Самодельная заслонка на выхлоп

Новинка автотюнинга Заслонка выхлопа Шутер. Заслонка дистанционно перестраивает выхлоп с прямотока на сток и наоборот.

Многие автолюбители хотели бы поставить себе на авто прямоточную систему выхлопа, но в связи с быстрым надоеданием громкого рева глушителя вынуждены отказаться от этой идеи. А представьте себе как было бы удобно нажатием всего одной кнопки переключить спортивный выхлоп на стоковый (оригинальный).

Хочется погонять, экстрима, необычных ощущений одно нажатие и вот ревущий двигатель. Семья, дети, родители, хочется спокойствия. одно нажатие и вот тихий семейный автомобиль. А главное, что это все уже реально.

Немного о девайсе:

Как видно из схемы ниже, установка производится в выхлопную систему в районе стыка коллектора и центральной частью глушителя и вместо катализатора

Немного колхозное исполнение блока управления. В виде брелка(как на сигналке) с антеной и заделан под дерево. Лучше бы просто пластиковый поставили. Как показала практика, не очень надежная заслонка. Но умельцы с прямыми руками просто вытачивают ее из 2 мм листа железа. Так больше недостатков не выявлялось.

По поводу заслонки. Ее можно рассмотреть на изображении ниже. Это круглая пластина с надписью. Производитель сделал ее не совсем надежной. По этому ее лучше заменить на похожую. Для этого можно постараться самому, а можно заказать у токаря. Метал нужно брать 2 мм (не больше не меньше). Если вырезать заслонку из более толстого листа, то она просто не будет поворачиваться, а меньше быстро согнется. К токорю лучше прийти с самим мотором и заслокой. Для ее снятия достаточно открутить два шестигранных болта с тыльной части и вытащить шток.

Качество мотора поразило. На вид надежный и очень мощный даже стандартную заслонку изгибает(хотя там 1.5 миллиметра метал).

Уже в интернете ходя истории как тюнеры пугают людей на светофоре. Если бы не знал, то и сам бы удивился, когда стоит машина. тихонько работает двигатель, а через секунду уже перепонки вылезают на перегазовках.

А вот и видео от первопроходцев Шутера:

Лишь небольшая часть автолюбителей хотела бы иметь на своём авто громкий спортивный выхлоп. Подавляющее большинство водителей, наоборот, озадачено вопросом, как сделать тихий глушитель. Езда может быть комфортной лишь в случае, когда в салон проникает как можно меньше посторонних звуков. Глушитель создаёт свой шумовой фон, который можно значительно снизить. Эффект от этого нельзя не заметить.

Основные способы, как сделать глушитель тише

Прежде чем приступать к модернизации выхлопной системы, следует разобраться в природе повышенного звука выхлопа. С каждым рабочим ходом поршня в камере сгорания цилиндра мотора происходит микровзрыв, который сопровождается существенным резким расширением газов. Естественно своеобразная взрывная волна, после того, как она сделала своё дело и переместила поршень вниз, с открытием выпускного клапана устремляется по выхлопной системе.

Таким образом, природа шума выхлопной системы двойствена:

• звук от расширения газов;
• шум от вибрации элементов выхлопной системы.

Как известно, основным способом борьбы с шумом является увеличение веса элементов. Чем толще металл, тем меньше вибрация и, соответственно шум. Поэтому выпускной коллектор, который первым принимает на себя раскаленные газы из ГБЦ, выполнен таким массивным. Многие автолюбители, которые имели возможность сравнить вес выхлопной трубы отечественного автомобиля и зарубежного, отметили, что детали выхлопной системы иномарок значительно тяжелее. Именно поэтому «наши» авто менее комфортны при звукошумовом сравнении.

Снизить скорость движения газа в выхлопной трубе призваны специальные элементы: резонаторы и глушители. Первым в очереди находится резонатор. Как только газы под давлением попадают в часть трубы с увеличенным объёмом, они сразу теряют часть энергии и дальше продвигаются с меньшим импульсом. В системе лабиринтов глушителя выхлопные газы окончательно теряют свою энергию, рассеиваются. Настоящий тихий глушитель на иномарке довольно тяжелый и имеет несколько отдельных корпусов.

Тихий глушитель своими руками, видео:

Делаем тихий глушитель своими руками

Принимаясь за модернизацию выхлопной системы с целью уменьшения звука выхлопа, следует быть готовым технически и материально. Для работы понадобится полный набор автослесарного инструмента. Кроме того, вам понадобится обязательно:

• сварочный аппарат (желательно полуавтомат или инвертор);
• углошлифовальная машина с набором дисков;
• верстак, оборудованный тисками.

Одним из самых доступных способов получить негромкий глушитель в условиях среднестатистического гаража, является включение в имеющуюся выхлопную систему дополнительного резонатора.

Вариантов модернизации выхлопной системы также два: инсталляция на участке между основным резонатором и глушителем дополнительного резонатора заводского производства или изготовление устройства своими руками.

Рассматривая вопрос о том, как сделать глушитель тише, следует учитывать, что любой из вариантов может повлечь разные расходы. Если автолюбитель не ограничен в бюджете, то можно смело покупать новый резонатор, вырезать часть трубы и вварить его на освободившееся место. Второй способ оказывается более увлекательным и о нём следует рассказать более подробно.

Технология изготовления дополнительного резонатора состоит из следующих этапов:

• изготовление корпуса (бочки) из отрезка стальной тонкостенной трубы или листовой стали в виде двух половинок;
• выполнение на участке трубы выхлопной системы, соответствующем длине корпуса, за основным резонатором отверстий;
• соединение половинок корпуса на трубе с отверстиями и обваривание;
• закладка в полость нового корпуса базальтовой минеральной ваты;
• заваривание торцевых частей резонатора.

В завершение следует обработать сварные швы, зачистить и обезжирить новый резонатор, при возможности покрасить его термоустойчивой краской.

Видео, что такое выпускной коллектор и резонатор?

Дополнительные проблемы тихого автомобиля

После того, как разрешен вопрос, как сделать тихий глушитель, становятся очевидными некоторые проблемные места. В первую очередь следует помнить, что любой из способов изготовление «тихой» системы выхлопа, обязательно приведёт к увеличению веса конструкции.

Это в свою очередь обязывает автолюбителя принять дополнительные меры по усилению кронштейнов и резиновых амортизаторов. Другой момент, который следует учитывать – изменение баланса поступающего воздуха в мотор и выхлопных газов. После модернизации системы выхлопа обязательно следует провести испытания работы мотора в разных режимах и осуществить дополнительные регулировки системы подачи топлива и фильтрации воздуха.

Данная статья посвящена выхлопу, а именно — как я над ним решил поиздеваться. Идея о том, чтобы установить прямоточный глушитель довольно давно грела мою душу, но при наличии плюсов здесь есть и куча минусов! Первое: любой глушитель, как известно, создаёт сопротивление и этим уменьшает мощность, чем лучше глушитель, тем большее сопротивление он создает. Второе: установка прямотока, который повышает мощностные характеристики, тоже сопряжена с определёнными неприятностями. Тут и лишние взгляды со стороны гаишников и техосмотр не пройти. Да и много разговаривал с людьми, у которых долгое время стояли прямотоки и некоторые их снимали оттого, что надоел рёв или просто голова стала болеть от постоянного шума. Также многим выносили мозг соседи ибо, когда они подъезжали к своему подъезду, просыпался весь дом, а на соседней улице срабатывала сигнализация у всех машин. Вот тут всё обычно и сходится к выбору того, что более нравится. Но ведь иногда хочется иметь компромисс и выхлопную, которая не душит мотор, и в то же время хочется не привлекать излишнего внимания (когда это нужно:) Вот я и задался вопросом совместить приятное с полезным, используя минимальные ресурсы и время.

Немного опишу суть того, что мною было изначально задумано. Сразу оговариваю: может где-то это и применялось, может кто-то это делал, но в интернете я не нашел никакого упоминания об именно таком применении, как у меня.

Собственно смысл описывает чертёж ниже:

Всё бы ничего, но это достаточно громоздкая конструкция, хотя она имеет право на существование.
Собственно, далее всё сходилось к тому, чтобы где-то достать дроссель и провести эксперимент. Как говорится, если чего-то сильно захотеть, то обязательно получишь желаемое. Так и случилось. Проходя мимо гаражей, увидел на земле выброшенный дроссель от БМВ. Не знаю даже как он там оказался и почему его не сдали в цвет мет, но все, же он оказался у меня в руках:

Теперь, имея недостающую деталь, можно приступать к работе. Чтобы это можно было хоть куда-то пристроить, нужно было как-то закрепить на дросселе стальные трубы! Я решил с ним поступить так: нарезать в дросселе резьбу и сделать две втулки с резьбой, которые я бы мог вкрутить в этот дроссель:

Все резьбы нарезались на токарно-винторезном станке и, учитывая индивидуальность случая и тот факт, что скорее всего такой же дроссель вы скорее всего не найдёте, я не буду перечислять шаг резьбы, диаметр втулок и проточки в дросселе. Так же данное описание про дроссель от БМВ было включено в статью, дабы описать принцип того, что можно сделать, имея подобную деталь. Далее, чтобы соединить эти втулки с трубами выхлопа, которые имеют намного меньший диаметр, чем втулки, я нарезал квадратных пластин с размерностью 100х100х4 мм — их понадобилось 4 шт.:

Далее были взяты куски трубы такого же диаметра, как и трубы выхлопа:

Далее все втулки были приварены к пластинам. Про то, как приварить ровно по середине, опишу чуть позже:

На то, как наплёвана сварка, сильно не ругайтесь: это был мой самый первый раз, когда я вообще попробовал варить:)
Насверлил отверстия под шпильки так, чтобы при сборке шпильки прошли в наиболее удобных местах, не задевая никакие элементы дросселя:

Прокладки я вырубил из паронита:

Вот, собственно, почти готовый вариант:

Также были отрезаны все лишние выступающие части дросселя и заглушены все вскрытые отверстия:

Заглушки впоследствии были заварены аргоном.

Но до Нивы этот девайс так и не дошел, не потому, что у него непривлекательный вид, а потому, что он был поставлен на ВАЗ 2109 моему другу.
Вот собственно видео, без комментариев…

Почему устройство было установлено именно так, а не иначе, как сначала задумывалось? Всё просто: был проведён эксперимент, который увенчался успехом. Кто не понял, вот собственно новая схема монтажа установки:

Многим может показаться бредом перекрыванием системы выхлопа, но это работает. К тому же регулировка холостого хода на дросселе позволила не закрывать заслонку полностью, а оставить просвет для того, чтобы движок не заглох и машина могла ехать, но тихо как с глушителем.
Как это все работает в теории я объяснять не буду, а приведу отрывок из книги по тюнингу:

Принцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное заужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, мы колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Наверное, плохой глушитель. Однако в качестве предварительного глушителя в системе – довольно распространенная конструкция.

Вот и дроссель в выхлопной создает подобный эффект — как у глушителя ограничителя.

Так как нужно было в то же время сделать и себе на Ниву такой же девайс, и в то же время найти детали более доступные для большинства людей, я решил переделать дроссель от Газели под ту же систему. Назовем это вариантом 2.

Для того, чтобы также присоединить к данному дросселю трубы для нашей выхлопной, нужно сделать несколько манипуляций с дросселем. Для этого нужно зажать его в токарный станок и включить станок на маленькие обороты, чтобы вся эта конструкция никуда не вылетела:

Для того, чтобы можно было поставить конусную втулку, которая будет обеспечивать герметичность, нужно с дросселя срезать бурт:

Чтобы была возможность притереть данную деталь к конусной втулке, нужно сделать фаску 35,5 градусов. Вот, собственно, чертеж самой конусной втулки:

Сам дроссель после проточки выглядит так:

Садится втулка на дроссель, как влитая:

Для того, чтобы не было никаких зазоров между втулкой и дросселем, можно их притереть друг к другу пастой для притирки клапанов. Для этой конструкции нужны всего 3 пластины 100х100х4 мм:

Чтобы скрепить данную конструкцию, понадобятся 4 шпильки М8 длиной 111 мм:

Также были подготовлены 2 втулки для крепления к выхлопной трубе. Поскольку на Ниве у меня выпускной тракт будет диаметром 51 мм, то и втулки соответствующего размера:

Пластины для удобства как сварки, так и последующих операций я очистил от ржавчины:

Далее, проведя две линии по диагоналям пластин, находим их центр и просверливаем в каждой пластине отверстие на 8 мм. Имея отверстия, мы можем зажать эти пластины в токарном станке с помощью центра:

Чтобы ровно поставить и приварить все втулки, резцом по диаметру втулки чертим окружность для установки втулок. И так для каждой втулке!

Далее все втулки привариваем к пластинам:

Используя поверхности втулок, зажимаем эти детали в токарный станок и прорезаем отверстия диаметром 51 мм:

Далее я вырубил такие же прокладки из паронита, как и в первом случае, и все это собрал:

Все лишние отверстия нужно тоже заглушить по тому же принципу, что и в первом варианте.

Вот видео готового устройства:

Теперь немного вернемся к работе устройства, а именно к его плюсам и минусам.

Стоить отметить, что при использовании, если сильно закрыть заслонку дросселя, движок всё же не глохнет, а продолжает работать, причем, чем сильнее она закрыта, тем тише звук — это факт! Но есть тут и подвох, заслонка на большинстве дросселей инжекторных машин, которую я приспособил под выхлоп, сделаны из латуни толщиной около 2 мм, и, следовательно, если часто кататься с закрытым дросселем или пытаться, как мой друг, ехать по трасе 160 с закрытым дросселем, то заслонку попросту выгнет в форме полумесяца, и это существенная проблема в данном случае. Поэтому я стал изыскивать что-то очень крепкое, не убиваемое, нечто из чугуна и стали, и натолкнулся на горный тормоз от КамАЗа! Если уж он камазовский выхлоп перекрывая не разваливается, то на Ниве будет самое оно!

Это будет вариант 3.

Для сборки этого варианта понадобится проточить будущие сопряжения устройства, опять же на токарном станке:

Детали, которые будут, привариваются к выхлопным трубам. Шпильки, прокладки и гайки я взял из 2 варианта с дросселем от Газели.
Также для правильного хода дроссельной заслонки понадобилось установка двух пластин:

Готовая конструкция выглядит так:

Вот видео готовой конструкции:

Про монтаж данного устройства на выхлопную систему читайте в моей статье Установка турбокомпрессора.

Что конкретно про подключение привода, то я поставил себе электрокран от газели на печку и как раз освободился один из рычажков управления печкой. В нём я просверлил отверстие под болт М6:

Взял тросик газа от ВАЗ 2109, обрезал его крепления приводов и опаял, чтобы они не лохматились:

Корпус тросика закрепил с помощью специального держателя всё на том же кронштейне регулировки печки:

Ну и соединил тросик с рычагом с помощью болта М6, соответствующей гайки и двух широких шайб:

Тросик пропустил в отверстии, проделанном между тройниками тормозной системы:

Второй конец тросика закрепил на пластине, которая стоит на дросселе:

К заслонке тросик был подсоединен также с помощью болта на М6 и гайки с шайбами:

Вот собственно финальный тест и меня результат вполне устраивает. Конечно, камера телефона не передаст всю тональность звука, который есть в реальности но, тем не менее, разница заметна:

Подводим итог. Последний вариант установки является на мой взгляд самым удачным. Ну во-первых дроссельная заслонка 4 мм стали, во-вторых, при полном закрытии между заслонкой и корпусом есть зазор в 1 мм по всему диаметру, и с такими зазорами машина едет почти без изменений в тяге, а звук на порядок тише, цена вопроса 500 р.

Также пробовал замерять шумность с закрытым дросселем 90 dB, то есть техосмотр уже можно пройти 🙂 С открытым же дросселем 117 dB — не так уж и много, но гайцы уже могут докопаться!

Также что касается 1-го варианта, впрочем, как и 2-го варианта устройства: можно изготовить заслонку из нержавеющей стали 2 мм толщиной — она упругая и гнуться не будет. Также можно стандартную заслонку из латуни усилить стальными вставками, но это лишняя работа, хотя может, кому-то проще достать дроссель от инжектора.

P. S. Ждите других статей. Пишите, если возникают какие-то вопросы по данной статье и что непонятно, с радостью отвечу.