской, где есть все необходимые инструменты и навык выполнения операции. Вдобавок специалисты при установке заменят все необходимые крепёжные детали, и дверь будет установлена надёжно.

При замене двери своими руками необходимо изучить последовательность операции. При этом следует ознакомиться с материалами на сайтах автомобилистов в интернете. На различных ресурсах представлены фото и видео с подробным описанием работы.

Необходимо также знать, что даже незначительная деформация снимаемых узлов и деталей может вызвать затруднения при установке в обратном порядке. Поэтому необходимо иметь в запасе ремкомплект.

Порядок демонтажа задней двери

Перед началом работы нужно обесточить провода. Для этого следует на аккумуляторе снять питание. На минусовой клемме вывода ослабить крепление простой отвёрткой и убрать соединение.

Дальнейшая работа по снятию двери проводится в три этапа.

1. Снять упоры дверцы в открытом положении.
2. Снять багажник.
3. Заменить петли багажника.

Снять газонаполненные упоры

Для того чтобы дверь при снятии упоров не падала, её необходимо закрепить в открытом положении. Для этого потребуются бруски. Устанавливаем их так, чтобы они не мешали снятию упоров и освобождению двери от связи с корпусом и проводами, питающими узлы задней двери и подсветки номера.

Каждый из упоров крепится на дверь посредством кронштейна. Отсоединить упор сверху можно, снимая отвёрткой, как бы сбрасывая. После этого упор снимают с нижней части и убирают подальше от места проведения работ. Кронштейны из двери извлекают, и если усилия будут чрезмерными, узел крепления деформируется. Такой кронштейн к дальнейшей сборке непригоден и требует замены.

Снять багажник

Как заменить ВАЗ 2109 дверь багажника, подробно написано в техническом руководстве к автомобилю. Если соблюдать последовательность, как предписывает инструкция, трудностей не должно быть.

Освободиться от обшивки двери необходимо в первую очередь. При этом простой отвёрткой снять кнопки крепления или пистоны по периметру. Точек крепления всего десять.

Убрать энергетическую связь. Для этого в разъёмах, называемых колодками, убрать провода. Но каждую колодку промаркировать, чтобы во время установки не возникло затруднений. Для маркировки подойдёт спиртовой фломастер. После того как ВАЗ 21093 дверь багажника освободилась от привязки по энергоснабжению, провода следует аккуратно извлечь и убрать от места работы.

Снять дверь будет мешать обшивка потолка в месте стыковки двух контуров. Поэтому потребуется убрать клипсы крепления верхней обшивки вдоль линии соприкосновения с дверью и слегка отогнуть полотно.

Чтобы снять моторедуктор стеклоочистителя, необходимо отвернуть гайку крепления клеммы ключом 10 и снять проводок. Затем снимается защитный колпачок, гайка на 21 и резиновое уплотнение. Следующей операцией станет освободить моторедуктор от проводов и извлечь его из двери. Вынув редуктор, который крепится двумя болтами к корпусу, снять упорную шайбу и моторедуктор.

Демонтаж двери произведён. После этого необходимо произвести ревизию всех контактирующих с дверью багажника деталей. Необходимо обратить внимание на деформации корпуса, наличие защиты от коррозии. Произвести чистку багажного отсека.

Снять петли с двери багажника

Чтобы переставить крепление необходимо его демонтировать. Для этого нужно снять петли. Операция проводится откручиванием крепежа накладки при помощи накидного ключа на 10. Каждая накладка крепится при помощи болтов. После снятия накладки освобождается и петля крепления двери.

Замена двери багажника на ВАЗ 2109 возможна на новую, цена которой не слишком высока. Найти нужную деталь можно в местах разборки техники за меньшую стоимость. Но в любом случае это должен быть точный аналог снятого багажника, подгонка невозможна.

Монтаж новой двери

Крепление двери багажника ВАЗ 2109 ведётся с обратной последовательностью операций, выполненных при снятии двери. При этомзаменяются все мягкие уплотнения на новые, и деформированные электрические разъёмы следует заменить на исправные. При производстве навеса багажника ведётся:

• установка петель багажника;
• монтаж крепления петель;
• собирается и устанавливается крышка задка;
• Устанавливаются на место упоры.

Возможные неполадки при установке новой двери

После того как монтаж новой двери произведён следует проверить действие всех механизмов. При этом безусловным показателем правильного монтажа станут точно выставленные зазоры между деталями кузова и крышкой багажника. Предварительно все соприкасающиеся части нужно промазать составом ЛСЦ-15. Его же нанести и на замковый узел.

Чтобы добиться нормальной работы замкового устройства закрываем крышку. При этом закрытие с усилием говорит о необходимости регулировать запорное устройство. Оно состоит из установленных фиксаторов и языка запорного устройства, который входит в них.

Фиксаторы можно отрегулировать перемещением по горизонтали, когда смещена соосность двух рабочих поверхностей. Для этого надо сделать отметку контура взаимодействия замка и фиксатора. Если есть смещение, то следует выполнить действия по центровке.

1. Ослабить крепёжные болты.
2. Поставить замок и фиксатор в нужное положение.
3. Подтянуть крепление и проверить работу замка.
4. При достижении положительного результата закрепить узел окончательно.

Регулирование фиксатора поможет решить проблему вертикального люфта двери и её тугого хода. Если люфт осевой, то в фиксатор можно установить дополнительную пластину. При тугом закрытии одну пластинку можно убрать. Бывают случаи, когда крышка начинает произвольно открываться на ухабистой дороге. При этом следует поработать с язычком запорного устройства, несколько углубив его или продвинув в сторону салона. Если одновременно с дверью поменяли и замок, систему необходимо отрегулировать. Язычок может отличаться от родного на микроны.

Выполнив регулировку установленной двери и убедившись, что все системы работают хорошо — можно считать работу законченной.

Однако, если задуматься, что будет в случае поломки электрозамка? Или в случае, если полетит какой-то контакт? Вот тут возникает загвоздка. И как же открывать багажник? Тут не обойтись без помощи болгарки или чего-то подобного. Но ведь брать болгарку в руки ради такого дела никому не хочется.

Выход есть – установка механизма открывания багажника из салона на ВАЗ 21099. Что для этого нужно? Во-первых, рычаг открывания капота и три капотных тросика, имеющих металлическую оплетку. Во-вторых, надо придумать, как эти тросики срастить? Что касается оплетки, тут дело нехитрое. А вот саму проволоку от тросиков срастить сложнее. Есть другой вариант – взять обыкновенную пружинную проволоку диаметром 1,2 миллиметра. В длину проволока должна быть около четырех метров (этого много, но на всякий случай лучше иметь запас).

После того как мы определились с тем, что нам нужно для установки механизма открывания багажника из салона, мы можем начать работу.

Первым делом необходимо установить лапку. Удобнее всего расположить ее под сидением водителя, чтобы было удобнее ею управлять, и не нужно было тянуться. Подойдет левая опора салазок. Однако, тут каждый может выбрать то место, которое удобнее лично ему. Ось лапки можно сделать на заказ в токарной мастерской. Лучше сделать ее диаметром около 8,5 мм.

Вторым этапом установки механизма открывания багажника из салона мы берем лист стали двухмиллиметровой толщины и изготавливаем из нее пластику 30/50 миллиметров. Для ее будущего прикрепления нужно проделать в каждом углу по отверстию для саморезов. Вверху привариваем гайку типа М8. Сквозь гайку делаем еще одно отверстие в пластинке и нарезаем резьбу. Резьбу надо делать таким образом, чтобы ось вошла в гайку по сквозному выходу.

Очень хорошо, если сама ось будет изготовлена из шестигранника, так как место соединения резьбы с обычной осью затянуть полностью будет очень сложно. Придется браться за газовый ключ. Можно также заранее «пройти фрезой» грани для ключа, но лучше все же выбрать шестигранник. Возни с ним будет гораздо меньше.

Пластину и ось привинчиваем про помощи саморезов. Таким образом, с обратной стороны мы имеем конец оси с резьбой. Необходимо подготовить для него отверстие диаметром около 10 миллиметров. После этого можно прикреплять лапку к оси при помощи двух гаек, затянутых друг с другом. Для такого дела нужно взять одну простую гайку, и одну гайку, имеющую юбку. Цель – добиться свободного перемещения лапки по кругу, но не допустить ее перемещения вдоль оси.

Для того, чтобы провести тросик, необходимо соорудить кронштейн. Делается это следующим образом. Берем стальную полоску шириной 30 миллиметров и сгибаем ее до угла в 90 градусов. Таким образом, мы получаем полку для крепления размером 30/30 миллиметров. Прикрепляем ее при помощи двух саморезов. Необходимо в кронштейне просверлить два отверстия. Первое будет предназначаться для проведения тросика, а второе – для возвратной пружинки. В качестве нее можно взять, например, старую пружинку привода газа от карбюратора. Главное, чтобы пружинка эта была настолько сильной, чтобы возвращать лапку в исходное положение после того, как багажник будет открыт.

Теперь можно прокладывать тросик. Вытаскиваем проволоку из оплетки, прикручиваем на крышку багажника кронштейн при помощи саморезов. Чтобы кронштейн не был сильно заметен, можно покрасить его под цвет кузова при помощи обыкновенного баллончика с краской.

В процессе протягивания тросика его нужно прикреплять пластиковыми фишками (точно такие же пластиковые фишки используются для крепления тросика открывания капота). Нельзя слишком сильно сгибать тросик, а также делать много поворотов при его протяжке, так как в таком случае тросику будет сложно двигаться внутри оплетки. Радиус изгибов должен быть как можно большим, чтобы у него было пространство для движения. Оплетки нужно срастить друг с другом. Для этого вполне подойдет отрезок от топливного шланга. Фиксируем тросик при помощи хомутов и заматываем все это изолентой.

Есть один небольшой секрет: для того, чтобы добиться лучшего перемещения проволоки внутри оплетки ее нужно смазать машинным маслом. Заливаем в оплетку машинное масло при помощи шприца, и все готово. Далее можно пропускать проволоку в оплетку, смазав ее Циатимом. Протянув проволоку, отрежьте лишнее, но оставьте на всякий случай небольшой запас с каждой стороны.

Теперь необходимо присоединить систему. Соединение с лапкой – дело не сложное. Лучше использовать не ось (проволока может за нее зацепляться), а простой винт и гайку. Делаем на конце проволоки небольшую петлю и продеваем ее в отверстие в лапке. Закрепляем при помощи винтика.

Гораздо сложнее присоединить тросик непосредственно к замку багажника ВАЗ 21099.

Вот один из вариантов, как можно это сделать. Присоединяем конец проволоки к внутреннему замку багажника, точнее, к его язычку, так как именно он отвечает за открытие замка. Для этого нужно проделать в корпусе дырочку рядом с язычком. Дырочка должна свободно пропускать проволоку. Для лучшего эффекта надо расточить ее при помощи надфиля. Теперь, по идее, необходимо просверлить язычок для присоединения проволоки. Однако, на наших машинах язычки сделаны из каленной стали, и сделать это крайне сложно. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поэтому придется обратиться к специалистам. На заводах, например, где есть электроэрозионные станки, могут это сделать. При помощи таких станков прожигается отверстие диаметром в 2 миллиметра. К концу проволоки прикрепляем гайку, причем самую маленькую (чем меньше, тем лучше). В оплетку продеваем проволоку через замок.

Такой механизм открывания багажника из салона зачастую дает сбои. Она плохо работает в паре с электрозамком. Очень часто могут возникать неполадки именно с закрыванием багажника, при том, что открывается он нормально, и на первый взгляд, все работает. Проблема с закрытием багажника возникает только после того, как он открывается при помощи электрозамка.

Суть ошибки в таком варианте состоит в следующем: тяга электрозамка сбоит из-за гаечки. Она застревает между боковой стенкой язычка, и не дает замку закрываться. Также зачастую сама гаечка начинает расшатываться и слетает. Так что отлаживать подобную систему не стоит. Можно придумать более эффективный и, главное, работающий вариант.

Лучше не трогать сам язычок, а присоединить систему именно к тяге электрозамка. Здесь придется попотеть над присоединением тросика к этой самой тяге. Очень хорошо подойдет втулка, сделанная под размер, имеющая резьбовое отверстие в стенке.

Диаметр тяги электрозамка составляет 3 миллиметра, таким образом, втулку надо изготавливать с диаметром 4 миллиметра. Втулке нужно дать свободу для прохождения по всем изгибам. Далее ее надеваем на тягу и закрепляем при помощи обыкновенного винтика типа М3. Следует учесть, что поверхность тяги электрозамка хромирована, поэтому втулка сама по себе будет плохо держаться. Здесь нужно что-то придумать. Например, под втулку сделать несколько мотков изоленты, тогда она будет сидеть надежней. Таким образом, мы получили упор для тяги.

Далее необходимо решить вопрос с соединением тяги и нашего тросика, но таким образом, чтобы они могли перемещаться не зависимо друг от друга. Здесь нужно найти следующие детали: пластиковую фишку крепления капотного тросика, массовую клемму с проводки и колодку соединения проводов (если покопаться в своей квартире или гараже, то все это обязательно найдется). А если уж этого не нашлось, то приобрести колодки можно в любом магазине электротехники. Они недорогие и продаются упаковками по несколько штук.

Срезаем с колодки капроновую изоляцию. Теперь мы имеем некое подобие трубочки с двумя винтами, при помощи которых обычно закрепляют провода. Теперь нужно обработать клемму. Берем напильник и стачиваем губки зажима провода. Вставляем клемму в колодку и прикрепляем при помощи винта. Теперь нужно в ушко клеммы вставить пластиковую фишку, которая уже должна находится непосредственно на тягу замка. Теперь берем тросик и прикрепляем его к свободному концу колодки при помощи винтика.

Ну вот, собственно, и все. Теперь после установки механизма открывания багажника из салона на ВАЗ 21099 можно не бояться, что вы не сможете в какой-то момент открыть его. Теперь у вас есть запасной вариант.